Pratiquer la photo de portrait en studio nécessite de savoir diriger son modèle. Les modèles pros sont rodés à l’exercice mais vous devez leur dire quel pose prendre. Les modèles amateurs ont besoin de vos indications pour savoir comment poser. Voici, par l’exemple, comment diriger votre modèle en studio, obtenir les poses attendues et réussir vos photos.

Après le choix du matériel et des réglages adaptés au portrait en studio (voir épisode 1), voici la seconde vidéo de cette formation gratuite. Julien Pons, photographe et formateur (Voir les tutoriels Lightroom et Photoshop) vous montre comment il dirige ses deux modèles lors de la séance. Vous apprendrez par exemple que le choix des termes quand vous vous adressez à votre modèle est déterminant. Et que montrer ce que vous voulez obtenir est une bonne façon d’aider votre modèle !

Cette seconde vidéo de formation que nous vous proposons de suivre gratuitement en ligne dure environ 20 minutes. Pour la suivre, cliquez sur l’illustration ci-dessous pour vous connecter au site tuto.com. Dès que vous avez accès à la vidéo, déroulez la liste en haut à droite pour choisir le second épisode :

Lien direct pour visualiser la vidéo : Direction des modèles pour le portrait en studio

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Vous appréciez les ambiances sombres, les lumières tamisées ? Vous aimeriez savoir comment réussir vos photos en basse lumière ? Celle-ci joue en effet un rôle déterminant dans la composition et l’esthétisme de l’image, comme dans sa qualité finale.

Lorsque vous faites des photos en basse lumière et que celle-ci manque, il peut vous sembler difficile d’obtenir de belles photos. Voici comment vous en sortir.

Note : pour aller plus loin, découvrez le guide complet pour bien débuter en photo en 2025

Nous allons voir comment maîtriser au mieux votre appareil pour comprendre la prise de vue en basse lumière. Nous évoquerons les réglages d’exposition et de mise au point de base, je vous donnerai aussi quelques astuces pour que vous ne soyez jamais déçu en rentrant d’une exposition, d’un concert, ou d’un anniversaire.

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Qu’est-ce qu’une basse lumière ?

Observez votre environnement. Selon l’heure, le lieu, la saison, la météo, la lumière naturelle (du soleil) n’est jamais la même. Quand le soleil brille et que le ciel est dégagé, la quantité de lumière est importante. C’est une situation de « haute lumière ». Quand le soleil est voilé, le matin, le soir, la quantité de lumière est plus faible. C’est une situation de « basse lumière ».

Les basses lumières ont pour principal avantage de vous permettre de faire des photos différentes, avec plus de relief, de jeux d’ombres, avec de jolis noirs et gris. Il ne faut pas les laisser de côté !

Rappels sur les réglages de votre appareil photo en basse lumière

Les réglages d’exposition, comme le temps de pose ou l’ouverture, vont déterminer la quantité de lumière que le capteur absorbera. Ils agissent également sur d’autres éléments.

Le temps de pose permet de marquer plus ou moins le mouvement de la scène photographiée, et l’ouverture modifie la profondeur de champ de l’image. Ainsi, selon l’effet recherché, il est souvent recommandé de se concentrer uniquement sur un de ces deux paramètres. C’est pourquoi il existe un mode de priorité vitesse et un mode de priorité ouverture sur tous les boîtiers. Vous pourrez alors décider de régler manuellement un paramètre et de laisser l’autre s’adapter automatiquement pour obtenir une exposition correcte.

Voici les éléments de base à avoir en tête lorsque vous faites des photos et que la lumière est plutôt faible.

Photo (C) Arnaud Pincemin

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Le temps de pose (vitesse d’obturation)

A priori, vous souhaitez obtenir une photo nette de votre sujet. Pour cela, vous devez avoir un temps de pose adapté (voir Photographier un spectacle de danse en basse lumière). Si vous êtes à main levée et que votre sujet est immobile, la règle de l’inverse de la focale peut s’appliquer. Ainsi, avec un objectif à focale fixe de 50 mm, vous pouvez shooter à 1/50 ème de seconde et l’image sera nette. Si vous shootez à 1/30, votre sujet risque d’être flou. Au contraire, si vous shootez avec un temps de pose plus court que 1/50 (par exemple à 1/80 ou 1/125), vous augmentez vos chances d’obtenir une image nette.

Mais si la quantité de lumière est faible, vous devrez vraisemblablement vous rapprocher au maximum de l’inverse de la focale.

Notez que si votre objectif (VR) est stabilisé ou que votre capteur l’est (IBIS), vous pouvez utiliser un temps de pose légèrement plus long que l’inverse de la focale. Cependant si le sujet est en mouvement, la stabilisation ne vous aidera pas. Par ailleurs, plus la focale est longue (au-delà de 80 mm), plus je vous recommande de prévoir une marge de manœuvre. Ainsi, à 135 mm, un temps de pose de 1/250 ème de sec. semble plus sûr pour garantir une netteté parfaite du sujet, alors qu’à 24 mm, un temps de pose de 1/25 ème de sec. pourra suffire.

L’ouverture (diaphragme)

L’ouverture détermine le diamètre du diaphragme par lequel l’objectif laisse passer la lumière jusqu’au capteur : cela agit sur la lumière et donc sur l’exposition. Mais l’ouverture agit également sur la profondeur de champ. Vous pouvez obtenir un effet de profondeur de champ souhaité : par exemple avoir un arrière-plan flou et faire ressortir le sujet principal au premier plan, ou à l’inverse obtenir une image avec un arrière-plan net. Vous devrez alors vous restreindre à utiliser certaines valeurs d’ouverture.

En règle générale, si l’arrière-plan est suffisamment éloigné du sujet au premier plan, une ouverture à f/3.5 suffira pour mettre en avant le sujet. Si vous souhaitez conserver l’arrière-plan, fermez votre diaphragme en réglant l’ouverture à f/6.3 ou f/7. Un écart d’une valeur n’impactera pas beaucoup votre composition mais peut vous permettre de récupérer plus de lumière.

Nikon D5500 + Nikon AF-S 18-55 mm f/3.5-5.6
33 mm – 1/30sec. – f/13 – 6 400 ISO

La sensibilité (ISO)

La sensibilité ISO définit la sensibilité du capteur à la lumière. Ainsi, plus la sensibilité ISO est élevée, plus le capteur amplifie le signal lumineux qu’il reçoit, et plus la qualité d’image se dégrade.

Des parasites apparaissent sur l’image : on parle alors de bruit numérique. La plupart des appareils photo ont une valeur nominale de sensibilité de ISO 100. C’est à dire qu’à 100 ISO, le signal lumineux est celui que voit le capteur (en savoir plus). A 200 ISO, le capteur a amplifié ce signal en le multipliant par 2. A 400 ISO, le signal est multiplié par 4, et donc à 3.200 ISO par exemple, le signal est multiplié par 32 !

