Qui n’a jamais rêvé d’être le prochain Doisneau ou le prochain Cartier Bresson ? La photographie de rue ou Street Photography est un type de photographie que nous pratiquons tous plus ou moins. Mais pour obtenir des photos de rue exceptionnelles, il faut s’y prendre correctement. Pour cela, il existe de nombreuses astuces facile à mettre en application dès votre prochaine sortie photo dans les rues de votre ville. Voici un rappel de ces astuces et quelques conseils pour vous permettre d’obtenir de belles photos de rue.

Après les photos de vacances, les photos de paysage et les photos en basse lumière, nous continuons notre tour d’horizon des différentes situations de prise de vue avec une nouvelle série de conseils. Au programme : la photographie de rue.

Quel matériel utiliser pour la photographie de rue

La photographie de rue a pour but de saisir un instant unique dans la vie de tous les jours. Pour cela, vous devez vous fondre dans la masse et être le plus discret possible. Ainsi, nous vous recommandons d’éviter de sortir avec un objectif trop volumineux comme un 70-200mm. Privilégiez les objectifs compacts comme les focales fixes 35mm, 50mm ou 85mm. Ces objectifs sont nettement plus discrets qu’un objectif zoom. De plus ces objectifs vous forceront à vous déplacer pour obtenir le cadrage idéal, ce qui est un bon exercice pour tous les photographes.

Pour la focale, tout dépend du type de photos de rue que vous souhaitez réaliser. Les objectifs grand-angle conviennent pour saisir des scènes de vie, en intégrant le sujet dans son environnement. Si vous souhaitez faire des portraits de rue, alors une focale plus longue, à partir de 50mm, convient mieux. Vous pourrez ainsi rester à distance de votre sujet sans l’effrayer ni éveiller les soupçons.

Par ailleurs, plus votre appareil photo est compact, moins vous serez remarqué. C’est pourquoi les appareils hybrides sont une bonne solution, car ils offrent la qualité reflex dans un appareil très compact. Mais vous pouvez également utiliser un reflex standard, plus volumineux. Ce sera à vous de passer inaperçu.

Si votre appareil photo dispose d’un écran orientable, c’est l’idéal. Vous pourrez alors l’utiliser pour éviter de monter l’appareil à hauteur de vos yeux, ce qui est plus visible et plus repérable par les passants, qui peuvent être effrayés de voir que vous les prenez en photo. Avec l’écran orientable, personne ne vous remarquera.

La photographie de rue peut également se pratiquer la nuit, où la lumière donne une tout autre ambiance à la ville. Dans ce cas, un trépied pourra s’avérer très utile pour faire des poses longues.

Quels réglages choisir pour la photographie de rue

La photographie de rue doit normalement saisir l’instant. C’est pourquoi vous n’aurez pas toujours le temps de passer quelques secondes à régler vos paramètres de prise de vue. Nous vous recommandons d’utiliser soit le mode Priorité ouverture de votre appareil photo, soit le mode Priorité vitesse. Vous n’aurez alors qu’un seul réglage à effectuer avant de déclencher, et le boîtier règlera les autres paramètres tout seul. Selon vos habitudes et le type d’effet recherché, utilisez un de ces deux modes.

Si vous photographiez des portraits, alors le mode Priorité ouverture, réglé sur une grande ouverture (par exemple f/2.8 ou f/1.8), vous permettra d’obtenir des beaux portraits avec un bokeh très agréable (flou d’arrière-plan). Si vous photographiez l’ambiance d’une rue, alors vous chercherez à maximiser la profondeur de champ et choisirez donc une ouverture plus faible (par exemple f/5.6 ou f/6.3).

Afin de ne pas avoir de mauvaise surprise au niveau de la netteté de l’image, veillez à conserver une vitesse suffisamment rapide. Pour cela, n’hésitez pas à monter un peu en sensibilité ISO. Avec les capteurs actuels et les technologies de débruitage, vous pouvez facilement monter à 800 ISO sans craindre une perte de qualité. Cela vous permettra d’assurer une vitesse rapide (au-dessus de 1/80 sec).

Pour être sûr d’obtenir une photo de l’instant décisif tant espéré, utilisez le mode rafale de votre appareil et n’hésitez pas à déclencher trois ou quatre fois à chaque prise. Ainsi, vous augmentez vos chances d’obtenir la photo parfaite. Effacez ensuite les photos que vous ne retenez pas.

Enfin, comme les beaux moments sont souvent éphémères, n’hésitez pas à préparer les réglages de votre boîtier avant la prise de vue et gardez votre doigt sur le déclencheur. Vous serez prêts à déclencher moins d’une seconde après avoir repéré une scène intéressante.

La composition en photographie de rue

Comme pour chaque type de photographie, la photographie de rue nécessite une composition parfaitement soignée. Pour cela, gardez à l’esprit les règles de bases : appliquez la règle des tiers, évitez de centrer le sujet, soyez attentifs aux détails, et cherchez des angles originaux. Vous pouvez par exemple vous rapprocher du sol et inclure une partie de la chaussée ou des vieux pavés dans votre cadre.

