La photo panoramique permet de produire des images au format particulièrement intéressant dès lors qu’il s’agit de montrer des grands horizons, des paysages, des plans très larges. A l’aide de logiciels spécialisés et d’un logiciel plus courant, comme Lightroom Classic, il est possible de traiter et assembler soi-même les images.

C’est ce que vous propose de découvrir Didier Ardouin avec ce tutoriel.

photo (C) Didier Ardouin

Cet article a été écrit par Didier Ardouin pour Nikon Passion

Comment faire une photo panoramique par assemblage, présentation

Utilisateur du logiciel Lightroom, je suis avant tout photographe amateur. Je vais vous parler ici de photo panoramique par assemblage.

Afin de réaliser un tirage de grande qualité j’ai fait le choix d’utiliser un appareil reflex avec une optique fixe. Je procède en deux temps :

• prise de vue sur trépied avec une tête panoramique,
• utilisation de Lightroom pour le développement des RAW et d’ AutoPanoPro comme logiciel d’assemblage pour produire la photo panoramique finale

Mise à jour 2023 : AutoPanoPro est considéré comme un logiciel de panorama plus expert que le mode de fusion panoramique de Lightroom Classic. Il offre des fonctionnalités plus avancées telles que :

• la détection automatique des points de recouvrement,
• une option de correction de perspective,
• une meilleure gestion des images avec des expositions différentes.

Cela permet de créer des panoramas plus précis et plus détaillés. Cependant, AutoPanoPro est un logiciel séparé de Lightroom Classic et nécessite donc un achat séparé.

Notez pour ceux que cela intéresse qu’il existe un site de référence en photo panoramique, celui d’Arnaud Frich et ses articles sur le logiciel Autopano Pro.

8 étapes pour faire une photo panoramique, de la prise de vue à l’assemblage du panoramique

Les 8 étapes ci-dessous vont vous permettre de réaliser l’assemblage final de votre photo panoramique :

1. choisissez le cadrage et l’angle final de la photo,
2. installez le trépied et mettez-le de niveau,
3. placez votre appareil photo perpendiculaire au sol et à sa pupille d’entrée,
4. mesurez la lumière et les différences de contraste droite/gauche,
5. réalisez la prise de vue,
6. retouchez les images,
7. faites l’assemblage avec AutoPanoPro,
8. retouchez l’image panoramique avant sortie finale.

Quel matériel utiliser pour la photo panoramique

Boîtier – Objectif

J’utilise un reflex Nikon D300 en prenant soin de faire les images en mode d’exposition manuel et au format RAW.

L’objectif associé à ce type de prise de vue est une focale fixe Nikon AF NIKKOR 24 mm f/2,8. J’utilise également un déclencheur à câble Nikon MC-36 et un trépied Manfrotto 190XPROB. Ce dernier possède une bulle incorporée, il présente un seul inconvénient : il est un peu petit en hauteur (1,22 m sans la colonne et 1,46 m une fois la colonne montée).

Tête panoramique

J’ai fait le choix d’utiliser une tête Nodal Ninja 3 (voir les produits Nodal). Elle me convient bien avec l’utilisation de mon 24 mm. Attention par contre si vous utilisez une autre focale que le 24 mm, il faudra choisir une tête qui tienne compte du couple boitier/objectif. D’autres modèles de têtes panoramiques existent, chez Arca-Swiss par exemple.

Le choix de la tête varie selon les besoins et les photographes. Toutefois les têtes panoramiques Nodal Ninja sont conçues pour la photographie panoramique sphérique, tandis que les têtes panoramiques Arca-Swiss sont plus polyvalentes et conviennent à une variété de styles de photographie, y compris la panoramique sphérique.

Les têtes Nodal Ninja ont des réglages précis pour les angles de rotation, tandis que les têtes Arca-Swiss ont des réglages plus généraux. En termes de prix, les têtes Nodal Ninja sont souvent moins chères que les têtes Arca-Swiss.

Quelques considérations avant la prise de vue

Réglage de la tête panoramique

Idéalement, pour que l’assemblage des images se passe bien, il faut régler votre tête panoramique pour que l’appareil tourne autour d’un point que l’on appelle pupille d’entrée. Une fois ce point trouvé, lorsque vous visez le sujet et que l’appareil photo tourne autour de ce point, vous êtes assuré de ne pas avoir d’erreur de parallaxe.

Si vous utilisez un objectif zoom, il y aura plusieurs pupilles d’entrée car la focale varie. Cela conduit donc à différents réglages de la tête panoramique alors qu’avec une focale fixe il n’y en a qu’un possible. Pour trouver la pupille correspondant à votre objectif, je vous renvoie sur l’excellent site d’Arnaud Frich.

Le cadrage

L’avantage de la prise de vue en panoramique par assemblage c’est que le photographe détermine lui même l’angle de champ final de la photo panoramique. On peut par exemple aller jusqu’à réaliser un tour complet soit 360° pour produire une visite virtuelle. Pour un panoramique on a souvent un angle de 140° qui correspond environ à la vision humaine.

Le nombre de photos à réaliser

Le nombre de vues à réaliser pour obtenir la photo panoramique assemblée dépend de la position de l’appareil – portrait ou paysage, de la focale de l’objectif et du recouvrement qui doit être de l’ordre de 25 à 30% pour pouvoir assembler les images sans perte.

