Maîtrisez l’exposition en photographie est un ouvrage de Jérôme Geoffroy qui vous livre ses conseils de photographe et formateur pour vous aider à comprendre pourquoi technique photo et qualité d’image sont liées. Vous apprendrez aussi, et surtout, qu’une bonne exposition reste la clé indispensable pour réussir vos photos, quel que soit votre matériel et votre niveau.

Ce guide au meilleur prix …

Maîtrisez l’exposition en photographie

On ne présente plus Jérôme Geoffroy. Photographe, formateur, Jérôme s’est spécialisé dans la rédaction de livres sur la technique photo et les boîtiers Nikon en particulier (voir les précédents ouvrages). Il nous revient ici avec un 9ème ouvrage (déjà !) dont l’objectif est aussi simple que sait l’être notre auteur : vous dispenser les notions indispensables pour comprendre, maîtriser et gérer l’exposition chaque fois que vous déclenchez.

Pourquoi « Maîtrisez l’exposition en photographie » ? Parce que c’est probablement le seul critère qui fait qu’une photo est réussie (lire qu’elle correspond à ce que vous vouliez montrer). Loin devant toutes les autres notions fondamentales de la photographie numérique.

Vous vous dites peut-être encore un guide qui veut m’apprendre les bases de la photographie numérique … ? Vous avez raison. Néanmoins, s’il fallait caractériser ce guide en une phrase, nous dirions qu’il est écrit par quelqu’un qui a bâti son expérience sur le terrain, en commettant les erreurs que vous commettez aussi et en cherchant à se corriger.

En découvrant ce que Jérôme Geoffroy a appris sur le tas, vous allez pouvoir progresser sans perdre de temps. Cet ouvrage, comme les précédents, est écrit dans un langage simple et direct, pour que vous puissiez vous concentrer sur l’essentiel sans devoir ingurgiter tout un vocabulaire technique spécifique.

Qu’allez-vous apprendre avec ce guide ?

[su_frame][/su_frame]Cet ouvrage a pour seul but de vous aider à réaliser une bonne photo obtenue non par surprise mais par la confirmation d’un savoir-faire. Tout appareil photo aujourd’hui sait exposer correctement, que vous utilisiez le mode automatique ou un des modes P,S,A,M. Pour autant le résultat n’est jamais que celui que l’appareil a bien voulu livrer, au détriment de toute interprétation personnelle si vous vous contentez de vous fier à l’automatisme de mesure de lumière.

Aussi performant soit-il, cet automatisme ne peut savoir ce que vous avez envie de montrer, la perception que vous avez de la scène photographiée. C’est le but des premiers chapitres du livre que de disséquer chacun des paramètres de prise de vue pour que vous puissiez vous les approprier un à un. Ainsi vous allez comprendre :

• pourquoi changer la valeur d’ouverture a une conséquence sur le réglage ISO,
• pourquoi il ne faut pas abuser des hautes sensibilités,
• pourquoi mesurer la lumière incidente peut avoir de l’importance,
• pourquoi l’écran arrière de votre reflex est plus flatteur que la réalité (et qu’il ne faut pas s’y fier),
• pourquoi le format RAW va vous sauver la vie bien souvent.

Ce ne sont que quelques extraits de ce que vous allez découvrir dans le guide, qui se révèle une mine de conseils et de notes à mémoriser pour gagner en autonomie sur le terrain. Au fil des pages et des explications, vous allez assimiler chacune des notions présentées pour ne plus avoir à vous poser la question ensuite de quelle valeur il faut choisir ou décaler pour prendre la main sur l’automatisme.

Parce qu’il y a de nombreux domaines bien différents en photographie, l’auteur a pris le parti de compléter ce guide avec des encarts invités. Choisis chacun pour la maîtrise de leur spécialité, ces photographes invités vous livrent un regard sur des thématiques particulières :

• la photo de concert (Nikolas Ernult),
• la photo de mariage (Patrice Dorizon),
• la photo de nuit (Céline et Vincent Montibus),
• la photo en studio (Eric Klasen).

Ces compléments vous donneront un éclairage particulier si vous vous intéressez aux sujets évoqués. Ce sont en effet des domaines pour lesquels savoir choisir la bonne exposition est plus que critique pour obtenir les résultats escomptés.

En pratique

Ce guide constitue un véritable outil d’apprentissage si vous vous posez régulièrement la question du choix des bons réglages, si vous ne comprenez pas pourquoi votre automatisme vous donne tel couple vitesse-diaphragme, si vos photos ne correspondent pas à vos attentes bien que vous ayez choisi un reflex très performant.

En parcourant chaque chapitre à votre rythme, en prenant conscience de l’importance (ou pas) de certains paramètres, en prenant note des conseils donnés en encart, vous allez gagner en autonomie. Et constater que vos images deviennent petit à petit plus intéressantes, plus en phase avec vos attentes.

Nous avons particulièrement apprécié cet ouvrage pour le ton employé par l’auteur, sans technicité excessive et inutile. Le vocabulaire employé est à la portée de tous, les explications claires et précises. L’ouvrage aurait gagné en précision encore avec quelques tableaux de comparaison donnant par exemple la différence de profondeur de champ pour une focale donnée, ou les limites à ne pas dépasser en sensibilité dans des situations de prise de vue bien précises. De même nous aurions aimé un aide-mémoire détachable à emporter avec soi pour ne pas avoir à porter le livre tout en bénéficiant des conseils à ne pas oublier.

Au final rien de bien méchant, d’autant plus que l’éditeur a eu la bonne idée de proposer cet ouvrage à un tarif tout à fait abordable qui ne devrait pas vous faire hésiter !