L’objectif est toujours d’obtenir une sensibilité ISO la plus faible possible pour privilégier la qualité d’image. Cependant, avec les capteurs actuels qui ont fait d’énormes progrès et les logiciels de traitement d’images qui permettent de réduire le bruit (par exemple DxO PureRAW), vous pouvez monter facilement à 3.200 ISO ou 6.400 ISO et conserver une bonne qualité d’image. Renseignez-vous sur les capacités de votre capteur pour savoir jusqu’où vous pouvez monter sans craindre une trop grande perte de qualité.

Photos en basse lumière : cas pratique

Prenons un exemple concret. Vous utilisez un objectif 85 mm non stabilisé, monté sur un appareil avec un capteur plein format. L’ouverture maximale offerte par l’objectif est de f/1.8. Vous souhaitez photographier une personne immobile en ayant un arrière-plan flou, et vous êtes en intérieur donc la quantité de lumière est faible.

Dans un premier temps, utilisez le mode priorité ouverture et privilégiez l’ouverture maximale de votre objectif en réglant celle-ci à f/1.8. Regardez ensuite quel temps de pose recommande l’appareil. Si celui-ci est plus court que 1/80 ème de sec. vous pouvez déclencher. Si au contraire le temps de pose est plus long, par exemple 1/50 ème de sec., alors vous allez utiliser une sensibilité ISO plus élevée. Augmentez-la jusqu’à ce que vous puissiez obtenir un temps de pose suffisamment rapide pour que votre sujet soit net.

N’hésitez pas non plus à utiliser avantageusement les éclairages disponibles en vous déplaçant autour de votre sujet jusqu’à trouver le meilleur angle. Pour l’image ci-dessous, à 85 mm et f/1.8, monter la sensibilité ISO à 800 (au lieu de 400) a permis de shooter à 1/160 ème de sec. et ainsi garantir une netteté parfaite. Les sources de lumière disponibles sur le côté gauche et à l’arrière-plan ont aidé à éclairer le visage de la jeune fille.

Photo (C) Arnaud Pincemin

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Quelles sont les astuces pour réussir vos photos en basse lumière

Maintenant que nous avons revu les réglages de base pour obtenir une exposition correcte, je vais vous présenter quelques conseils et astuces pour obtenir de parfaites photos en basse lumière.

Choix du mode de mesure de lumière

Attention au mode de mesure de lumière que vous utilisez (en savoir plus). Lors d’un spectacle par exemple, le sujet est souvent très fortement éclairé et le reste de la scène très sombre. La mesure matricielle a tendance à exposer pour l’ensemble de l’image. Si le sujet est petit et clair sur un fond sombre il sera surexposé. S’il est petit et sombre sur un fond clair il sera sous-exposé.

Pour remédier au problème, il faut soit corriger l’exposition de plusieurs Ev, soit enclencher la mesure spot (plus délicate à utiliser) en mesurant la lumière sur le sujet principal.

Nikon D750 + Nikon AF-S 24-70mm f/2.8
66mm – 1/200sec. – f/2.8 – 2200 ISO – mesure spot

La stabilité du boîtier

Lorsque vous déclenchez, le moindre petit mouvement peut introduire un flou de bougé. C’est pourquoi vous devez utiliser un temps de pose le plus court possible. Si vous ne pouvez pas utiliser un temps de pose suffisamment court, il faut penser à stabiliser au maximum votre boîtier. Vous avez la possibilité d’utiliser un trépied ou un monopode ? Ne vous en privez pas ! Vous pourrez alors utiliser un temps de pose plus long. Mais toutes les circonstances ne permettent pas d’utiliser un trépied.

La prise en main de votre boîtier est importante : vous devez le serrer fermement. Vous pouvez aussi reposer vos coudes contre votre torse afin de vous stabiliser plus. N’hésitez pas non plus à vous appuyer contre un mur ou une rambarde. Cela vous aidera à moins bouger. Au moment de déclencher, pressez doucement le déclencheur pour ne pas trop bouger.

Utilisez avantageusement les sources de lumières

Basse lumière signifie que l’éclairage est faible, mais pas inexistant. Ainsi, n’hésitez pas à intégrer au maximum les sources de lumière disponibles. Sur l’image ci-dessous, j’ai choisi d’allumer la lampe située au-dessus du potier afin d’éclairer la scène, même si l’idée est de mettre en avant l’artisan. Sans cette lampe, la quantité de lumière n’était pas suffisante pour obtenir un temps de pose court et avoir une photo nette. Grâce à cette source lumineuse supplémentaire, j’ai pu utiliser un temps de pose plus court.

disposition de la lampe au dessus du sujet

image réalisée

Photos (C) Arnaud Pincemin

Dans certains cas, si les conditions d’éclairage sont vraiment très faibles, vous utiliserez le flash intégré à votre appareil photo. Vous pourrez alors avoir un temps de pose court et obtenir une photo nette. Cependant les couleurs seront dénaturées à cause de cet éclairage artificiel. Essayez donc au maximum d’éviter cette solution de secours.

Le réglage ISO Auto

L’ISO auto peut être vu comme un mode ‘pour débutant‘ jusqu’au jour où à la suite d’une prise de vue en intérieur en ISO manuel, vous oubliez de modifier les ISO en fin de séance et vous vous retrouvez à faire des photos en plein soleil à 6.400 ISO.

Comment régler l’ISO Auto ?

accès au réglage ISO Auto dans le menu Prise de Vue

Réglez l’ISO sur le boîtier sur la plus basse valeur souhaitée (400 ISO par exemple).

Estimez ensuite le temps de pose minimum en fonction des mouvements du sujet et de la focale ou des conditions de prise de vue. Entrez cette valeur dans le menu ISO Auto (exemple 1/320 ème de sec.)

Réglez la valeur ISO maximale acceptable selon vos goûts et les performances de votre boîtier (par exemple 3.200 ISO).

Quand vous faites des photos choisissez une ouverture suffisante pour que la profondeur de champ couvre le sujet (par exemple f/4 pour un portrait serré) et laissez le boîtier faire le reste.

Une fois le principe de fonctionnement du réglage ISO auto compris, vous allez réaliser que c’est une assistance idéale pour disposer du plus bas réglage ISO possible en fonction de la lumière tout en vous assurant que le temps de pose ne descend pas en-dessous du minimum spécifié. Sur une même prise de vue par exemple, il est possible de passer de 200 à 6.400 ISO en fonction des conditions d’éclairage.

Nikon D850 + Nikon AF-S 24-70mm f/2.8
70 mm – 1/100sec. – f/2.8 – 12.800 ISO

S’il y a beaucoup de lumière, le boîtier va choisir une sensibilité ISO peu élevée. Plus la lumière va augmenter plus le boîtier va réduire le temps de pose à sensibilité inchangée.

Si par contre la lumière baisse, le temps de pose va augmenter jusqu’à la valeur limite indiquée (et donc la vitesse affichée diminue) et si cela ne suffit toujours pas, le boîtier va augmenter la sensibilité ISO de façon progressive pour maintenir un équilibre cohérent entre temps de pose et sensibilité (à ouverture égale).