Pour vous y retrouver, il existe un utilitaire très pratique, c’est le calculateur de Frank van der Pol.

calcul du nombre de photos nécessaires pour faire une photo panoramique par assemblage

L ‘utilisation de ce calculateur est très simple :

1. choix de l’objectif: 24 mm
2. choix de l’appareil: Nikon D300
3. appui sur ‘Calculez angle de vue’
4. renseigner la valeur de chevauchement: 30%
5. appui sur ‘Calculez le Panorama’
6. résultat du nombre d’images en mode portrait: 14,1
7. choix du nombre d’images: 14
8. appui sur ‘Calculez le chevauchement’
9. résultat du chevauchement: 29%

Pour réaliser un tour complet de 360°, je dois donc prendre 14 photos avec mon 24 mm et un recouvrement de 29%. Ce calcul me permet de déterminer le disque de rotation que je dois monter sur ma tête panoramique. Je choisis le disque qui me permet de réaliser 14 photos.

exemple de disque de rotation sur une tête panoramique

Mise au point et profondeur de champ

Il est très important que chaque image soit prise avec la même mise au point pour que la photo panoramique finale soit cohérente. Il n’est pas non plus possible de faire varier la profondeur de champ.

Faire la mise au point sur l’hyperfocale

On pourrait avoir tendance à faire notre mise au point sur l’infini. Mais l’hyperfocale a une propriété intéressante: si nous effectuons la mise au point sur la distance hyperfocale, le premier plan net sera à une distance égale à la moitié de l’hyperfocale. La profondeur de champ sera donc plus importante.

Voici un tableau qui donne la valeur de l’hyperfocale pour le Nikon D300 et le 24 mm (créé grâce à l’utilitaire dofmaster.

Ouverture	Mise au point sur hyperfocale	Net de .. à l’infini
f/2.8	10,2 m	5,1 m
f/4	7,2 m	3,6 m
f/5.6	5,1 m	2,55 m
f/8	3,6 m	1,8 m
f/11	2,6 m	1,3 m
f/16	1,8 m	0,9 m
f/22	1,3 m	0,65 m

Mesure de la lumière

En photographie numérique on évite de brûler les hautes lumières. Je vous conseille donc de prendre une photo avec une mesure d’exposition sur la zone la plus claire et une mesure sur la zone la plus foncée afin d’analyser l’histogramme. Cette analyse vous donnera la bonne exposition (voir le tutoriel sur l’histogramme pour en savoir plus).

Il faut éviter par contre  de photographier des zones très lumineuses comme le soleil en vue direct. Idéalement il faudrait exposer toutes les photos avec le même temps de pose pour qu’il n’y ait pas de différence de luminosité entre chaque image.

AutoPanoPro peut accepter des différences de temps de pose, cela nous permet de faire des corrections de l’ordre de 1/3 de diaphragme sur nos différentes photos.

Attention, si vous faites varier l’exposition, c’est la vitesse qui doit varier et non le diaphragme – l’ouverture –  ce qui aurait pour effet de modifier la profondeur de champ !

Ombre				Soleil
Sur-exposition par 1/3 de diaph			Mesure moyenne au milieu	Sous-exposition par 1/3 de diaph
+1/3	+1/3	+1/3	0	-1/3	-1/3	-1/3
1/60	1/80	1/100	1/125	1/160	1/200	1/250
f/8	f/8	f/8	f/8	f/8	f/8	f/8

Lorsque l’on a de grands écarts entre les hautes et basses lumières, il vaut mieux faire une série de photos pour les hautes lumières puis une série pour les basses lumières. On assemble ensuite dans Lightroom nos images hautes et basses lumières grâce à un plugin comme Enfuse qui permet de tenir compte des différences d’exposition et d’étendre la dynamique des images résultantes (une sorte de traitement HDR).

Une fois les images réalisées et traitées dans Lightroom, on peut assembler la photo panoramique dans AutoPanoPro.

La balance des blancs

La balance des blancs devrait être réglée en manuel ou prédéfinie à une valeur fixe afin de ne pas changer entre chaque photo. En utilisant le format RAW, on peut rester en mode automatique. Il ne faudra juste pas oublier d’uniformiser la balance des blancs sur toutes nos photos dans Lightroom .

Prise de vue pour réaliser les images du panoramique

Réglages du boîtier

Il convient de choisir le mode d’exposition manuel afin de ne pas avoir d’écart d’exposition (ou si peu) entre les différentes images qui vont constituer le panoramique.

Le choix du diaphragme – ouverture –  sera fait en fonction de la profondeur de champ souhaitée.

Référez vous au tableau ci-dessus pour régler la mise au point en mode manuel sur la distance hyperfocale,  selon l’ouverture choisie.

Sélectionnez le format RAW, la balance des blancs Auto ou une valeur fixe et la valeur ISO la plus faible possible pour bénéficier du meilleur rendement de votre capteur.

Sur le terrain

Commencez par monter la tête, réglez-la pour le couple boitier/objectif et fixez le tout sur le trépied. Fixez l’appareil photo et utilisez un pare-soleil qui est indispensable.

Voici quelques précautions à prendre pour régler une tête panoramique :

1. Assurez-vous que la tête panoramique est bien fixée sur le trépied et que le trépied est stable. Mettez le plateau du trépied de niveau.
2. Utilisez un niveau à bulle pour vous assurer que la tête panoramique est bien droite, je me sers personnellement du réglage des pieds pour mettre la bulle de mon trépied de niveau.
3. Réglez les boutons de friction pour que la tête panoramique bouge facilement, mais ne soit pas trop lâche.
4. Utilisez le système de verrouillage pour vous assurer que la tête panoramique reste en place lorsque vous prenez des photos.
5. Réglez les réglages d’exposition (ISO, temps de pose, ouverture) en fonction de la lumière et de l’environnement.
6. Utilisez un déclencheur à distance ou un retardateur pour éviter de faire bouger l’appareil photo en appuyant sur le déclencheur.