Vous venez d’acquérir un reflex numérique, vous en utilisez un sans trop savoir comment passer outre l’automatisme, vous avez envie de laisser libre court à votre créativité sans que le boîtier ne vous impose ses choix ? Ce guide pratique répond à vos attentes et constitue un véritable complément au manuel utilisateur de votre boîtier qui ne fait que vous donner la liste des fonctions disponibles mais en aucun cas pourquoi il faut choisir l’une ou l’autre.

Ce guide au meilleur prix …

Photographier un défilé de mode est un exercice exigeant. Il faut avoir une bonne connaissance de son matériel, des techniques de prise de vue et de l’organisation d’un défilé. Voici une série de conseils pour réussir vos photos lors d’un défilé et ne pas passer à côté d’un moment unique.

Election Miss Nord Pas de Calais avec Miss France 2012 Delphine Wespiser et ses dauphines
Image (C) Bernard Delhalle

Ce tutoriel vous est proposé par Bernard Delhalle, photographe de mode, qui n’en n’est pas à sa première expérience en matière de couverture de défilés. Bernard Delhalle a photographié entre autres les défilés de Miss France, il vous cite par l’exemple les choses à faire et à ne pas faire si vous-aussi vous avez envie de photographier un défilé de mode.

Comment photographier un défilé de mode

Vous êtes nombreux à vous poser la question de savoir comment réaliser des photos de mode lors d’un défilé. Voici quelques trucs et astuces pour vous aider !

L’organisation du défilé et les conditions de prise de vue

Il est important de vous poser la question avant la prise de vue : pourquoi allez-vous faire ces photos ? Pour l’organisateur ? Pour vous ? Vous êtes invité à couvrir l’évènement ou vous y allez de votre propre initiative ?  Dans le premier cas il faut vous entendre avec l’organisation pour appréhender les problèmes techniques en amont. Dans le second cas ne vous étonnez pas d’être parfois interdit de shooting et reconduit à la porte, c’est fréquent.

Si vous intervenez pour l’organisation, il est important de bien gérer l’étape de préparation car c’est elle qui déterminera la qualité de vos photos. L’organisateur me contacte pour réaliser le shooting, je lui demande donc ce qu’il attend de moi et quelle sera l’utilisation finale des photos.

Election Miss Nord pas de Calais avec Miss France 2012 Delphine Wespiser
Image (C) Bernard Delhalle

Pour des raisons pratiques il est préférable de réserver un espace face au podium, là où se placent la presse et … les photographes accrédités. Si vous êtes amateur, prenez soin de respecter le travail des photographes qui ont pour mission de satisfaire leur client. Que vous le vouliez ou non, ce sont leurs photos qui seront retenues et non les vôtres.

Une fois que vous avez trouvé votre place, si possible de face et dans l’axe du défilé, et que c’est fait en accord avec l’organisateur, arrangez-vous avec le créateur ou l’équipe censée gérer les modèles afin que personne n’oublie de regarder l’objectif avant de se retourner et de repartir vers le fond. Par expérience, elles diront toutes oui, mais soyez assurez qu’elles oublieront lors du défilé. Mieux vaut le rappeler plusieurs fois !

Si vous en avez la possibilité, effectuez un repérage pour voir quel est l’emplacement le plus judicieux et pour ne pas prendre le risque qu’au dernier moment une personne ne viennent se placer devant vous debout. Au besoin prenez un escabeau pour éviter de vous retrouver en contre plongée si vous êtes trop près de la scène et que celle-ci est trop haute.

Gestion de la lumière

Il est fortement recommandé de travailler sans flash : il vous sera impossible de répartir des sources et boîtes à lumière sur le parcours des mannequins. C’est à la fois trop dangereux de laisser des pieds et torches à même le sol, il est généralement impossible d’accrocher vos éclairages dans les cintres ou structures et … les flashs sont bien souvent interdits.

Election Miss Nord pas de Calais – Mathilde Couly 1ère Dauphine de Miss France 2012
Image (C) Bernard Delhalle

Mieux vaut vous arranger avec l’éclairagiste en charge du défilé, et user de diplomatie (une bonne poignée de main aide beaucoup) pour qu’il vous laisse une zone de travail idéale.

Par ailleurs, ne pas utiliser le flash vous permet de conserver l’ambiance lumineuse du spectacle, c’est bien plus intéressant.

Choix du matériel et réglages de prise de vue

Pour les photos de défilés de mode, j’utilise un Nikon D800 qui permet de monter en ISO et propose une définition de 36 Mp permettant d’obtenir des recadrages de très bonnes qualité.

Choisissez une sensibilité adaptée à la puissance de l’éclairage. En règle générale, 800 ISO suffisent. Réglez la sensibilité pour avoir une vitesse d’exposition comprise entre 1/80ème et 1/125ème de sec. pour une ouverture de f/5.6. Une personne qui marche sera nette avec ces réglages.

La température de couleur à avoir en tête pour caler votre balance des blancs est 3200°K. C’est celle des projecteurs de scène ou de théâtre. Attention toutefois aux poursuites qui sont en général des modèles HMI calés à 5600°K. Dans ce cas faites un compromis et utilisez une valeur moyenne de 4500°K. Travaillez en RAW pour pouvoir rectifier en post-traitement au besoin.

Enfin, il ne va pas sans dire que vous aurez préparé et testé votre matériel avant le début du défilé : batteries, cartes mémoires, propreté des optiques, etc.

Choix de l’objectif

Selon votre emplacement, vous pouvez utiliser un zoom 70-200mm f/2.8 ou un 24-70 f/2.8. Pensez à disposer absolument d’un pied muni d’une tête qui permet d’avoir une liberté de cadrage totale ainsi qu’un appui pour déclencher en basse vitesse sans trop risquer le flou de bougé.