Prenez soin de ne pas trop fermer le diaphragme en ISO Auto (par exemple f/22) car l’automatisme va chercher à compenser en augmentant la sensibilité. Vos photos seront faites à hauts ISO alors qu’il y a suffisamment de lumière dans l’absolu pour éviter cette montée en sensibilité (et l’apparition du bruit qui va avec).

De même, ISO auto et flash ne font pas bon ménage. Sur certains Nikon, la sensibilité est figée lorsque vous activez le flash (intégré ou cobra), c’est la valeur choisie manuellement (via la touche ISO) qui est prise en compte.

Comment faire des photos nettes en basse lumière ?

Avec un objectif lumineux (par exemple f/1.8 ou f/2.8), l’autofocus reste utilisable avec un minimum de lumière car la mesure est toujours faite à pleine ouverture quel que soit le réglage d’ouverture choisi. Les modules AF récents sont capables de fonctionner à -6 Il, soit une ambiance très sombre. Par contre la faible profondeur de champ (PdC) induite par cette grande ouverture rend le réglage plus complexe.

Sur un hybride, enclenchez le mode AF faible lumière.

Sur un reflex, pour faciliter le travail de l’AF en basse lumière il est préférable d’utiliser un des collimateurs AF centraux (en croix), ils sont plus précis que les collimateurs latéraux.

Nikon D750 + Nikon AF-S 70-200 mm f/2.8
160 mm – 1/640sec. – f/28 – 6400 ISO & correction -1Ev

Si la lumière est vraiment basse, ou si votre autofocus a du mal à assurer la mise au point, passez en mode de mise au point manuelle et tournez la bague de mise au point. Ce sera plus rapide et précis et cela vous évitera les effets de pompage (hésitations de l’autofocus).

Si votre objectif est stabilisé, enclenchez la stabilisation pour gagner 4 à 5 Ev. Ceci évite la montée en ISO et les temps de pose trop élevés. Attention toutefois à ne pas enclencher la stabilisation si vous faites des photos de nuit sur trépied, cela perturbe le fonctionnement de l’objectif.

Si vous utilisez un convertisseur de focale x 1.4 ou x 2, assurez-vous qu’il ne limite pas le fonctionnement de l’autofocus en modifiant la valeur maximale d’ouverture. L’autofocus Nikon fonctionne jusqu’à f/8 sur la plupart des boîtiers, si votre objectif ouvre à f/8 et que vous utilisez un doubleur alors tenez compte de la modification d’ouverture qu’il induit (par exemple f/16) et qui bloque l’autofocus.

Les possibilités offertes par le post-traitement

Si vous avez l’habitude de traiter vos images après la prise de vue, alors vous pourrez profiter de nombreux avantages non négligeables. Mais pour cela je vous recommande de travailler avec des fichiers RAW.

Le fichier RAW vous permet d’accéder à toutes les informations enregistrées par le capteur au moment de la prise de vue. Ainsi, si certaines données semblent perdues quand vous regardez un fichier JPG, avec un fichier RAW vous allez pouvoir récupérer toutes les informations.

En basse lumière, n’hésitez pas à sous-exposer vos images pour avoir un temps de pose plus court et donc une netteté parfaite. Par la suite, le post-traitement permettra de corriger l’exposition et de retrouver les détails perdus.

Vous pouvez corriger l’exposition à la prise de vue (1 Ev par exemple) pour exposer à droite (voir Comment régler l’exposition) afin d’éviter au mieux l’apparition de bruit sur vos images. Il vaut mieux avoir une légère surexposition que l’inverse, ce sera plus facile à traiter lors du post-traitement.

Prenez soin toutefois de vérifier que vous ne brûlez pas les hautes lumières en observant l’histogramme sur l’écran arrière de votre boîtier ou le viseur de votre hybride.

Sur cette image, j’ai volontairement sous-exposé la scène pour avoir un temps de pose assez court et obtenir une image nette. Les conditions d’éclairage étant très faibles, j’ai choisi d’utiliser une sensibilité de 800 ISO plutôt que de monter plus haut. Mais l’image est maintenant assez sombre. Grâce au post-traitement, je vais pouvoir exposer correctement la scène photographiée et récupérer des informations qui semblaient perdues.

image brute de capteur

image avec exposition récupérée au post-traitement (C) Arnaud Pincemin

Le post-traitement permet une réduction de bruit assez spectaculaire. Cette fonction peut vous permettre de monter très haut en sensibilité ISO sans pour autant avoir une image finale trop bruitée. Voici un exemple d’une image faite à 6.400 ISO.

Sur un affichage global de l’image, le bruit n’est pas très visible. Mais si l’on zoome à 100%, on voit toute l’efficacité de la correction de bruit.

image non traitée

image traitée avec réduction de bruit (C) Arnaud Pincemin

Ainsi, vous pouvez utiliser des sensibilités ISO élevées au moment de la prise de vue pour obtenir une bonne exposition tout en réduisant par la suite le bruit grâce à un logiciel adapté comme DxO PureRAW.

En conclusion : réussir vos photos en basse lumière c’est possible !

En utilisant des réglages adaptés à votre boîtier et à votre sujet, vous pouvez réaliser des photos de bonne qualité quand il y a peu de lumière. Les boîtiers récents délivrent des images dont le niveau de bruit est très faible jusqu’à 3.200 ISO et gérable en post-traitement jusqu’à 25.600 ISO. Une autre bonne raison d’oser photographier en basse lumière !

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Vous rêvez de pratiquer la photo de portrait en studio depuis la prise de vue jusqu’au traitement des images ? Vous avez envie d’essayer sans trop investir ? Vous voulez comprendre de quoi il en retourne ? Voici une formation à la photo de portrait en studio entièrement gratuite ! Au programme, 4 épisodes lors desquels Julien Pons, photographe et formateur, vous présente tout ce qu’il vous faut savoir.

Si vous connaissez déjà nos différents tutoriels vidéo sur le traitement d’image, vous devez connaître Julien Pons. Julien a produit de nombreux tutoriels sur Lightroom et Photoshop (vous pouvez les voir ici). Cette fois il vous propose d’aller bien plus loin puisqu’il vous invite à suivre l’intégralité d’une séance de portrait en studio avec modèles.

La première vidéo de cette formation que nous vous proposons de suivre gratuitement en ligne adresse en 15 minutes les problématiques techniques : choix du matériel, du format de fichier à la prise de vue, des optiques et des réglages du boîtier.

Vous découvrirez également les accessoires de studio utilisés (boîtes à lumière et réflecteurs par exemple) et le type de lumière (qualité, quantité).

Pour suivre la première partie de cette formation, cliquez sur la flèche du lecteur ci-dessous. Il est possible qu’il vous faille attendre quelques secondes ou dizaines de secondes (selon votre connexion) pour que la vidéo se lance. Patientez pendant que le trait blanc tourne … Ensuite vous pouvez l’agrandir en plein écran pour profiter au mieux des explications et visualiser l’écran du formateur.