Pour les scènes de vie, essayez d’intégrer le sujet dans son contexte, pour bien retransmettre la scène. L’architecture, les passants, une route… autant d’éléments qui font l’authenticité d’une scène en apparence banale.

Mais la photographie peut être tellement personnelle que certaines règles de composition peuvent ne plus s’appliquer, pour laisser libre court à votre créativité et à votre interprétation.

Où aller pour faire de belles photos de rue

Les villes regorgent d’endroits où vous verrez des scènes insolites qui méritent d’être immortalisées par votre capteur. En premier lieu, le centre-ville est bien sûr un classique. Les rues commerçantes, les rues piétonnes, ou les grands boulevards vous offrent de nombreuses scènes intéressantes. C’est souvent dans les endroits où l’on passe tous les jours sans appareil photo que les meilleures photos sont prises.

Vous pouvez également vous renseigner sur les manifestations culturelles et les activités sportives de votre ville. Vous pourrez alors vous essayer à la photographie de rue sans problème, car il y aura beaucoup de monde et vous passerez facilement inaperçu. Les lieux très fréquentés sont aussi un bon endroit pour prendre des photos, comme les lieux touristiques par exemple, ou les sorties d’écoles, les parcs publics, les transports en commun, etc.

Quelques astuces pour pratiquer la photographie de rue

Il est souvent difficile de se jeter à l’eau et de prendre en photos les passants. C’est sans doute le principal frein que rencontrent de nombreux photographes amateurs. Et pourtant, il ne faut pas hésiter. Dans bien des cas, les gens ne vous en voudront absolument pas de les photographier. Certains pourraient même être flattés. Voici quelques astuces si vous avez toujours du mal à vaincre votre timidité.

Préparez vos réglages de prise de vue et tenez l’appareil le long du bras, en marchant l’air de rien. Déclenchez quand bon vous semble. Le cadrage ne sera pas parfait mais vous pourrez obtenir de bonnes surprises avec des images très originales.

Vous pouvez également vous poster à un endroit que vous avez repéré (un arrière-plan intéressant par exemple), et attendre que quelque chose se produise (un passant qui marche, un oiseau en vol, etc.). Armez-vous de patience pour cet exercice, mais le résultat est souvent payant.

Pour ne pas être remarqué, soyez naturel et ne pensez pas que les gens vous regardent. Fondez-vous dans la masse. Vous pouvez sinon passer pour un touriste qui photographie des monuments : les gens ne prêtent pas attention aux touristes.

N’hésitez pas à demander aux personnes si vous pouvez les photographier. Bien souvent ils vous laisseront faire. Et proposez-leur d’envoyer l’image par email. Cependant, vous perdez le caractère spontané du portrait, car ils poseront pour vous. Vous pouvez alors leur dire que vous avez fini, et déclencher une nouvelle fois, lorsqu’ils ne feront plus attention à vous, et là vous aurez un portrait plus naturel.

Vous pouvez aussi cadrer large pour faire croire que vous photographiez autre chose. Par la suite, vous pourrez recadrer votre image pour mettre en valeur le vrai sujet de votre image.

Enfin, cherchez les visages intéressants ou atypiques, les petits détails des rue, et soyez attentifs. La réussite d’une photo de rue tient également à son originalité.

La photographie de rue : spontanée ou réfléchie

On pourrait distinguer la photo de rue totalement spontanée de la photo de rue plus réfléchie. Selon votre style, l’un s’imposera plus facilement que l’autre. Soit vous n’hésitez pas à déclencher au bon moment et saisissez l’instant, soit vous préférez travailler plus votre image et la composer soigneusement en repérant les lieux par exemple. Dans un cas comme dans l’autre, il vous faudra un bon coup d’œil.

Et maintenant, c’est à vous ! Comment pratiquez-vous la photographie de rue ? Quel est le problème que vous rencontrez et qui vous freine ? Laissez un commentaire et parlons-en !

Les vacances sont souvent l’occasion de prendre beaucoup de photos, pour immortaliser des souvenirs et montrer ce que vous avez vu à vos proches. Mais il n’est pas toujours facile de réussir ses photos de vacances.

Voici comment bien préparer votre départ, comment faire de belles photos lors de vos visites et comment ramener des portraits souvenirs ou des paysages qui feront envie à ceux qui ne sont pas partis en vacances avec vous !

Avant le départ : Comment bien préparer votre voyage

Avant de partir en vacances, tout photographe doit se poser les bonnes questions pour préparer au mieux son voyage. Le matériel à emporter est très important pour réussir vos photos.

Le sac photo

Tout d’abord, vous devez emporter un sac dédié à votre matériel photo. Le genre fourre-tout est parfait pour voyager. Vous avez suffisamment de place pour votre matériel, et le tout n’est pas trop encombrant. Lorsque vous marchez vous pourrez facilement accéder à votre appareil.