Défilé ‘Le Grand Bassin’ – Roubaix – Image (C) Bernard Delhalle

Avec le 70-200 vérifiez en cours de défilé que vous avez à la fois un plan en pied et des plans américains. Peaufinez ces détails lors des répétitions du défilé. Pensez à laisser la tête (rotule) libre pour pouvoir recadrer en cours de défilé.

Vous vous demandez pourquoi ne pas photographier à main levée ? La réponse est simple : quand vous aurez tenu votre boitier avec un 70-200mm pro plus de 5 minutes, vous comprendrez ! Le pied ou un monopode (plus pratique) vous permet à la fois de minimiser l’effort et d’avoir des images plus nettes en évitant le flou de bougé.

Mise au point

C’est LA partie la plus importante. Le mannequin avance vers vous d’un pas décidé et vous, vous angoissez de peur de passer à côté de la mise au point ? Essayez la fonction AF-C sur votre boîtier ! Le mode de mise au point AF-C, voire le mode Suivi 3D chez Nikon vous garantit que la mise au point se fera constamment quand le sujet avance ou s’éloigne de vous, tout simplement.

Election Miss Liévin – Image (C) Bernard Delhalle

Le mode de suivi 3D est complexe car il sait tenir compte d’une couleur particulière si vous avez sélectionné le visage par exemple et suit le déplacement de la personne. Attention car cet automatisme ne vous met pas à l’abri des surprises.

Le mode AF-C avec collimateur central est une bonne alternative. Il permet de vous concentrer sur le déplacement et l’attitude du mannequin et de déclencher au moment où vous estimez avoir le bon mouvement. Pensez que les jambes donnent un mouvement de marche non pas quand elles sont au même niveau mais quand elles sont décalées. Dans le cas contraire vous obtiendrez une impression statique et non de déplacement.

Le 70-200 donne la possibilité de démarrer à 200 mm puis, au fur et à mesure que le mannequin s’approche, de revenir vers 70mm. Généralement une dizaine de déclenchements suffiront pour que vous ayez le choix artistique et de mouvement dans cette série. Evitez le mode rafale qui ne vous apporte rien de plus que de remplir vos cartes. Et entraînez-vous au préalable avec votre modèle préféré ou votre voisine !

Election Miss Liévin 2011 – Stéphanie Lucas – Image (C) Bernard Delhalle

En conclusion

Une séance de prise de vue lors d’un défilé de mode ne s’improvise jamais. De la qualité de la préparation dépendra la qualité du résultat. Et de vos photos.

Arrivez à l’heure, demandez à assister aux répétitions, imposez vos conditions de travail et de choix de place, négociez avec les autres photographes de façon à ce que tout le monde puisse travailler sans gêner l’autre. Si vous estimez que les conditions ne sont pas bonnes et que vous risquez d’aller au casse pipe, ne vous engagez pas formellement car une fois le contrat accepté, on ne vous fera aucun cadeau si vous vous êtes planté.

Et maintenant, à vous ! Faites de belles photos et faites-nous rêver !

Retrouvez les photos de Bernard Delhalle sur le site www.delhalle.net.

QUESTION : quel est votre principale problème quand vous envisagez de photographier un défilé de mode ?

Nous avons tous envie d’immortaliser nos proches de la meilleure des façons. Ce nouvel ouvrage de la collection Photo School par Michael Freeman vous livre les éléments indispensables pour photographier le portrait, qu’il s’agisse de la technique photo mais aussi de la gestion du sujet.

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Comment photographier le portrait, Michael Freeman

Entre faire des photos de vos proches et réaliser de jolis portraits, il y a souvent un monde qui peut vous paraître infranchissable. Trop technique, trop complexe, pas jouable, toutes les raisons peuvent vous sembler bonnes pour justifier des résultats trop aléatoires.

Michael Freeman a décidé de vous prouver le contraire, de vous montrer que vous-aussi vous pouvez réaliser de jolis portraits sans devoir investir dans un équipement luxueux, sans prendre des dizaines d’heures de cours et sans passer des années à apprendre.

Après La Photo de Rue, ce nouvel ouvrage de la série Photo School est entièrement dédié à l’apprentissage du portrait. Vous allez découvrir par vous-même que le résultat n’est pas fonction uniquement que de la technique. Au sommaire :

• pose et cadrage
• gestion de la lumière naturelle
• l’éclairage artificiel
• la mise en scène de vos portraits
• le post-traitement et la retouche

Comme pour les autres volumes de la collection, l’auteur s’est entouré de plusieurs photographes qui viennent apporter leur vision bien personnelle pour enrichir le contenu du livre et vous donner d’autres pistes de réflexion.

Chacun des chapitres vous présente ce qu’il faut savoir sur le sujet mais aussi, et surtout, des analyses détaillées de photos. Vous avez ainsi le résultat final, les bonnes raisons pour lesquelles cette image ‘fonctionne’ et la check-list de ce qu’il faut avoir en tête pour (re)faire la même. Au passage à vous de relever le challenge et de vous mettre au travail !

Au fil des présentations, vous découvrirez par exemple pourquoi il est intéressant d’utiliser un réflecteur par beau temps (aussi), ce qu’est la lumière dorée et pourquoi elle va vous aider, ou encore comment régler l’exposition quand vous utilisez des flashs de studio (voir notre dossier sur l’éclairage au flash).

Les analyses d’images proposées par les photographes participant à l’ouvrage sont autant de bonne matière à détailler. Des portraits, des explications simples sur la prise de vue et sur le post-traitement. Et toujours le regard de Michael Freeman dans des mots simples à comprendre par tout le monde.

S’il fallait résumer cet ouvrage en quelques mots, nous dirions qu’il donne accès a un domaine photographique bien particulier avec des mots simples. Vous êtes en présence d’un ouvrage fait pour apprendre, illustré comme il se doit pour atteindre cet objectif et surtout accessible à tous les photographes quel que soit leur niveau.