Pour suivre les trois autres vidéos, il vous suffit de vous connecter gratuitement sur le site tuto.com et de dérouler la liste des épisodes en haut à droite de chaque vidéo :

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Sans doute l’un des styles les plus répandus, la photographie de paysage est pratiquée par tous les photographes amateurs et professionnels, ne serait-ce que pour immortaliser de belles vacances. Mais la photographie de paysage est un style qui possède ses propres caractéristiques. Le matériel utilisé, les réglages de prise de vue ainsi que la composition doivent être adaptés afin de réussir à coup sûr vos photos de paysage. Voici un tour d’horizon des principes de base à avoir en tête pour ne pas être déçu par la qualité de vos images.

Pratiquer la photo nature et de paysage est une activité à la portée de tout le monde. Nous sommes tous à un moment ou à un autre en situation de faire de telles photos, mais certains sont parfois un peu perdus dans les réglages et ratent de belles occasions. En complément à notre série de 23 conseils pour faire de meilleures photos nature, voici un tutoriel dédié au paysage.

Quel matériel utiliser pour la photo de paysage

En général, l’idée qui se cache derrière une photo de paysage est de retranscrire l’ambiance d’un lieu, ses couleurs et son immensité. Pour cela, vous devez utiliser le matériel adapté à ce type de prise de vue.

L’objectif

Pour photographier un paysage dans son ensemble, il est souvent impératif d’utiliser un objectif grand-angle, voire ultra grand-angle. Cela vous permettra alors d’avoir une focale très courte, pour englober tout le panorama que vous avez sous les yeux. Privilégiez les objectifs qui disposent d’une focale équivalente à 24mm en plein format, soit environ 17mm pour des APS-C ou DX.

Si vous avez un objectif avec une focale encore plus courte, n’hésitez pas à l’emporter également. Attention cependant car en-dessous de 17mm, la distorsion sur l’image pourra dénaturer les proportions de votre image. Mais ne pensez pas forcément qu’un paysage se photographie obligatoirement au grand-angle. Vous pouvez également utiliser une focale plus longue afin de zoomer sur un élément du paysage. Une focale supérieure à 70mm pourra s’avérer utile pour mettre en avant une zone lointaine du paysage.

Les focales fixes

Les objectifs à focale fixe sont très réputés pour leur piqué. Mais cela vous forcera à vous déplacer pour obtenir le cadrage idéal. Or dans la nature, on ne peut pas toujours aller où l’on veut. Ainsi, un objectif avec une plage focale plus large (par exemple un 17-50mm) vous permettra de varier les plans sans avoir à vous déplacer. Découvrez également pourquoi vous devriez utiliser une focale fixe régulièrement.

Les filtres

Les filtres peuvent également améliorer significativement la qualité de vos images, notamment si vous ne travaillez pas ou peu vos images en post-traitement. Un filtre polarisant vous permettra par exemple de rendre les couleurs plus éclatantes. Vous pouvez également utiliser un filtre dégradé gris neutre, pour équilibrer l’exposition sur l’ensemble du paysage.

Les trépieds

Pour bénéficier d’une importante profondeur de champ, ce que l’on cherche souvent en photographie de paysage, vous devrez utiliser une faible ouverture, et donc une vitesse relativement lente. Vous pourrez alors avoir besoin d’un trépied pour assurer une bonne exposition. De plus, le trépied vous permettra de soigner le cadrage, et également d’attendre que la lumière soit idéale pour déclencher, sans vous fatiguer les bras.

Votre équipement personnel

Pour vos randonnées dans la nature, n’oubliez de vous équiper correctement : chaussures de marche et sac à dos confortables sont de rigueur. Vous pourrez être amenés à marcher longtemps pour trouver les meilleurs endroits où faire vos photos. Prenez également de quoi vous désaltérer, car l’attente peut être longue.
Enfin, n’oubliez pas vos cartes mémoires, vos batteries, et le pare-soleil de votre objectif.

Quels réglages choisir pour la photo de paysage

Comme pour chaque type de photographie, les réglages de prise de vue ont une importance cruciale dans le rendu final de vos images. Voici donc les principales recommandations.

La profondeur de champ

Utilisez une faible ouverture pour maximiser la profondeur de champ. Vous pouvez vérifier également à quelle ouverture votre objectif aura le meilleur piqué. Bien souvent c’est entre f/8 et f/11 mais cela dépend de votre objectif. Vous n’êtes donc obligé d’aller jusqu’à f/22, d’autant que la profondeur de champ sera déjà très grande à des valeurs comme f/9 ou f/11.

Choisissez de préférence le mode Priorité ouverture et réglez l’ouverture autour de f/11. L’appareil adaptera tout seul la vitesse pour que l’exposition soit correcte. Si vous êtes sur trépied, une vitesse lente n’entraînera pas de flou de bougé. Si vous n’avez pas de trépied, vérifiez que la valeur de la vitesse assurera une bonne netteté.

Pour maximiser la profondeur de champ de votre image, faite votre mise au point à l’hyperfocale, ce qui vous permettra d’obtenir une image nette sur tous les plans. Pour cela, sachez que la zone de netteté est deux fois plus longue derrière la zone de mise au point que devant. Ainsi, faites votre mise au point au premier tiers de votre image.

La mesure d’exposition

Pour la mesure d’exposition, vous pouvez choisir le mode Mesure matricielle pour mesurer l’exposition sur l’ensemble de la scène, si vous photographiez un paysage très large. Vous pouvez sinon choisir le mode Mesure spot qui mesure l’exposition sur une seule zone, lorsque par exemple le sujet est concentré sur une petite partie de l’image. Selon le sujet de la scène, privilégiez l’un ou l’autre.

Comment composer une photo de paysage

En photo de paysage, le sujet semble souvent limité car l’idée est plutôt de retranscrire l’ambiance d’un endroit. Il faut donc veiller à réaliser une excellente composition pour que l’image ne soit pas dépourvue d’intérêt. Pour cela, vous devez appliquer certaines règles simples.

La règle des tiers

La règle des tiers est un des principes de base en photographie, et pour le paysage elle s’applique également. Vous devez donc garder en tête les lignes de tiers et les points d’intersection, afin de placer un élément qui retiendra l’attention du lecteur sur un de ces points.

les traits blancs matérialisent les lignes des tiers dans l’image

Utilisez au maximum les lignes que le paysage vous offre. Les lignes convergentes sont un excellent moyen de guider la lecture d’une photo.

Pour que votre image soit dynamique, vous devez jouer sur plusieurs plans de la scène, et pas uniquement sur un fond. Composez donc votre image avec un premier plan, un second plan et un arrière-plan.

Exploitez les éléments qui sont sous vos yeux, comme les ponts, les arbres, afin d’introduire votre sujet dans un cadre naturel.