Choisissez le type d’inclinaison du boîtier : vers le haut ou vers le bas en fonction du logiciel utilisé (possible avec AutoPanoPro) sinon choisissez un cadrage horizontal.

Faites la mesure d’exposition et conservez-là pour toutes les images d’une même série.

Utilisez le mode retardateur ou la télécommande pour vous faciliter la vie lors de la prise de vue de chacune des images composant le panoramique.

Grâce à la rotule crantée, faites ensuite tourner la tête pour réaliser votre séquence de prise de vue.

Voilà pour la prise de vue !

Comment finaliser la photo panoramique

J’effectue ensuite le traitement des photos dans Lightroom puis les assemble dans AutoPanoPro pour obtenir la photo panoramique finale.

En conclusion, la technique de la photo panoramique par assemblage est une méthode efficace pour capturer des scènes étonnantes. En utilisant un trépied et un logiciel d’assemblage, vous pouvez créer des images panoramiques de haute qualité avec une grande résolution et un niveau de détail élevé.

Cette technique peut être utilisée pour la photographie de paysages, d’architecture, de monuments historiques et bien plus encore. Veillez cependant à bien exposer chaque image et à les aligner correctement pour obtenir un résultat final réussi.

Avec de la pratique et de la patience, vous pouvez facilement maîtriser cette technique et capturer des images panoramiques en toute confiance. Si vous avez des questions ou remarques sur ce tutoriel photo panoramique, laissez un commentaire !

Nikon a passé le cap ces derniers jours des 65 millions d’objectifs produits depuis le Nikkor-S Auto 5cm f/2 de 1959 (on mesurait les focales en cm à l’époque, soit un 50mm).

Cette performance exceptionnelle est à mettre en avant quand on sait la gravité des événements de ce début d’année au Japon, et eu égard au fait que la barrière des 60 millions ne date que de … mars 2011. Ce sont donc près de 5 millions d’optiques qui ont été fabriquées en 8 mois à peine, un chiffre impressionnant révélateur de la capacité de Nikon à innover et produire.

Il ne fait nul doute que les récents AF-S Nikkor 50mm f/1.8 G et Nikon AF-S DX Micro Nikkor 40mm f/2.8G y sont pour quelque chose, il s’agit en effet d’optiques performantes, abordables et très qualititatives.

Un rapide calcul nous laisse penser que nous devrions célébrer la production de quelques 70 millions d’optiques Nikon courant juin 2012, l’arrivée récente de la gamme Nikon One et de son nouveau parc optique devrait en effet aider à atteindre ce chiffre aussi rapidement que le précédent.

Par contre, M. Nikon, vous n’oubliez pas nos très attendus Nikon D800 et  Nikon D4 ??

Source : Nikon

Le palmarès du Prix Bayeux-Calvados 2011 a été annoncé ces derniers jours et cette année, le Printemps arabe a marqué les esprits. Voici les lauréats des différents trophées, dont les deux Prix Nikon Photo et Web Documentaire.

Des rebelles s’enfuient sous le feu de l’armée libyenne. Yuri KOZYREV – NOOR Février-mars 2011 – Libye

Trophées attribués par le jury international

Trophée Photo – Prix Nikon

1er prix : Yuri KOZYREV – NOOR
Dépêches de Libye – Libye – février-mars 2011

Trophée Presse écrite – Prix du Conseil Général du Calvados

1er prix : Jon STEPHENSON – METRO MAGAZINE
Les yeux grands fermés – Afghanistan – juillet 2010-mai 2011

Trophée Radio – Prix du Comité du Débarquement

1er prix : Etienne MONIN – France INFO
Tripoli Street 17 avril – Libye – 17 avril 2011 – 3’47 min

Trophée Télévision – Prix de la région Basse-Normandie

1er prix : Alex CRAWFORD – SKY NEWS
La bataille de Zaouia – Libye – du 4 au 6 mars 2011 – 5’20 min

Trophée Télévision Grand Format – Prix Scam

1er prix : Vaughan SMITH – FRONTLINE CLUB-AL JAZEERA
Sang et poussière – Afghanistan – octobre 2010 – 22’40 min

Prix Jeune Reporter – Parrainé par CAPA Télévision

1er prix : Sara HUSSEIN – AFP
La révolution libyenne – Libye – du 19 au 26 mars 2011

Trophée Web Journalisme – Prix Nikon

1er prix : Sarah LEDUC/Zoé LAMAZOU – France 24
Congo, la paix violée – RD du Congo – août 2010 – application IPAD

Visionner le web documentaire « Congo – La paix violée »

Source : Prix Bayeux Calvados

Canon a tiré le premier et annonce le nouveau Canon EOS-1D X, son nouveau fer de lance venant concurrencer les Nikon D3s et D3x dans la course au plein format et performances ultimes. Si Nikon propose toujours avec ses deux modèles pros une offre de très bon niveau en matière de reflex numérique, il n’en reste pas moins que la marque se doit de réagir et ne devrait pas tarder à annoncer les (probables) prochains Nikon D4 et Nikon D800.

Si l’on en croît les informations données par Canon, l’EOS-1D X « associe vitesse et qualité d’image », ce dont on ne peut guère douter au vu de la fiche technique. Avancée majeure pour la firme japonaise, l’EOS-1D X remplace les EOS-1D Mark IV et EOS-1Ds Mark III et dispose ainsi d’une arme unique pour affronter la concurrence. Le choix devrait être plus simple pour le photographe expert pro.