Les plus débutants de nos lecteurs y trouveront les conseils de base pour débuter et réaliser leurs premiers portraits sans passer à côté des notions essentielles. Les plus férus y trouveront matière à aller plus loin, à se remettre en question et à développer leur créativité. Pour un tarif plus que raisonnable, voici un ouvrage qui devrait venir bien vite compléter votre collection de guides photos !

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Tamron annonce l’arrivée prochaine du Tamron 16-300 mm f/3.5-6.3 Di II VC PZD MACRO, le zoom dont la plage focale atteint un record avec un ratio de x18.8. Ce méga-zoom est réservé aux boîtiers à capteurs APS-C sur lesquels il correspond à un (improbable) 24-450mm !

Annoncé conjointement au nouveau Tamron 28-300mm f/3.5-6.3 Di VC PZD compatible lui avec les boîtiers Plein Format, ce nouveau 16-300 mm f/3.5-6.3 Di II VC PZD MACRO est conçu pour les seuls modèles APS-C (DX chez Nikon).

Son incroyable plage focale devrait séduire les fans de zooms extrêmes qui trouvaient les limites du précédent 18-270mm et ne se satisfont pas du Sigma 18-250mm ! Le ratio x18,8 est un record et ce zoom vous propose, sans changer d’optique, de voir large comme un 24 et serré comme un 450 !

Formule optique

Le Tamron 16-300 mm f/3.5-6.3 Di II VC PZD MACRO embarque 16 éléments en 12 groupes. Dans le lot, Tamron a placé trois éléments asphériques en verre moulé, deux éléments en verre LD à faible dispersion et un élément en verre UXR à indice de réfraction très élevé. Si ces caractéristiques peuvent paraître bien techniques pour le commun des mortels, Tamron souligne l’importance de la formule optique pour assurer une parfaite compensation des aberrations optiques. C’est le moins que l’on puisse faire avec une telle amplitude.

Tout comme le 28-300mm, ce 16-300mm est revêtu intérieurement d’un traitement visant à diminuer les réflexions sur les surfaces optiques. Le but premier et de limiter les effets parasites comme le flare et d’améliorer le piqué final de l’image.

Une grande compacité pour une grande plage focale

L’enjeu est d’importance : avec une telle plage focale l’encombrement de l’optique doit être limité sans quoi il devient vite inutilisable au quotidien. Tamron revendique une technologie optique spécifique couplée à une conception mécanique étudiée pour permettre la variation du zoom sans trop jouer sur la longueur totale de l’optique et son diamètre.

La distance de mise au point minimale est fixée à 0,39m et le rapport de grossissement maximum est de 1:2,9. Les fans de macro pourront exercer leur art en jouant avec la focale tout en pouvant s’approcher suffisamment de leur sujet.

Motorisation piezo et stabilisation d’image

La motorisation Tamron PZD (pour Piezo Drive) autorise une mise au point ultrasonique précise et rapide. Selon la marque ce type de motorisation bénéficie au mode Live View du boîtier en autorisant une meilleure détection des contrastes et moins de saccades. A tester.

Le Tamron 16-300 mm f/3.5-6.3 Di II VC PZD MACRO autorise la mise au point manuelle continue, qu fait son apparition alors qu’elle n’était pas disponible sur les précédentes version du méga-zoom DX Tamron.

Le système de stabilisation d’image Tamron VC est de la partie. Il s’avère indispensable avec les longues focales et une ouverture de f/6.3. Ce système vous permet de photographier à main levée en utilisant des vitesses courantes. Il faudra tenir compte néanmoins de la focale utilisée et du coefficient multiplicateur DX et ne pas descendre trop bas en vitesse, le système VC ne saurait compenser aux vitesses trop lentes.

Design sobre et finition tous temps

Tamron met à nouveau en œuvre sur ce 16-300mm le design cher à la marque désormais avec la collerette de couleur argent-tungstène, et deux bagues au revêtement caoutchouté pour une meilleure prise en main.

La finition anti-humidité de l’optique devrait vous permettre de voyager sereins, sans toutefois considérer qu’il s’agit d’une tropicalisation extrême.

Le Tamron 16-300 mm f/3.5-6.3 Di II VC PZD MACRO sera disponible à l’été 2014 sans que la marque ne communique encore le tarif public.

Source : Tamron

Tamron annonce son nouveau méga-zoom Tamron 28-300mm f/3.5-6.3 Di VC PZD, une optique compatible avec les boîtiers Plein Format Nikon et également disponible en montures Canon et Sony. Ce nouvel objectif sera disponible à l’été 2014.

Les méga-zooms n’ont pas remplacé les focales fixes et les zooms plus modestes dans le cœur des passionnés de photographie. Jugés bien souvent trop encombrants et pas suffisamment performants, ils n’en restent pas moins un choix pertinent quand il s’agit de voyager léger. Et il est vrai que si vous cumulez poids et encombrement dans le sac d’un 28mm, d’un 35, d’un 50, d’un 85 et d’un 180 (par exemple), il n’y a pas … photo (!).

L’autre intérêt de ces objectifs à tout faire est de vous éviter de changer d’optique à tout moment. Et au passage de laisser rentrer dans la chambre reflex quelques poussières que vous retrouverez sur vos images.

Afin de conquérir les plus récalcitrants, les constructeurs rivalisent d’ingéniosité pour proposer des méga-zooms toujours plus performants. C’est une prouesse technique car arriver à proposer une formule optique qui donne de très bons résultats à toutes les focales est un vrai challenge. Nikon s’en est plutôt bien sorti avec son Nikkor AF-S Nikkor 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR dont le niveau de performance est reconnu par les meilleurs photographes.