Les angles originaux

Cherchez des angles originaux pour donner plus de caractère à votre image. N’hésitez pas à vous rapprocher du sol par exemple. Tournez autour de votre sujet pour trouver le meilleur angle de vue.

Essayez d’introduire un élément qui permettra de mesurer l’immensité du paysage. Il peut s’agir d’un personnage, d’un arbre ou d’une route qui servira de repère de taille.

Quelques astuces pour réussir vos photos de paysage

Voici quelques astuces qui vous permettront de ne pas être déçu par vos photos de paysage. Utilisez au mieux la lumière pour qu’elle sublime votre paysage. Les meilleures heures pour obtenir de belles lumières et donc de belles couleurs sont au lever et au coucher du soleil. Selon les saisons l’heure change, mais vous devrez sans doute vous lever tôt ou vous coucher tard pour obtenir les meilleures images.

Repérez les lieux et n’hésitez pas à revenir lorsque la lumière sera idéale. Le travail d’un photographe de paysage passe également par une phase de repérage.

Ne privilégiez pas les ciels bleus uniformes. Vos images seront plates et la lumière ne sera pas idéale. Un ciel nuageux donne toujours des images plus dynamiques et plus denses. Les évènements climatiques sont excellents pour la photo de paysage. Ils donnent une atmosphère particulière. La pluie, le brouillard ou les orages vous permettront d’obtenir des images saisissantes.

Dans certains cas, vous pouvez opter pour une composition plus minimaliste, en centrant le sujet par exemple. Cela pourra donner une impression d’isolement et d’immensité. Enfin, le noir et blanc se prête souvent très bien à la photo de paysage. N’hésitez pas à essayer une conversion noir et blanc pour voir le résultat.

Et maintenant, à vous !

Pour réussir vos photos de paysage, il faut commencer par en faire ! Et pour cela, inutile de chercher bien loin : vous pouvez vous entraîner autour de chez vous, lors d’un week-end ou d’une balade. Multipliez les prises de vues et sélectionnez vos meilleures images. Et recommencez !

QUESTION : Quel est le principal problème que vous rencontrez en photo de paysage ? Laissez un commentaire avec quelques détails et nous vous aidons !

Le Digital Blending est une technique de traitement d’image qui consiste à combiner plusieurs photos d’une même scène exposées différemment pour obtenir une image résultante satisfaisante. Le Digital Blending n’est pas du HDR malgré les apparences. Découvrez tout ce qu’il vous faut savoir sur cette technique et comment l’appliquer en 30mn et en vidéo.

Si vous vous intéressez un tant soi peu à l’exposition, vous savez que le capteur de votre appareil photo a une dynamique limitée. Il peut enregistrer des hautes lumières, des basses lumières mais a plus de mal à faire le grand écart entre les deux.

Les meilleurs capteurs du moment peuvent prendre en compte des différences de luminosité élevées mais dans certaines situations cela ne suffit pas. C’est le cas des photos de nuit par exemple, où il vaut mieux utiliser le post-traitement pour obtenir le rendu qui vous plaît.

Contrairement au HDR qui consiste à laisser un logiciel fusionner automatiquement plusieurs images pour générer une image finale, le Digital Blending vous permet de sélectionner par vous-même les zones de l’image à prendre en compte dans chaque photo originale pour obtenir l’image finale. Vous suivez ?

Qu’allez-vous apprendre dans ce tutoriel sur le Digital Blending ?

Ce tuto vous montre comment partir d’une série de prises de vues pour arriver à une image finale satisfaisante. Vous verrez en particulier :

• ce qu’est le digital blending
• comment développer plusieurs images dans Camera Raw
• comment gérer le bracketing
• comment ajuster clarté et vibrance sur les images
• comment peindre sur l’image pour fusionner les différents rendus
• comment finaliser l’image avec une vignette et du flou gaussien
• comment réduire le bruit
• comment tester par vous-même à l’aide des fichiers bruts fournis

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Ce tutoriel est proposé par tuto.com qui vous donne accès à plus de 2500 tutoriels photo et que nous avons sélectionné pour la qualité de ses publications. Comme pour les autres tutoriels gratuits, vous pouvez lire la vidéo à l’aide de l’écran ci-dessus. De même il vous suffit de créer gratuitement un compte sur tuto.com pour accéder à l’ensemble des tutoriels photo gratuits, plus de 2500 actuellement.

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Vous aimez faire de jolis portraits mais parfois votre modèle a les dents jaunes et cela ne fait pas vraiment joli sur la photo ? Voici comment blanchir les dents en 2mn en utilisant les bons outils dans Photoshop. A vous !

Faire de jolis portraits et embellir vos photos en post-traitement est une activité courante chez la plupart des photographes. Pour corriger ce qui doit l’être sur un portrait, comme blanchir les dents du modèle, il y a plusieurs méthodes. Pour éviter la manière forte (et l’abus de substances toxiques !!), le plus simple consiste à recourir à la retouche photo à l’aide d’un logiciel spécialisé. Photoshop est particulièrement adapté (Lightroom aussi puisqu’il utilise des principes proches).

Par contre les outils disponibles pour arriver à vos fins sont tellement nombreux qu’il est fréquent de s’y perdre. Voici une méthode particulièrement simple à mettre en œuvre et surtout rapide qui vous permet d’obtenir un résultat très pertinent sans devoir passer plusieurs minutes à corriger votre modèle préféré.

Qu’allez-vous apprendre dans ce tutoriel Photoshop ?

Le formateur vous montre comment blanchir les dents de votre modèle à l’aide d’une méthode simple et rapide. Vous découvrirez comment :

• utiliser le bon outil
• pratiquer la retouche
• ajuster le résultat selon vos goûts

Pour suivre le tutoriel, cliquez sur la flèche du lecteur ci-dessous. Il est possible qu’il vous faille attendre quelques secondes ou dizaines de secondes (selon votre connexion) pour que la vidéo se lance. Patientez pendant que le trait blanc tourne … Ensuite vous pouvez l’agrandir en plein écran pour profiter au mieux des explications et visualiser l’écran du formateur.

Ce tutoriel est proposé par tuto.com qui vous donne accès à plus de 2500 tutoriels photo et que nous avons sélectionné pour la qualité de ses publications. Comme pour les autres tutoriels gratuits, vous pouvez lire la vidéo à l’aide de l’écran ci-dessus. De même il vous suffit de créer gratuitement un compte sur tuto.com pour accéder à l’ensemble des tutoriels photo gratuits, plus de 2500 actuellement.

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Vous utilisez Photoshop Elements ou Photoshop CS pour traiter vos photos mais vous avez du mal à faire des sélections précises pour corriger une zone particulière de l’image. Vous ne maîtrisez pas les outils comme le lasso magnétique ou les différentes formes de sélections. Vous ne savez pas comment vous en sortir rapidement. Voici tout ce qu’il vous faut savoir sur les outils de sélection pour être plus efficace !