Ce nouveau EOS-1D X propose, sinon une révolution, quelques caractéristiques intéressantes. Citons un processeur Digic 5+, il s’agit en fait d’un double processeur capable de traiter les images sur 14bits grâce à 4 convertisseurs analogique numérique. Trois fois plus puissant que le processeur Digic 5, ce processeur est capable de traiter le flux du capteur selon 16 canaux. Cette puissance de calcul couplée à la gestion de 14bits dans l’image devrait permettre de disposer d’un niveau de bruit bien géré en hautes sensibilités. Cette puissance de tir devrait permettre également à l’EOS-1D X de traiter le flux vidéo Full HD de la meilleure des façons.

L’EOS-1D X dispose d’un capteur plein format riche de 18Mp. Les photodiodes de ce capteur mesurent 6,95 µm et sont placées sur des photosites de 7,2 µm. Si l’on peut féliciter Canon pour nous épargner la course aux pixels effrénée, il n’en reste pas moins que ces 18Mp devront affronter les 24Mp de la concurrence, qu’il s’agisse des modèles pros de Nikon ou Sony. Le nombre de pixels ne fait pas tout, nous l’entendons bien, aussi cet EOS-1D X sera tout à fait capable de fournir des images satisfaisantes pour permettre aux photographes travaillant en agences ou devant tirer des grands formats de s’exprimer pleinement.

Plus que le nombre de pixels, c’est désormais la plage de sensibilité du capteur qui intéresse la plupart des photographes. Le capteur de l’EOS-1D X propose une plage de 100 à 51.200 ISO, avec une extension possible jusqu’à 204.800 ISO (25.600 ISO en mode vidéo). C’est le premier boîtier à passer la limite des 200.000 ISO, attendons tout de même de voir quelle qualité d’image nous pouvons attendre d’une telle sensibilité. Plus intéressante est la valeur basse, de nombreux photographes apprécient de travailler à 100 ou 200 ISO afin de tirer le meilleur du capteur, l’EOS-1D X devrait particulièrement les satisfaire à 100 ISO, comme le fait le Nikon D3x.

En terme de réactivité,on ne peut que louer les performances de cet EOS-1D X qui propose un mode rafale à 12 images par seconde, extensible à 14 images par seconde avec le mode prise de vue ultra-rapide. Les photographes de sports apprécieront. Cette cadence est assortie d’un système autofocus doté de 61 collimateurs et 41 capteurs haute sensibilité de type croisé. Ce système est complété de 5 collimateurs centraux de type double croisé, pour une précision de mesure accrue.

Canon n’a pas oublié de favoriser le mode vidéo sur son nouveau reflex : le capteur plein format permet d’enregistrer des vidéos en Full HD (1 920 x 1 080 pixels), ce qui devrait satisfaire les vidéastes et cinéastes qui ont fait le choix de la marque Canon pour leurs tournages. Canon annonce des durées d’enregistrement accrues grâce au système EOS Movie qui permet de créer un nouveau fichier vidéo dès lors que la limite des 4 Go est atteinte en enregistrement vidéo.

L’EOS-1D X est doté d’un écran LCD Clear View II de 8,11 cm  offrant une résolution de 1 040 000 points. Si l’ergonomie propre à la marque fait le bonheur des uns et ne satisfait pas toujours les autres, il ne fait nul doute que Canon a peaufiné la présentation de son EOS-1D X : des touches personnalisables, une molette tactile,  des commandes plus larges et plus reconnaissables. Les menus ont été revisités et simplifiés, une fonction d’aide intégrée permet à l’utilisateur de s’y retrouver sans nécessiter le recours au manuel, peu pratique sur le terrain. L’EOS-1D X dispose également d’un viseur optique 100% avec affichage d’un quadrillage si le besoin s’en fait sentir.

Pour le reste, cet EOS-1D X dispose de tout ce que nous pouvons attendre d’un boîtier pro : robustesse, alliage de magnésium, étanchéité accrue, système de nettoyage intégré faisant appel à une technologie inspirée des objectifs Canon, basée sur des vibrations à ondes similaires à celles des moteurs Ultrasonic.

système anti-poussières du Canon EOS-1D X

La connectivité est au service du professionnel, qu’il soit photographe ou cinéaste, l’EOS-1D X dispose également d’un port Gigabit intégré.  Une petite déception par contre pour ce qui est du module wifi qui reste proposé en accessoire optionnel : Canon lance à cette occasion un nouveau module WFT-E6 compatible Wifi 802.11n et Bluetooth. Même remarque pour ce qui est du module GPS, lui-aussi optionnel : le nouveau récepteur GP-E1 permet d’ajouter les données de localisation aux images et de suivre le parcours du photographe.

Le Canon EOS-1D X sera disponible à partir de mars 2012, une annonce bien prématurée donc, histoire de couper l’herbe sous le pied de Nikon et de son futur Nikon D4 ? Le tarif n’a pas été encore annoncé, même si l’on parle de 6800 US$ pour les Etats-Unis.

Source : Canon

 

Les Nikon One J1 et V1 disposent désormais de leur digitutor : ces sites dédiés à chacun des boîtiers (ou presque) de la marque sont des guides en ligne interactifs qui permettent de tout savoir sur le fonctionnement du matériel Nikon sans nécessairement consulter le manuel.

Vous pouvez ainsi parcourir les différentes rubriques des digitutor pour comprendre comment utiliser le Nikon One, comment faire des photos, des vidéos, utiliser le menu. Beaucoup d’information présentée de façon plus conviviale que le guide électronique PDF qui reste un complément plus pratique à avoir avec soi.