Tamron se lance dans l’aventure et annonce donc le développement en cours et la disponibilité à l’été 2014 d’une nouvelle version de son 28-300mm f/3.5-6.3 Di VC PZD. Cette optique est compatible avec les boîtiers plein format (FX chez Nikon) et les boîtiers DX. Sur un Nikon DX ce 28-300 équivaudra à un 42-450mm f/3.5-5.6 !

Formule optique du Tamron 28-300mm f/3.5-6.3 Di VC PZD

Le 28-300 Tamron dispose d’une formule optique à 19 éléments en 15 groupes dont quatre éléments en verre LD (à faible dispersion) et trois éléments asphériques en verre moulé. Selon la marque, cette formule optique est calculée pour alléger l’objectif et la rendre plus compacte.

Le diaphragme à 7 lames est un modèle circulaire qui devrait autoriser d’agréables flous d’arrière-plan, particulièrement aux plus longues focales. L’ouverture minimale est variable de f/22 à f/40 selon la focale.

Autofocus PZD

Le système autofocus de ce Tamron 28-300 fait appel à une mécanique constituée de nombreuses cames internes censées occuper moins de place autour des éléments optiques que sur les précédentes versions. Le zoom est plus compact et l’autofocus met en œuvre la motorisation PZD (Piezo Drive) chère à la marque, une motorisation ultra-sonique comme la propose la plupart des opticiens actuellement.

Ce Tamron 28-300mm f/3.5-6.3 Di VC PZD dispose du mode VC (Vibration Compensation), une quasi-obligation avec une telle plage de focale et une telle ouverture qui supposent des vitesses d’obturations basses et donc un risque élevé de flou de bougé. Le système VC Tamron permet de gagner en vitesse sans que la marque ne précise de combien de valeurs pour autant. Seule la version pour montures Sony ne dispose pas du VC puisque les boîtiers Sony utilisent une stabilisation interne.

Design et ergonomie

Le Tamron 28-300mm f/3.5-6.3 Di VC PZD se voit appliquer un revêtement BBAR (Broad Band Anti Reflection !) qui a pour effet de réduire les réflexions sur les surfaces optiques internes. Ce revêtement permet aussi de diminuer les effets parasites comme le flare et d’améliorer le piqué de l’optique.

Le design de l’optique est sobre et élégant à la fois. Ici pas de filet coloré mais une bague couleur argent-tungstène signature de la marque et de fines gravures blanches pour les inscriptions portées sur le fût.

Les bagues de zoom et de mise au point manuelle comportent un revêtement caoutchouc censé assurer une meilleure prise en main. La bague de zoom semble suffisamment large pour assurer une bonne manipulation en situation quand celle de mise au point nous paraît un peu étroite pour être parfaitement utilisable.

L’interrupteur AF/MF placé sur le fût permet de basculer du mode autofocus au mode de mise au point manuelle. L’interrupteur situé juste dessous permet lui de désactiver le système anti-vibrations.

Le Tamron 28-300mm f/3.5-6.3 Di VC PZD dispose d’un système de verrouillage proche de la bague de zoom, lui évitant ainsi de se déployer lors du transport.

Ce méga-zoom dispose d’une construction anti-humidité, elle évite à cette dernière de pénétrer dans l’optique si vous êtes en milieu humide. La marque ne précise pas pour autant si elle utilise ou non un joint torique sur la monture.

Le Tamron 28-300mm f/3.5-6.3 Di VC PZD sera disponible à l’été 2014, Tamron n’a pas communiqué sur le tarif public de l’optique.

Source : Tamron

Nikon a récemment mis à jour son logiciel de traitement des fichiers RAW Capture NX2. La version 2.4.6 apporte le support des fichiers du Nikon D3300 ainsi que l’habituelle correction de défauts.

Nikon Capture NX2 est régulièrement mis à jour par Nikon pour rester compatible avec les nouveaux boîtiers de la marque. Le logiciel qui connaît toutes ces mises à niveau de maintenance continue donc ainsi son petit bonhomme de chemin tandis que les utilisateurs attendent désespérément une improbable mise à niveau majeure.

Nikon Capture NX2 possède un moteur de traitement RAW performant pour les fichiers Nikon. Il est par contre largement dépassé aujourd’hui par Lightroom ou DxO. Ces derniers proposent des interfaces modernes, des moteurs de dématriçage RAW largement au niveau et surtout capables de traiter tous les formats de fichiers et non uniquement les fichiers NEF Nikon. De plus il servent de catalogueurs et offrent de multiples options de sortie : impression, diaporamas, galeries web.

Les utilisateurs de Capture NX2 sous Mac OS X version 10.6 prendront soin de ne pas faire cette mise à jour puisque la version 2.4.6 n’est plus compatible avec cette version de Mac OS X.

Si toutefois vous restez fidèle à Nikon Capture NX2, voici la liste des améliorations apportées par cette version 2.4.6 :

• compatibilité avec les fichiers NEF du Nikon D3300
• possibilité de régler les paramètres avancés tels que Accentuation sous Réglages appareil photo > Picture Control de la section Develop (Développement) même lorsque l’option Picture Control est définie sur Unchanged (Inchangé)
• l’option Balance des blancs est modifiée avec l’ajout de New WB (Nouvelle balance des blancs) dans les réglages de l’appareil photo de la section Develop (Développement) de la palette Liste de modification
• option Auto 1 ajoutée à Balance des blancs > New WB (Nouvelle balance des blancs)

Corrections de dysfonctionnements – Version Windows

• correction de l’erreur qui se produisait à l’ouverture des fichiers XMP/IPTC créés avec Capture NX 2 version 2.4.3 ou antérieure
• correction du défaut d’affichage des paramètres spécifiés dans la boîte de dialogue Print layout (Imprimer la mise en page) et la boîte de dialogue Page Setup (Mise en page) affichée via l’option Page Setup… (Mise en page) du menu File (Fichier)