Les logiciels de traitement d’images sont particulièrement intéressants dès lors qu’il s’agit de travailler sur une zone particulière de vos photos. Une fois que vous avez trié vos photos dans l’organiseur, ils vous permettent de les traiter une à une par zone (luminosité, contraste, tons, etc.) différemment du reste de l’image pour rattraper une sur-exposition ou une sous-exposition, ou pour corriger une dominante de couleur ou ajouter de la netteté.

Avec Photoshop Elements (et Photoshop CS) les possibilités de création de sélections sont nombreuses : outil de sélection, outil lasso, outil forme de sélection. Et chaque outil a ses variantes, par exemple rectangle, ellipse ou cercle pour l’outil de sélection.

Ce tutoriel vidéo vous explique tout ce qu’il vous faut savoir pour choisir le bon outil et l’utiliser correctement. Vous serez ainsi plus efficace, plus rapide et vous aurez plus de facilité à traiter vos images. Le tutoriel s’applique à de nombreuses versions des logiciels Adobe car le principe et les commandes de gestion des sélections restent sensiblement les mêmes d’une version à l’autre.

Qu’allez-vous apprendre dans ce tutoriel Photoshop Elements / Photoshop CS ?

Ce tutoriel vous explique comment créer, gérer et supprimer des sélections :

• comment créer une sélection (rectangle, ellipse, cercle)
• comment redimensionner une sélection
• comment déplacer une sélection
• comment ajouter ou enlever des zones de sélection
• comment centrer une sélection autour d’un point de départ
• comment utiliser l’outil lasso (simple, polygonal, magnétique)
• comment utiliser l’outil forme de sélection

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Vous voulez apprendre le traitement d’images sans investir encore dans un logiciel payant ? Vous avez entendu parler de Gimp mais vous ne savez pas comment utiliser ce logiciel ? Voici une formation vidéo complète pour apprendre à utiliser Gimp et comprendre les bases du traitement d’images au travers d’un exemple concret.

Apprendre à utiliser Gimp : formation complète

Il existe deux catégories de logiciels de traitement d’images : les payants et les gratuits. Si Lightroom, le plus utilisé par les photographes amateurs et experts, est payant (voir ma méthode pour utiliser Lightroom), certains logiciels gratuits ont un intérêt certain.

Gimp est de ceux-là : ce logiciel se veut un concurrent de Photoshop et dispose de nombreux atouts si vous ne voulez pas investir immédiatement dans une solution plus performante mais plus onéreuse. Faites connaissance avec Gimp grâce à ces deux tutoriels « palettes de travail » et « retouche portrait« .

Pour comprendre comment fonctionne Gimp et pour vous approprier les bases du traitement d’image, voici une formation vidéo qui vous permettra de vous en sortir tout seul rapidement. En suivant les 12 modules de cette formation, vous pourrez avancer dans votre compréhension des outils de Gimp en découvrant comment le formateur les utilise pour traiter une photo.

Qu’allez-vous apprendre avec cette formation Gimp ?

En suivant cette formation Gimp, vous allez découvrir comment traiter un portrait. Cette méthode peut s’appliquer à toutes les autres photos. Vous allez apprendre en particulier :

• comment se présente l’interface de Gimp
• comment agrandir le canevas de l’image et la recadrer
• comment gommer les défauts de la peau
• comment rajouter un fond harmonieux, ici un mur
• comment ajouter une texture sur ce mur
• comment modifier le sol du studio
• comment assombrir une partie de la photo
• comment créer un rayon de lumière pour mettre en valeur une zone particulière de la photo
• comment retoucher les bords du faisceau lumineux ajouté
• comment ajouter une ombre portée
• comment modifier la colorimétrie générale de l’image
• comment donner un rendu diffus à certaines zones de l’image

Pour suivre la première des 12 vidéos de cette formation, cliquez sur la flèche du lecteur ci-dessous. Cette première leçon vous est offerte, vous pouvez voir la suite et vous inscrire à la formation en cliquant sur le visuel ci-dessous :

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Toutes les formations aux logiciels photo …

Vous avez des photos sous-exposées, pâles, qui manquent d’intérêt car les conditions de prises de vue ne vous ont pas permis de leur donner le rendu souhaité ? Voici comment vous pouvez traiter ces images en leur redonnant du contraste à l’aide des outils de Lightroom 5 comme le filtre radial et les masques inversés.

Malgré l’excellente performance des appareils numériques en matière de mesure d’exposition, il n’est pas rare de réaliser que vos photos manquent de pêche : couleurs peu flatteuses, rendu général quelconque, manque de lumière, etc. Les conditions de prise de vue sont souvent en cause, de même que la capacité du photographe à tout anticiper au moment de prendre la photo.

Les logiciels de post-traitement de font pas de miracles si la photo est ratée, mais si vous avez pris la précaution d’utiliser le format RAW, vous vous donnez la capacité de rattraper certains défauts au port-traitement. Parmi les outils apparus avec Lightroom5 vous allez voir que le filtre radial vous offre des possibilités conséquentes qui vont vous éviter le recours à Photoshop par exemple.

Qu’allez-vous apprendre dans ce tutoriel Lightroom ?

Ce tutoriel vidéo d’un peu plus de 17mns vous montre comment redonner à vos photos le rendu qu’elles méritent. Pour cela vous allez apprendre les manipulations suivantes :

• comment ajuster l’exposition pour rattraper une sous-exposition à la prise de vue
• comment renforcer le contraste de l’image
• comment utiliser les tons clairs et les tons foncés pour jouer sur le contraste (méthode alternative)
• comment activer le profil de correction de l’objectif pour supprimer les défauts optiques
• comment utiliser l’outil filtre radial pour créer des masques de correction
• comment inverser le masque de l’outil filtre radial
• comment gérer le vignettage de façon maîtrisée
• comment ajuster les dominantes de couleur

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Le Fuji X-E2 est un boîtier compact à objectifs interchangeables, doté d’un capteur APS-C Fuji X-Trans II de 16.3Mp et d’un viseur électronique EVF. La particularité du Fujifilm X-E2 est d’offrir une définition d’image et une montée en ISO au niveau des meilleurs reflex tout en restant compact et léger. Nous l’avons utilisé pendant plus de 15 jours dans différentes situations, revue de détail !

Présentation du Fuji X-E2

Le Fuji X-E2 a succédé fin 2013 au Fuji X-E1 précédemment testé. Fuji a pris le soin de garder ce qui fait l’intérêt de la série X, un capteur APS-C Fuji X-Trans offrant une qualité d’image au niveau des meilleurs reflex.

Le Fuji X-E2 s’est vu doté d’un nouveau module autofocus hybride déjà vu sur le X100S. La réactivité de l’autofocus était un vrai inconvénient sur le X-E1, le problème est réglé sur le X-E2. Le processeur de traitement d’image de seconde génération, le module wifi intégré, l’écran arrière plus grand et quelques autres améliorations font de ce X-E2 un vrai nouveau modèle malgré une apparence inchangée.