Les digitutor pour les nouveaux Nikon One J1 et Nikon One V1 viennent d’être lancés, il sont encore en anglais malheureusement mais les versions françaises ne devraient pas tarder.

Découvrir le digitutor du Nikon One J1

Découvrir le digitutor du Nikon One V1

Le Salon de la Photo a connu cette année une petite révolution sur laquelle nous nous devons de revenir car elle est révélatrice des nouveaux usages du web et de la photographie. Si vous connaissez le réseau social Twitter, vous ne serez pas surpris, et sinon voici de quoi il en retourne.

Twitapero, vous connaissez ? Il s’agit d’une initiative qui prend naissance sur Twitter auprès d’un ensemble de personnes partageant un même centre d’intérêt. Le principe est simple, on se donne un lieu, une date et une heure et on vient partager un apéro. Le but n’est pas de picoler toute une soirée mais bien de profiter des formidables capacités du réseau social à faire se rassembler des individus qui ne sont jamais vus pour la plupart. Dans réseau social, il y a bien ‘social’. CQFD.

Photo (C) 13-Design

Voici deux mois environ que la sympathique équipe de photographes qui fréquente Twitter tout au long de la semaine a décidé de se retrouver pendant le Salon. Le lieu était tout trouvé, le stand Agora du Net. Utilisant un service web spécialisé dans l’organisation de ce type d’événements, et sous l’impulsion de Miss Picholine, plus de 60 personnes ont manifesté leur intérêt.

Le jour J, dès le début de l’après-midi, nous voyons passer à proximité du stand quelques personnes dont les visages nous sont pour la plupart inconnus mais qui semblent plus intéressées par l’identification des présents que par le Salon lui-même : ça sent le twittos !

Photo (C) 13-Design

Arrive 17h30, l’heure fatidique. Et là c’est le temps fort de la journée : non seulement ils se sont inscrits sur le site mais en plus ils viennent ! Les allées entourant notre stand se remplissent en quelques minutes, à tel point que le service d’ordre est nécessaire ! Les troupes se casent – difficilement – sur le stand pour libérer le passage et les conversations s’animent. Des « oh, c’est toi ?« ‘ des « je te voyais pas comme ça !« , des « enfin je mets un visage sur un pseudo » ou encore des « on s’est déjà vu mais qu’est-ce que c’est bien de se rencontrer à nouveau » fusent de toutes parts.

Photo (C) Keltia

L’organisatrice en Chef – que nous félicitons à nouveau pour cette performance magnifique – distribue les stickers avec les pseudos, l’apéro se met en place, notre intervenant sur le stand à du mal à lancer sa présentation tant les allées sont à nouveau encombrées – c’est pas discipliné un twittos photographe ! – mais tout se passe dans une ambiance conviviale au possible. L’histoire ne dit pas à quelle heure les derniers se sont quittés mais il a presque fallu faire intervenir les forces de l’ordre pour décréter l’évacuation du stand, le Salon fermant ses portes !

Photo (C) Valmente

Que retenir de cette initiative ? Tout d’abord que la photo est avant tout une passion et ça fait du bien de voir que certains en ont conscience encore.

Que l’envie et le plaisir de se rencontrer est toujours aussi fort quand on s’apprécie tout au long de l’année, que ce soit au travers d’un réseau social ou pas.

Que ces fameux réseaux sociaux accusés du pire par certains sont aussi des outils d’émulation formidable des lors qu’il s’agit de partager et qu’ils n’ont absolument pas tué les rencontres, ils les favorisent au contraire.

Et enfin que nous avons autour de nous un formidable groupe de photographes passionnés qui savent le faire savoir et qui prennent la vie du bon côté.

Photo (C) Valmente

C’est aussi pour nous l’occasion de passer un petit message à l’organisation du Salon : pour 2012, vous nous faites une nocturne que l’on puisse en profiter plus longtemps ?!

Parce que ce twitapero n’aurait pu avoir lieu sans tous ces participants, et parce qu’ils échangent avec nous tout au long de l’année, nous nous devions de rendre hommage à la troupe. Voici donc les comptes à suivre sur Twitter si vous vous intéressez à la photographie, il en manque probablement mais rajoutez-vous à la liste dans les commentaires !!

• @Picholine – la Chef !
• @oduval
• @steakhachai
• @LaurenceLyon
• @13_Design
• @Keltounet
• @manureze
• @Steph_le_Gnou
• @Photo_Aix_Mars
• @RemyLapleige
• @VincentMontibus
• @CelineMontibus
• @nuageenbouteill
• @Valmente
• @Mon_Olympus
• @forum_lumix
• @AgoraduNet
• @AymericGobert
• @Christianmkg
• @mysticjpeg
• @AdounaPhoto
• @_leian_
• @willybrousse
• et aussi @NikonPassion …
• … et tous les autres, laissez un commentaire avec vos comptes …

Le Salon de la Photo de Paris vient de fermer ses portes après avoir vu passer 71.805 visiteurs. Une belle performance pour un salon sans grande nouveauté cette année. Si vous avez pu découvrir tout ce qui concernait le stand NP ces derniers jours, voici quelques images de l’exposition de matériel photo intitulée « 30 ans de photographie numérique« . De quoi rappeler quelques souvenirs aux nikonistes ! Attention, morceaux choisis !

Voici donc 30 ans en effet que la photo numérique a commencé à faire son apparition. Inutile de vous dire que le matériel a évolué, dans les années 80 on ne parlait pas vraiment de plein format et de hautes sensibilités !