Corrections de dysfonctionnements Version Mac

• les modifications apportées aux fichiers images enregistrés sur un disque au format FAT32 sont désormais bien enregistrées, ce qui n’était pas le cas avant

Télécharger la mise à jour Nikon Capture NX2.4.6 sur le site Nikon

Une des fonctions des logiciels de traitement des fichiers RAW est de vous aider à diminuer le bruit numérique de vos images. Saviez-vous que grâce à cette fonction, vous pouvez monter en sensibilité sans trop perdre en qualité d’image ? Voici comment procéder pour diminuer le bruit numérique avec ce tutoriel DxO Optics Pro.

tutoriel DxO pour la gestion du bruit numérique

Tutoriel DxO Optics Pro : gérer le bruit numérique

Qui n’a jamais été déçu du rendu de certaines images à cause du bruit numérique trop important et donc complètement parasitaire ?

En effet, lorsque vous augmentez fortement la sensibilité ISO à la prise de vue, ou lorsque vous surexposez l’image au post-traitement, vous voyez ce bruit numérique prendre le dessus sur l’image, au détriment des détails et des couleurs. Bien que les capteurs actuels aient progressé sur ce point (le Nikon D5300 par exemple atteint 12.800 ISO), il reste difficile d’obtenir une image propre dès que la sensibilité dépasse 3200 ISO.

Heureusement, les logiciels de traitement d’image ont eux aussi progressé et permettent une meilleure réduction du bruit.

Dans ce tutoriel, vous allez apprendre comment supprimer le bruit numérique de vos images grâce au logiciel DxO Optics Pro. Mais tout d’abord, un petit rappel sur le bruit numérique.

Qu’est-ce que le bruit numérique en photographie ?

Le bruit numérique est une information qui va parasiter l’image de manière aléatoire. Il agit à la fois sur les couleurs mais aussi sur les textures. On distingue ainsi deux types de bruit :

• le bruit de luminance, qui agit sur la structure des pixels et donne une texture granuleuse à l’image ;
• le bruit de chrominance, qui agit sur la colorimétrie de l’image en ajoutant des pixels colorés (vert ou magenta).

Comment corriger automatiquement le bruit avec DxO Optics Pro

La correction du bruit est proposée par la plupart des convertisseurs RAW, et DxO Optics Pro ne fait pas exception. De plus, depuis la version 9 du logiciel et la technologie de débruitage PRIME, DxO Labs offre aux photographes une réduction de bruit optimale, avec une conservation des détails et des couleurs inégalée. Ce mode de correction n’est disponible que sur des fichiers RAW. Pour des images JPEG, la correction classique (mode Haute) reste disponible.

Remarque : le mode PRIME demande un temps de traitement presque dix fois supérieur au mode classique, mais le résultat est bien là ! La contrainte de temps est laissée de côté pour privilégier la qualité d’image. Pour des images prises à moins de 1600 ISO, le mode classique est suffisant et bien plus rapide.

Cette correction de bruit peut se faire de manière totalement automatique, en activant la palette Réduction du bruit :

Avec DxO Optics Pro, lorsque vous ouvrez une image, un ensemble de réglages est appliqué automatiquement. Ce choix tient compte des paramètres de prise de vue (ouverture, focale, vitesse, sensibilité) et du matériel utilisé (boîtier et objectif). Ainsi, vous êtes sûr de partir d’une base de travail optimale. C’est la philosophie du logiciel. Mais libre à vous de revoir manuellement les corrections apportées à votre image. Pour cela, il vous suffit de jouer avec les différents curseurs.

Sur cette image, prise à 6400 ISO, la correction de bruit appliquée automatiquement est de très bonne qualité.

[cliquez sur l’image pour la voir en plus grand]

Voici une comparaison entre l’image originale et l’image corrigée. Il s’agit d’un zoom à 100% pour bien visualiser l’effet de la correction (seule la correction de bruit est activée).

Image originale :

Image corrigée :

[cliquez sur les images pour les voir en plus grand]

Comment ajuster la correction de bruit

La réduction de bruit proposée par DxO Optics Pro en mode automatique peut ne pas satisfaire tout le monde. En effet, certains pourront trouver que l’image est trop lissée. C’est pourquoi vous avez accès aux curseurs de réglage de chaque composante du bruit. Pour moins lisser l’image, vous allez simplement diminuer la valeur du curseur Luminance. Par défaut il est réglé à 40 ; diminuez à 20.

Luminance à 40 :

Luminance à 20 :

[cliquez sur les images pour les voir en plus grand]

La valeur du curseur Chrominance est par défaut à 100 pour supprimer au maximum les pixels colorés, introduits par la montée en ISO du capteur. Si vous diminuez cette valeur à 50, alors les pixels disgracieux refont leur apparition.

Chrominance à 100 :

Chrominance à 50 :

[cliquez sur les images pour les voir en plus grand]

Ainsi, vous avez la possibilité d’adapter la correction en fonction du résultat souhaité.

En conclusion

Désormais, vous savez que vous pouvez monter en sensibilité ISO sans craindre une perte de qualité sur votre image finale. Ainsi, lors de la prise de vue vous pourrez vous concentrer sur les réglages de vitesse et d’ouverture sans vous soucier de la sensibilité, puisque vous pourrez corriger le bruit numérique en post-traitement. Vous gagnerez donc en souplesse lors de vos shootings !

Les boîtiers récents peuvent facilement monter jusqu’à 12.800 ISO, et grâce aux corrections proposées par DxO Optics Pro, automatiques et adaptées aux réglages de prise de vue, vous ne devez plus avoir peur de monter aussi haut en sensibilité. Des valeurs comme 6.400 ISO ou 12.800 ISO ne doivent donc plus vous effrayer.