Le boîtier est construit en alliage de magnésium et s’avère très léger même si le X-E2 ne fasse pas partie des petits hybrides (comme le Nikon One V3). Il tient bien en main et se révèle bien plus agréable à porter qu’un reflex lors des longues sorties. En voyage, c’est un compagnon idéal quand le reflex et son zoom plus imposants constituent un ensemble plus conséquent.

Equipé du zoom standard 18-55mm f/2.8-4.0 l’ensemble reste très discret, particulièrement dans sa livrée noire, sans aucune comparaison avec un reflex (Nikon Df par exemple) équipé d’un zoom Nikkor 24-70mm (l’équivalent ou presque en focales).

N’ayez pas peur de sortir sous la pluie !

Si le Fuji X-E2 résiste à une pluie modérée il n’est pas aussi résistant aux intempéries que peut l’être le XT-1. La faible épaisseur du boîtier fait que le capteur est proche de l’extérieur lors d’un changement d’optique, quelques précautions s’imposent pour minimiser l’apparition de poussières.

Ergonomie et accès aux principales fonctions

Le Fuji X-E2 dispose d’un flash intégré que l’on fait sortir de son logement à l’aide de la touche arrière dédiée. Ce petit flash a une portée limitée, il conviendra de l’utiliser en lumière d’appoint uniquement. Il peut par contre être facilement orienté vers le haut pour éviter les effets d’ombres portées. La griffe porte-flash adjacente permet elle d’utiliser un flash externe. Le X-E2 est compatible avec de nombreux flashs dont les modèles Nikon SB, vous perdrez le mode TTL uniquement.

Le X-E2 est doté de deux molettes supérieures, une pour le réglage de la vitesse en mode S et une seconde pour la correction d’exposition. Celle-ci est variable de -3 à +3 IL (-2 à +2 sur le X-E1). Notons également l’apparition d’une position 1/180 sur la couronne de vitesse pour désigner la vitesse limite de synchro flash.

En face arrière, la différence majeure avec le X-E1 est la disparition de la touche View Mode qui permettait de basculer entre les différents modes de fonctionnement du couple viseur/écran arrière. Ce réglage est désormais accessible via le menu ou paramétrable sur une des touches personnalisables depuis le firmware 2.0.

A la place de cette touche, on trouve la touche Q pour Quick Menu : c’est l’accès direct à l’ensemble des fonctions essentielles de prise de vue qui évite de passer par les menus moins rapides à l’usage. Les boutons AF-L et AE-L ont été séparés, il est possible de figer la mise au point tout en faisant varier l’exposition ou l’inverse (le blocage AE-L/AF-L reste possible).

Le contrôleur à 4 touches à droite donne accès à ce que Fuji considère comme les commandes principales. Si c’est bien le cas pour la touche inférieure et l’accès au choix du collimateur AF, nous sommes plus dubitatifs pour la touche supérieure et le mode Macro plus rarement utilisé. Nous aurions préféré voir cette touche attribuée au réglage du collimateur, ce qui éviterait de devoir appuyer d’abord sur la touche inférieure pour accéder au réglage puis sur les autres touches pour faire son choix.

Fuji a doté son X-E2 de deux touches personnalisables : la première est située sur le dessus du boîtier à côté du déclencheur, la seconde sur le panneau arrière. Il est de même possible de choisir une personnalisation pour la touche AE arrière et la touche AF du pad de droite.

Enfin signalons un accès au logement batterie et carte mémoire sous le boîtier qui impose de retirer le boîtier du trépied, rien de critique mais à garder en mémoire si vous êtes un adepte des pieds ou du tournage vidéo.

Le Fuji X-E2 conserve le contrôle de l’ouverture via la bague de diaphragme de l’optique comme sur les autres boîtiers Fuji-X, les amateurs apprécieront. Il vous suffit de glisser le sélecteur sur l’objectif sur la position A(uto) et la couronne de vitesse sur A(uto) aussi pour être en mode P. Tournez la couronne de vitesse et vous êtes en S. Basculez le sélecteur d’objectif et vous êtes en A. Changez les deux en même temps et vous êtes en M. Simple et efficace.

Le menu Fuji est conforme aux classiques du moment : 5 ensembles de réglages pour la prise de vue, 3 pour le paramétrage du boîtier. Notons toutefois une limitation en matière de réglage ISO puisque les sensibilités maximales 100, 12.800 et 25.600 ISO ne sont accessibles qu’en mode JPG. Le réglage Auto-ISO permet de choisir la sensibilité et la vitesse minimale.

Le Fuji X-E2 dispose d’une fonction LMO (Lens Modulation Optimizer) qui permet de réduire les effets de diffraction et les aberrations chromatiques de l’objectif en JPG.

L’écran arrière de 3 pouces dispose de 1.2 millions de points comme sur le X-Pro1. Sa définition permet de visionner confortablement les images, même si la visibilité en plein jour est parfois réduite selon l’intensité du soleil.

Le viseur EVF (Electronic View Finder) a fait de gros progrès par rapport au X-E1. Il est toujours doté d’un correcteur dioptrique (les porteurs de lunettes apprécieront) et s’avère bien plus réactif. Le firmware 2.0 a porté le taux de rafraîchissement de l’EVF au niveau de celui du XT-1, un modèle du genre. Ce viseur électronique diffère de celui des X100s et X-Pro1 qui sont hybrides (optique et électronique), mais s’avère très satisfaisant à l’usage même si l’on peut relever un léger effet d’éblouissement lors du passage basse lumière – haute lumière l’espace d’une seconde.

Le Fuji X-E2 à l’usage

Le X-E2 dispose de la version 2 du capteur Fuji X-Trans tout comme le XT-1 ou le X100S. La définition est inchangée par rapport au modèle précédent avec 16.3 Mp mais ce capteur dispose de pixels à détection de phase qui viennent booster les performances de l’autofocus. L’autre particularité de ce capteur Fuji est de ne pas comporter de matrice de Bayer mais un réseau de filtres à la répartition (presque) aléatoire qui évite l’apparition de moiré. Nul besoin de filtre passe-bas et nul risque de voir apparaitre du moiré comme sur un reflex sans filtre.

Le Fuji X-E2 est particulièrement à l’aise lorsqu’il s’agit de photographier sur le vif avec précision
cliquer sur la photo pour la voir en plus grand avec les données EXIF

Nos tests en conditions réelles ne sont l’équivalent de passages au banc tel que peut le faire DxO Labs mais les résultats sont tout à fait à la hauteur de la réputation du capteur Fuji. La qualité d’image obtenue, le niveau de détail et le couplage avec des optiques Fujinon dont certaines frôlent l’exceptionnel (voir le test du Fujinon 23mm f/1.4 à venir …) font de ce X-E2 un boîtier plus que convaincant qui rivalise sans aucune difficulté avec les meilleurs reflex du moment (par exemple Nikon Df).