Le Sony Mavica : un APN prototype de Sony riche de 280.000 pixels avec enregistrement sur disquette.

Le Nikon E2N, l’ancêtre de la gamme Nikon D et un boîtier qui a permis à Nikon de faire ses premiers pas dans le monde du reflex numérique.

Le Nikon E2N disposait de 1.3 Mp, une belle performance pour 1996. Son tarif était en adéquation avec la performance, il fallait compter environ 10.000 US Dollars de l’époque pour repartir avec.

Le petit Nikon Coolpix 100 est lancé en 1997 : ses caractéristiques feraient rire aujourd’hui les utilisateurs de smartphones photo mais pour l’époque c’était déjà quelque chose : 330.000 pixels, définition 512×480, mémoire interne de 1Mo, interface de transfert PCMCIA. Proposé à un tarif de 540 euros (équivalent) à l’époque.

Le Nikon Coolpix 900 est lancé en 1998 et il en donne beaucoup plus : 1.3Mp, carte compact flash, zoom 38-115 et autofocus. 900 euros quand même !

Le Nikon D1 révolutionne la photo numérique. Si le reflex pro Nikon est désormais à ranger dans la catégorie ancêtre, il faut bien reconnaître qu’il a permis à Nikon de lancer sa gamme pro et de connaître le succès que l’on sait aujourd’hui. Nombreux furent les utilisateurs de cette bête de course de l’époque, et d’ailleurs certains l’utilisent toujours aujourd’hui, ils se retrouvent par exemple sur notre forum dans la rubrique Nikon D1/D1X.

Fuji a longtemps utilisé des bases Nikon pour sa gamme reflex. Le Fuji S3 Pro avec son capteur super CCD faisait partie des stars de sa catégorie il n’y a pas si longtemps, la dynamique du capteur faisant le bonheur des photographes de mariage en particulier. Depuis les capteurs modernes ont enterré les modèles Fuji et la marque a repositionné sa gamme d’APN. Le Fuji X100 fait son succès en attendant de nouveaux reflex.

Le Nikon Coolpix 5900 lancé en 2005 est fort de 5Mp, dispose d’une mémoire interne de 14Mo et d’une simple connexion USB.

La révolution est en route et les années suivantes verront la déferlante numérique prendre le pas sur les modèles argentiques. Aujourd’hui Nikon dispose d’une gamme complète, depuis le compact numérique jusqu’au reflex pro en passant par le modèle hybride Nikon One, rendez-vous dans 30 ans ?

La photo en pose longue nécessite des connaissances en matière de matériel photo et de technique mais aussi en matière de traitement logiciel. Après un premier dossier sur le sujet, Patrick Dagonnot, notre rédacteur spécialiste de la technique pose longue nous propose une deuxième partie dédiée au traitement logiciel des images.

Cliquer sur les illustrations pour les voir en plus grand

par Patrick Dagonnot pour Nikon Passion

Introduction

Dans la 1re partie de ce dossier consacré à la pose longue en photo numérique, nous avons vu tout ce qui concernait la prise de vue. Nous allons à présent attaquer la question du traitement de la photo. Il n’est pas question ici de donner une formule toute faite qui vous permettrait ensuite d’appuyer sur un bouton et d’obtenir le rendu adéquat sur toutes vos photos. Cet article vous apportera quelques pistes afin que vous puissiez vous-même définir votre propre manière de traiter vos clichés.

Pour vous donner une idée du type de travail réalisable sur un cliché en pose longue, j’ai choisi une photo prise en été du côté de la plage de Fabrégas, un rocher en pleine mer surnommé «les deux frères».Voici le fichier d’origine, brut de capteur, sans aucun traitement.

Je vais donc partir de cette base et détailler l’ensemble des traitements que j’applique pour arriver à la photo telle que je l’ai imaginée lorsque j’ai effectué la prise de vue.

1- Développement du RAW

Pour développer le fichier RAW, nous allons utiliser le logiciel Lightroom et afin de faciliter la compréhension du processus, j’ai découpé mon explication en différentes étapes en entourant à chaque fois de rouge les réglages concernés sur la copie d’écran.

Etape 1

• je transforme mon fichier en niveaux de gris (Panneaux «réglages de base»). J’obtiens un cliché en noir et blanc plutôt plat,
• j’ajuste mon contraste que je monte au maxi,
• en jouant sur la courbe, j’augmente la valeur des teintes sombres. Le cliché a déjà gagné un peu en contraste général.

Etape 2

Malgré tout les hautes lumières sont quasi inexistantes.

• je retourne dans le panneau «réglages de base» afin de monter la valeur d’exposition en m’attachant essentiellement au rendu des rochers au premier plan,
• j’ajuste ensuite les valeurs de température et de coloris afin d’augmenter le contraste sur les rochers,
• je diminue l’exposition afin d’éviter d’avoir des hautes lumières cramées. Nous arrivons donc à l’image ci-après, certes mieux éclairée mais où le haut du ciel est devenu tout blanc.

Etape 3

Je vais fermer l’image et récupérer du gris dans le ciel en créant un vignettage. À cette fin, j’utilise l’outil «filtre gradué». Je clique sur l’outil correspondant dans la barre de menu de Lightroom. Avec la souris, je place donc le filtre sur l’image en tirant la souris vers le bas, créant ainsi le filtre (trois traits parallèles avec un petit cercle au milieu). Je travaille sur les valeurs d’exposition, de contraste et de taille du filtre afin de diminuer les hautes lumières sur le haut de l’image.