Merci à Arnaud Pincemin pour ce tutoriel DxO.

Procurez-vous le logiciel DxO au meilleur prix …

Vous envisagez l’achat d’un Nikon D610 ? Vous l’avez déjà acheté ? Vous ne savez pas si vos optiques sont adaptées ou lesquelles choisir ? Voici de quoi satisfaire votre curiosité.

Jean-Marie Sepulchre a passé au banc d’essai le Nikon D610 avec 76 objectifs différents ! Il vous livre la conclusion de ces tests pour vous permettre de faire le meilleur choix en fonction de vos besoins et de votre budget.

Ce guide au format électronique PDF / ePub

76 tests d’objectifs pour le Nikon D610, présentation

A chaque nouveau boîtier se repose la question du choix des optiques à utiliser. Vous êtes nombreux à nous interroger pour savoir si vos optiques actuelles peuvent se monter sur le Nikon D610, si elles donnent de bons résultats ou non, si tel modèle est meilleur que tel autre, etc.

Si le choix d’un objectif peut être très subjectif – vous aimez une marque plutôt qu’une autre, une focale bien précise – il n’en reste pas moins que le seul juge de paix en la matière est le test technique réalisé dans des conditions idéales. Ici pas de mur de briques, de « c’est pas si mal » ou de « on m’a dit que« . Des mesures, rien que des mesures, et l’œil aguerri d’un expert qui en a vu passé d’autres !

Jean-Marie Sepulchre n’en est en effet pas à son coup d’essai en matière de tests d’optiques. Il nous a déjà proposé par le passé les tests d’objectifs pour le Nikon D800, le D700, le D7100 ou encore le Nikon D3s.

Cette fois c’est le récent Nikon D610 qui fait l’objet des tests. Avec pas moins de 76 optiques différentes, autant dire que vous devriez trouver votre bonheur. JMS a tout testé, des focales fixes grand-angle, des zooms standard, des télé-objectifs comme les zooms pros du moment des gammes Nikon, Sigma, Samyang et Zeiss.

Au sommaire de l’eBook vous trouverez :

• les particularités du Nikon D610
• les réglages à adopter
• des conseils pour traiter vos fichiers
• des données sur la performance du capteur et du boîtier
• les fiches des 76 objectifs testés.

Parmi les objectifs testés sur le Nikon D610 figurent :

• 20 objectifs zooms
• 30 objectifs à focale fixe autofocus
• 26 objectifs à focale fixe et mise au point manuelle

Parce qu’il ne s’arrête pas au banc d’essai, confirmant ainsi comme nous le pensons également que le test terrain a son importance, JMS a également utilisé chacune de ces optiques « pour de vrai« . Il complète les fiches des résultats de ses prises en main sur le terrain.

Voici un eBook qui, pour un tarif tout à fait raisonnable, vous permettra de faire un choix … raisonné ! Et d’économiser probablement quelques centaines d’euros en faisant l’acquisition du bon modèle d’objectif adapté à votre budget. Quand on voit le tarif de certains derniers modèles, inutile de dire qu’il vaut mieux se pencher sur la question avant de casser la tirelire, non ?

Ce guide au format électronique PDF / ePub

Photo Mechanic est un logiciel de gestion des photos numériques : il assure le tri, le classement, le renommage, l’ajout de métadonnées et autres fonctionnalités. Ce logiciel est un des plus rapides lorsqu’il s’agit d’afficher un lot de fichiers RAW. C’est un bon complément aux développeurs RAW du marché ne permettant pas la gestion d’un catalogue comme Nikon Capture NX2.

Après plusieurs tutos sur Lightroom dont Comment choisir le processus de développement RAW, voici un tuto sur un logiciel dont nous parlons peu. Photo Mechanic est peu connu car le logiciel n’est pas disponible en version française, mais si vous prenez la peine de regarder quelles sont ses possibilités, vous verrez qu’il fait aussi bien si ce n’est mieux que la plupart des catalogueurs du marché plus onéreux.

Photo Mechanic sait également envoyer les fichiers RAW ou JPG à un logiciel de traitement des RAW comme Nikon Capture NX2 ou Photoshop si vous n’utilisez pas Bridge. Photo Mechanic assure alors le rôle de catalogueur très efficacement.

Photo Mechanic vous permet également de gérer l’impression des photos et la constitution de galeries web. Il s’intègre avec les principaux sites de publication et partage d’images comme Flickr, Zenfolio ou SmugMug.

Parce que vous êtes nombreux à vous poser la question de l’import et du classement des photos sur votre ordinateur, du renommage des fichiers par lots, de l’ajout par lots également de données d’indexation et de localisation, nous vous proposons de découvrir en vidéo comment Photo Mechanic peut vous aider.

Qu’allez-vous apprendre dans ce tutoriel Photo Mechanic ?

Ce tutoriel vous montre comment gérer les préférences de Photo Mechanic pour obtenir le rendu escompté lors de l’importation de vos photos. Il présente en particulier :

• Comment choisir l’écran d’accueil au démarrage
• Que fait le logiciel lorsque une carte mémoire est insérée dans le lecteur
• Comment importer les photos de la carte vers Photo Mechanic
• Comment gérer les options d’importation de Photo Mechanic
• Comment renommer les photos par lots
• Comment combiner le RAW et le JPG en une seule imagette
• Comment afficher les données EXIF à l’écran

Pour suivre le tutoriel, cliquez sur la flèche du lecteur ci-dessous. Il est possible qu’il vous faille attendre quelques secondes ou dizaines de secondes (selon votre connexion) pour que la vidéo se lance. Patientez pendant que le trait blanc tourne … Ensuite vous pouvez l’agrandir en plein écran pour profiter au mieux des explications et visualiser l’écran du formateur.