En matière d’autofocus, le Fuji X-E2 prend une réelle longueur d’avance sur son prédécesseur. Nous avions relevé une vraie lenteur sur le X-E1. Sur le X-E2 la mise au point est rapide et fiable, le suivi du sujet (si activé) détecte automatiquement une zone de l’image perçue comme un élément en mouvement (par exemple un enfant) et règle la mise au point en temps réel tout en suivant le déplacement.

Seul le suivi droite-gauche et avant-arrière simultané d’un sujet reste en retrait par rapport aux AF reflex disposant d’un mode Suivi 3D. Le X-E2 n’est pas dédié à la photo de sport et d’action même s’il dispose d’un mode AF Continu qui se comporte bien mieux que sur le X-E1 avec une couverture intégrale du champ cadré.

Le capteur APS-C du Fuji X-E2 vous permet aussi de jouer avec le flou d’arrière-plan
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En mode de mise au point manuel, il vous faudra tourner la bague de MAP sur l’objectif et juger du point dans le viseur. Pour vous aider, Fuji a intégré un mode Focus Peaking qui met en évidence les zones de transition dans l’image sur lesquelles vous pouvez faire la mise au point. Ce mode ne nous a pas complètement convaincus malgré la possibilité de zoomer dans l’image du fait du viseur électronique. Le mode stigmomètre est plus intéressant. L’absence de butée sur la bague de MAP reste déconcertante tout comme avec les autres boîtiers Fuji X.

Le système de mesure ne s’est pas fait piéger ici alors que les contrastes sont extrêmes

Le système de mesure de lumière du X-E2 s’est avéré efficace tout au long de notre test. Il est rarement pris en défaut, l’affichage d’une échelle intégrée au viseur rend la correction aisée si vous êtes un adepte du correcteur d’exposition.

Le Fuji X-E2 se joue aisément des contrastes élevés, utiliser le format RAW permettra néanmoins de récupérer un peu plus les hautes lumières

La cadence de prise de vue en mode rafale est fixée à 7 images par seconde (6 pour le X-E1). Si le X-E2 tient cette cadence, ce n’est pas son terrain de jeu favori. Il perd en effet la possibilité de suivre le point en rafale et demande plusieurs secondes de traitement pour enregistrer les photos une fois la rafale terminée, d’où un certain manque de réactivité si vous souhaitez faire rapidement un autre cliché. Le X-E2 montre ses limites d’usage dans ces situations pour lesquelles il n’est pas vraiment fait non plus.

Les performances aux différentes sensibilités sont toujours délicates à relater dans un tel test car nous ne nous appuyons volontairement pas sur des mesures scientifiques. Nous préférons évaluer la capacité du boîtier à fournir des images JPG de qualité sans besoin de post-traitement lourd et des fichiers RAW qui permettent d’optimiser le niveau de bruit et le rendu final si le besoin s’en fait sentir.

Aux sensibilités peu élevées, ici 1250 ISO, le niveau de bruit est nul et les images exploitables directement

Aux sensibilités moyennes, ici 2500 ISO le X-E2 reste très convaincant sans nécessiter de traitement particulier pour réduire le bruit

A 3200 ISO le Fuji X-E2 reste parfaitement à l’aise, les vitesses lentes ne sont jamais un problème (ici 1/20ème de sec.)

A 5000 ISO les JPG natifs sont suffisamment bien traités par le boîtier pour être utilisés sans post-traitement, une réduction de bruit appliquée au fichier RAW permettra de gagner un peu néanmoins

A 6400 ISO le résultat reste très intéressant si vous n’êtes pas adepte du post-traitement, et si c’est le cas vous aurez de quoi profiter d’un RAW vous permettant de tirer le meilleur du X-E2

Le Fuji X-E2 s’en est très bien sorti entre 200 et 800 ISO,aucun bruit n’est visible à l’écran. A 1600 et 3200 ISO une très légère granulation apparaît qui ne se mesure que difficilement à l’œil. A 6400 ISO le X-E2 donne des images exploitables sans post-traitement mais l’utilisation du format RAW permet de gagner en rendu. Au-delà le X-E2 arrive aux limites et les sensibilités extrêmes sont à envisager en dernier recours.

Les fichiers RAW générés sont un peu plus imposants qu’avec le X-E1 du fait d’un enregistrement en 14 bits (12 sur le X-E1). Comptez environ 32Mo par fichier RAF (le RAW Fuji).

En mode vidéo le X-E2 s’avère également plus performant que le X-E1 avec un mode Full HD à 60fps (24 sur le X-E1). La prise micro externe au format jack 2.5mm permet l’utilisation d’un micro externe, la vitesse d’obturation et le réglage ISO sont par contre figés et ne peuvent être changés en cours d’enregistrement. Notons l’absence d’un déclencheur vidéo dédié qui impose le recours à la touche Drive arrière et la navigation dans ce menu.

Notre avis sur le Fuji X-E2

Fuji a mis à niveau son X-E1 pour proposer un X-E2 en net progrès sur de nombreux points, dont l’autofocus et le viseur. La marque est de plus très à l’écoute des utilisateurs et propose des mises à jour firmware régulières y compris pour les modèles n’étant plus commercialisés.

Le Fuji X-E2 s’avère un des deux meilleurs choix du moment avec le XT-1 au sein d’une gamme Fuji qui se renforce de mois en mois. Arrivé sur le marché en tant qu’outsider face aux concurents Micro 4/3, Fuji s’est imposé comme un des leaders en particulier grâce à un capteur APS-C aux performances réelles et une gamme optique de niveau professionnel au tarif contenu.

Combinant qualité d’image, montée en sensibilité, réactivité et ergonomie, le X-E2 mérite une place sur le podium « Hybrides ». Son orientation diffère de celle du XT-1 qui cherche à se rapprocher des reflex mais ils ont les mêmes caractéristiques, les mêmes performances et le même intérêt. Le X-E2 l’emporte sur le plan du tarif puisqu’il s’avère environ 400 euros moins cher en kit avec le Fujinon 18-55mm f/2.8-4.0 que son frère de gamme.

Au moment du choix, il conviendra de bien avoir conscience des limites du X-E2 : il n’est pas taillé pour l’action et le sport ni les aventures ultimes mais dans tous les autres cas de figure il répond présent. Face à un concurrent Micro 4/3 comme l’Olympus OM-D EM-1, il a pour lui une montée en ISO bien supérieure. Face à une concurrence reflex comme le Nikon Df, il l’emporte très largement sur le plan du tarif (plus de 1000 euros d’écart boîtier nu, 2000 au moins selon optique) sans marquer le pas en terme de prestations.

Le Fuji X-E2 est un boîtier à considérer si vous cherchez un complément idéal à votre reflex comme un modèle léger et très performant en remplacement d’un système reflex plus encombrant.

Merci à Fujifilm France pour le prêt du matériel.

Vous pouvez vous procurer le Fuji X-E2 + 18-55mm f/2.8-4.0 chez les revendeurs spécialisés dont :

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