Etape 4

Je vais renforcer l’effet en retournant dans le panneau principal et en allant travailler directement le vignettage de l’image. Je règle les valeurs de quantité et de milieu de l’outil «correction de l’objectif» afin de créer un vignettage un peu marqué qui me permet de fermer les angles dans le haut de l’image.

Etape 5

J’ajuste les valeurs de température, de coloris et d’exposition afin d’apporter un peu plus de finesse au vignettage. Voilà la première phase du traitement achevée.

J’ai obtenu un fichier correctement exposé. La courbe est relativement bien dessinée du sombre au clair sans noirs bouchés ou hautes lumières cramées et me donnera ainsi une bonne latitude de traitement pour le travail final.

2- Traitement final de l’image

Pour cette phase, nous utiliserons Photoshop et les masques de fusion. J’exporte donc ma photo telle que traitée au chapitre précédent pour l’ouvrir ensuite dans Photoshop.

Etape 6

En ce qui concerne l’export, il suffit de faire un clic droit sur l’image dans Lightroom et de choisir la fonction «exporter» dans le menu. Une fenêtre s’ouvre aussitôt, donnant pas mal de possibilités de réglages.

Détail de mes réglages pour l’export à partir de Lightroom : les 2 premières fenêtres concernent l’emplacement où vous souhaitez sauvegarder le fichier, ainsi que le nom que vous voulez lui donner.

Voici ensuite les réglages à mettre dans les 2 fenêtres suivantes :

Paramètres de fichier :

• format : PSD
• espace colorimétrique : Adobe RVB (1998)
• profondeur : 16 bits

Dimensionnement de l’image :

• décocher la case «redimensionner» si elle est cochée
• résolution : 300 pixels par pouce

Les autres fenêtres peuvent être laissées telles quelles. Je clique ensuite sur «exporter».

Etape 7

Je récupère mon PSD dans Photoshop.

Dans un premier temps, je renforce le contraste sur les rochers au premier plan. J’ouvre donc un calque de réglages «courbes» (petit cercle moitié noir, moitié blanc en bas de la palette calque). Je pose 2 points sur la courbe que je tire vers le haut afin d’éclaircir l’image de manière générale. Ensuite dans le masque de fusion appliqué au calque de réglages, je peins en noir la partie de l’image à laquelle je ne veux pas appliquer la modification (ici, le bas de l’image).

Etape 8

Les rochers au premier plan sont encore un peu sombres. Je vais créer un nouveau calque de réglages «courbes». Je règle la courbe en m’attachant au rendu sur les rochers. La luminosité générale de l’image devient bien entendu trop forte. Je peins donc en noir sur le masque toutes les parties de l’image non concernées par le réglage.

Etape 9

J’approche du but, mais en regardant l’histogramme de mon image je trouve que celle-ci manque de hautes lumières. J’utilise cette fois-ci un calque de «niveaux». Dans la fenêtre de réglages, je cale le petit triangle blanc à droite contre le point le plus bas de la courbe. En regardant l’histogramme, la courbe s’étale bien de gauche à droite. Sur le calque de «niveaux», j’ai peint le haut du masque afin de conserver intact le vignettage créé dans Lightroom.

Etape 10

Les deux rochers en pleine mer manquent de contraste. J’utilise un calque de réglages «courbes» sur les deux rochers au milieu de l’image. J’ai ajusté ma courbe en lui donnant une forme de «S», puis je peins en noir sur le masque toutes les parties autres que les 2 rochers.

Etape 11

Il ne reste plus qu’à apporter une légère accentuation à la netteté des rochers. Je duplique l’image (calque arrière-plan) et applique à cette copie un filtre «passe-haut» (menu filtre->divers->passe-haut) avec un rayon de 2.0. J’affecte à ce calque le mode de fusion «incrustation» et je diminue légèrement l’effet en baissant l’opacité à 80 %. Afin que l’accentuation ne touche que les rochers, je crée un masque de fusion (menu calque-> masque de fusion->tout faire apparaitre) et je peins en noir toutes les parties que je ne désire pas accentuer.

Enfin, l’image étant encore trop «grisouille» à mon gout, j’ai décidé de rajouter un dernier calque de «courbes» en baissant la luminosité générale de l’image et redonnant ainsi plus de «punch» aux valeurs sombres.

Et voilà mon image finale, avec à côté mon image d’origine !

Nikon D3s et la pose longue numérique

D3s et pose longue : couple gagnant ?

Habituellement, tous mes clichés en pose longue sont réalisés avec mon D80. Toutefois, ayant eu l’opportunité d’avoir en prêt durant 3 semaines le D3s (merci Nikon Passion et Nikon France), j’ai pu tester le boîtier pro Nikon dans diverses conditions et notamment en pose longue, comme pour le cliché qui a servi à illustrer cet article.

Etant donné les conditions optimales de prise de vue en pose longue (sensibilité au minimum, réglage optimum de l’ouverture et de la netteté, prise de vue sur trépied par télécommande), il semblait évident que le D3s allait me livrer des fichiers impeccables. Toutefois, j’ai été encore plus surpris que ce à quoi je m’attendais, notamment en ce qui concerne la gestion des hautes et des basses lumières et sur ce terrain, le D3s s’avère redoutable.

En effet, en pose longue, on est souvent dans l’obscurité ou tout du moins dans le clair-obscur. Etant donné qu’on travaille aux valeurs ISO les plus basses et à des temps d’exposition longs, ça ne pose pas réellement de problèmes concernant la qualité générale de l’image. Mais là où le D3s apporte un réel plus, c’est dans le rendu des détails dans les zones sombres. Ci-après un détail d’une image faite également à la plage de Fabrégas. On peut se rendre compte ici à quel point le rendu sur les détails du bateau au premier plan pourtant plongé dans la pénombre, est parfait.