[Note : il y a une petite coquille sur le site qui laisse penser qu’il s’agit du logiciel DxO. Il n’en n’est rien, c’est bien Photo Mechanic dont il est question ici.]

Ce tutoriel est proposé par tuto.com qui vous donne accès à plus de 2500 tutoriels photo et que nous avons sélectionné pour la qualité de ses publications. Comme pour les autres tutoriels gratuits, vous pouvez lire la vidéo à l’aide de l’écran ci-dessus. De même il vous suffit de créer gratuitement un compte sur tuto.com pour accéder à l’ensemble des tutoriels photo gratuits, plus de 2500 actuellement.

En complément, tuto.com vous propose des formations vidéos de plus longue durée, accessibles après achat de crédits que vous pouvez utiliser comme bon vous semble.

Suivez le lien pour créer un compte gratuit et accéder aux tutoriels vidéos gratuits sur Photoshop, Lightroom, Capture NX2 et autres logiciels. Une fois le compte créé, vous trouverez tous les tutos gratuits sur le site, l’achat de crédits en option permet d’accéder aux formations de plus longue durée. Ce n’est pas une obligation.

Faire un Projet 365, c’est faire une photo par jour pendant 365 jours. Aucun droit à l’oubli, aucun trou possible ! Si de nombreux photographes se lancent et abandonnent avant la fin, d’autres ont le courage d’aller au bout. Pierre Boisseaux est de ceux-là. Nous l’avons remarqué sur notre page Facebook et nous avons eu envie d’en savoir plus sur son parcours et son Projet 365.

     Photo (C) Pierre Boisseaux

Projet 365 de Pierre Boisseaux

NP: En quelques mots pouvez-vous nous dire qui vous êtes, ce que vous faites, dans quel monde vous évoluez ?

PB: Je m’appelle Pierre Boisseaux, j’ai 19 ans et je suis étudiant en Audiovisuel. J’ai commencé la photo à l’âge de 15-16 ans. J’étais « touche-à-tout » et je photographiais beaucoup de sujets (paysages, portraits,…). Même aujourd’hui, je ne me suis pas encore spécialisé dans un domaine bien particulier.

Photo (C) Pierre Boisseaux

NP: Parlez-nous un peu de votre parcours photo, comment êtes-vous venu à vous intéresser à la photo, qu’est-ce qui vous motive ?

PB: Depuis tout petit, je suis habitué aux photos. Il y a chez moi de nombreuses photos aux murs, j’ai commencé avec des appareils jetables puis un compact que mon père a acheté lorsque j’avais 12 ans. Dès le début, j’ai aimé avoir l’œil dans le viseur et composer ma photo.

Lorsque j’ai commencé mes études d’audiovisuel, j’ai également découvert Photoshop et pratiqué les montages photos un peu surréalistes lorsque, par exemple, je mixe le visage de mon père et le mien.

Photo (C) Pierre Boisseaux

NP: Quelle a été la motivation à la base du Projet 365 ? Pourquoi cette forme et pas une autre ?

PB: Le projet 365 m’a été lancé comme défi par un ami. J’ai trouvé l’idée plutôt originale et j’ai donc accepté le défi. J’ai commencé le projet 365 le 1er janvier 2013.

NP: Comment avez-vous préparé ce projet ? Avez-vous utilisé une méthode particulière pour tenir la distance ?

PB: Je n’ai pas vraiment préparé ce projet, je voulais juste m’en tenir au principe de faire au minimum une photo par jour. Tout au long de l’année, j’ai découvert plusieurs techniques. J’ai appris à maitriser mon flash cobra, Photoshop (même s’il me reste encore beaucoup à apprendre !), etc. Ce projet m’aura également obligé à booster ma créativité car trouver une photo tout les jours, c’est un beau challenge !

Photo (C) Pierre Boisseaux

NP: Quels ont-été les principaux obstacles et contraintes ? Comment les avez-vous levés ?

PB: Le principal obstacle était de trouver un sujet intéressant chaque jour. J’ai également accompagné chaque photo d’une citation, d’une réplique de film ou juste d’un mot. Certains jours, je n’avais tout simplement pas envie de prendre des photos et, ces jours là, le projet 365 devenait un véritable fardeau. Je pouvais cependant compter sur les idées de plusieurs amis qui me poussaient à être de plus en plus créatif.

[Note : vous cherchez des sujets, voici 53 idées de thèmes pour votre Projet]

Photo (C) Pierre Boisseaux

NP: Qu’est-ce que cela vous a apporté pendant la durée du Projet ?

PB: Ce projet m’a obligé à être créatif pour trouver le sujet journalier, à être persévérant, à être attentif au monde qui m’entoure et à trouver des sujets différents alors que mon environnement restait le même tout au long de l’année. Au fur et à mesure, ce projet a été suivi par de plus en plus de personnes qui me suivent aujourd’hui dans mes projets photos.

Photo (C) Pierre Boisseaux

NP: Comment envisagez-vous l’avenir ? Pensez-vous profiter de ce Projet pour développer une pratique photo nouvelle ? Différente ?

PB: Je n’ai pas prolongé l’expérience cette année-ci. J’aimerais faire moins de photos mais de meilleures photos, c’est pourquoi je pense passer plus de temps sur chaque prise de vue : préparation, prise de vue et retouche. L’étape de la retouche est pour moi obligatoire, que ce soit pour recréer l’ensemble de la photo ou pour embellir un portrait, la plupart de mes photos sont retouchées.

QUESTION : Vous-aussi vous avez fait un Projet 365 ou vous rêvez d’en faire un ? Quel est le principal obstacle qu’il vous faut lever ?