L’autre point particulièrement appréciable du D3s est sa capacité à gérer les très hautes lumières. On sait qu’un point difficile en photographie de paysage concerne les écarts de lumière entre le ciel et le sol. Bien souvent, le photographe est obligé d’opérer un choix entre un ciel très lumineux et un sol sombre, notamment par temps couvert. Bien exposer le sol, on crame le ciel, bien exposer le ciel, on plonge le sol dans le noir complet. C’est là où la capacité du capteur du D3s à gérer les grands écarts de lumière apporte un réel avantage. Ci-après un cliché réalisé sur la route des crêtes entre Cassis et La Ciotat. Sur le raw d’origine, le sol est bien exposé mais on voit bien, et la courbe le montre également, que le ciel, sur le côté gauche de l’image est cramé.

Après un traitement dans Lightroom, j’ai parfaitement récupéré la zone gauche de l’image et la courbe montre bien que les hautes lumières ne sont plus cramées.

Alors, le D3s, un boitier pour le paysage et la pose longue ? Il faut avouer que l’appareil ne manque pas d’atout et les deux derniers points cités jouent plutôt en sa faveur. À l’heure où l’annonce de la sortie d’un Nikon D4 est de plus en plus imminente et en tous les cas très attendue, le D3s pourrait devenir pour nombre de photographes experts et d’amateurs passionnés un parti très intéressant. Enfin abordable en l’occasion, son prix va le rendre bien plus accessible à toute une population qui jusqu’à présent ne pouvait que rêver de posséder un tel matériel.

Au delà du fait que ses qualités le rendent apte à la photo de paysage, c’est surtout son extrême polyvalence qui séduira un plus large public. Portrait, paysage, sport, noir et blanc, photo de nuit, il est difficile de trouver un domaine où il puisse être pris en défaut. Tout juste pourrait-on lui reprocher sa résolution un peu juste, et encore : seulement 12 mégapixels certes, mais une telle qualité d’image autorise des agrandissements jusqu’à 200 % sans perte, alors… Non, le seul vrai reproche qui pourrait lui être fait, c’est son manque de discrétion. Quand vous avez un D3s en main, on vous regarde… J’en ai fait plusieurs fois l’expérience, et force est de constater que l’engin impose le respect et provoque la curiosité. Du coup, pour la Street Photography, son «embonpoint» n’en fait pas le favori, mais pour peu qu’on réussisse à se rendre discret, la qualité de l’image sera au rendez-vous.

Vous en rêvez ? Alors bonnes photos et que le D3s soit avec vous !

Retrouvez les photos de Patrick Dagonnot sur le site Chambre Noire.

Le Salon de la Photo 2011 a fermé ses portes.Cette dernière journée nous a permis de clore en beauté une édition qui affiche un joli score de fréquentation alors qu’il n’y avait aucune annonce exclusive cette année. Une preuve s’il en fallait que les visiteurs ne s’intéressent pas qu’au matériel et qu’il viennent aussi pour les animations, les rencontres, les expos.

Pour l’Agora du Net et notre stand, c’est une troisième année consécutive qui se termine et nous laissons la parole à nos visiteurs, un bel hommage à l’équipe de l’Agora en … photo !

Après un Samedi plein d’émotion et de bonnes rencontres, nous avons passé aujourd’hui un Dimanche un peu plus calme mais pas dénué d’intérêt pour autant. Les visiteurs du Salon de la Photo ont à nouveau pu aujourd’hui suivre des présentations fascinantes et visiter un salon qui présente bien d’autres centres d’intérêt que les seules expositions de matériels.

Sur le stand de l’Agora du Net, nous avons proposé aujourd’hui un programme plutôt varié : après un débat sur la photo sur internet animé par les éditeurs des sites présents sur le stand, nous avons enchaîné par une séance de critique photo constructive en direct. Deux sujets bien différents mais qui ont permis de beaux échanges entre animateurs et le public.

Julien Gérard, reporter photographe, nous a gratifié d’une belle présentation sur l’art de gérer ses photos en voyage : comment stocker ses photos, comment les protéger et sur quel support, comment archiver au retour, quels matériels de stockage utiliser. De nombreuses questions ont ponctué cette présentation et nous aurons le plaisir d’accueillir Julien à nouveau demain pour un autre sujet ayant trait au voyage.

Dans l’après-midi, il était question de développement des fichiers RAW avec un logiciel libre, de promotion d’un blog photo ou de photo nature. Trois thématiques différentes elles-aussi et trois sujets pertinents si l’on en croît le nombre de personnes ayant suivi ces sessions. Pour tout vous dire, certains ont même filmé les présentations !

Le studio Light Painting a tourné à plein régime sur le stand, les gentils organisateurs de cette animation inédite ayant fort à faire pour gérer la file d’attente !

Le salon de la photo, c’est aussi de nombreux stands sur lesquels nous aurons l’occasion de revenir prochainement : nous avons réservé notre journée du lundi pour vous proposer le meilleur du salon, sélectionner pour vous les sujets les plus intéressants et vous montrer tout cela en images dans les prochains jours. Vous n’avez pu assister au Salon ? Ne manquez pas les prochaines parutions, vous y trouverez de quoi satisfaire votre curiosité.

Et s’il vous reste quelques heures à perdre demain, il est encore temps de passer nous voir, c’est une journée un peu plus calme traditionnellement et vous pourrez profiter au mieux de la visite !