Dans l’idéal, prenez un sac assez discret, et ne sortez votre appareil que lorsque vous prenez des photos. Si vous gardez votre appareil en bandoulière tout le temps, le risque de vol est plus important.

Le matériel

Pour le choix, vous devrez sans doute faire un compromis : soit vous êtes prêt à vous charger pour emporter un maximum de matériel (plusieurs objectifs, trépied, etc.), soit vous souhaitez voyager plus léger.

Selon les objectifs dont vous disposez, privilégiez ceux ayant une large plage focale. Un objectif type 18-140 mm par exemple est parfait. Vous aurez à la fois un grand-angle et une focale plus longue pour zoomer.

Gardez en tête que vous devrez sans doute porter votre sac photo tout le temps, et un kilo de plus ou de moins peut faire la différence. En règle générale, ne partez pas avec plus de deux objectifs : par exemple un 17-28 mm et un 70-180 mm. Vous serez ainsi paré à toute éventualité de prise de vue.

Le trépied

Le trépied peut vous être utile pour faire des photos de nuit. Si vous pensez réellement en avoir besoin, essayez d’en trouver un léger.

Evitez les gros trépieds en acier, qui pèsent très lourd et sont difficilement transportables à pied. Si vous n’êtes pas sûr d’en avoir besoin, laissez-le chez vous. Vous trouverez des astuces pour fixer votre appareil si nécessaire.

Les batteries

Vérifiez bien l’état de votre batterie. Dans l’idéal, si vous avez une deuxième batterie, mettez-la dans votre sac. Elle pourra s’avérer utile pour les voyages de plusieurs jours. Notez que si vous partez dans des régions froides, les batteries se déchargent plus vite.

Si vous n’avez qu’une seule batterie, emportez votre chargeur. Dans le cas où vous partez à l’étranger, n’oubliez pas de vérifier la compatibilité des prises électriques, et d’acheter un adaptateur si nécessaire.

Les cartes mémoire

Côté carte mémoire, prévoyez large. Il est toujours recommandé de prendre plus de mémoire que nécessaire, au cas où. De plus, par sécurité (en cas de perte ou de vol), il vaut mieux avoir deux cartes de 32 Go qu’une de 64 Go, ce n’est pas le poids qui fera la différence.

Il vaut mieux avoir trop de stockage que pas assez !

Les accessoires

N’hésitez pas non plus à prendre des filtres si vous en possédez, car selon les conditions ils pourront vous être utiles. Et si votre objectif dispose d’un pare-soleil, prenez-le également. Cela ne représente pas un poids conséquent, alors ne vous en privez pas.

Voilà, vous êtes prêts à partir en vacances !

Pendant les vacances : Comment réussir ses photos

Les photos de vacances, quand elles ne sont pas ratées, sont souvent toutes les mêmes. Voici quelques conseils pour que vos photos sortent de l’ordinaire, et que vos proches soient épatés par le résultat.

La composition

La réussite d’une photo tient en majeure partie à la composition de l’image. Quelques règles de base peuvent vous permettre d’obtenir des photos bien composées, qui susciteront de l’intérêt.

La première règle à avoir à l’esprit est la règle des tiers. En effet, il faut pouvoir imaginer deux lignes horizontales et deux lignes verticales qui séparent votre image en tiers. Ainsi, il faut placer les éléments principaux d’une scène à l’intersection de ces lignes.

C’est sur ces points que l’œil humain apprécie le plus le sujet. Voici par exemple une image pour laquelle nous avons cadré le sujet principal, la petite maison, à l’intersection de deux lignes.

N’hésitez pas non plus à chercher des cadrages plus originaux que les photos classiques de paysages. Par exemple, vous pouvez vous rapprocher du sol pour donner plus d’importance au premier plan, et obtenir un point de vue différent. Ceci en gardant à l’esprit la règle des tiers, en plaçant l’horizon sur une des lignes.

Dans la mesure du possible, essayez de trouver de nouveaux angles de prise de vue, ceci afin d’éviter de faire les photos que tout le monde fait. N’hésitez pas à vous déplacer autour de votre sujet pour observer le meilleur angle.

Dans les lieux touristiques, regardez autour de vous où se placent les différents photographes, ils pourront peut être vous donner de bonnes idées de cadrage.

Essayez également d’avoir plusieurs plans dans votre image : une photo bien composée se lit par plans. Un premier plan, un sujet, un arrière-plan. Ici par exemple, le sujet principal est ce petit village au bord du lac où vous avez passé vos vacances.

En ajoutant un premier plan (les champs) et un arrière-plan (les montagnes), votre sujet est mieux mis en valeur et s’intègre dans un environnement.

Cependant, certains paysages peuvent se prêter à des compositions plus minimalistes. Vous pouvez par exemple centrer votre sujet, pour donner une impression d’isolement ou d’espace.

Vous l’aurez compris, la composition est décisive dans le rendu de votre image et dans l’interprétation du lecteur. Il faut donc bien penser son image avant d’appuyer sur le déclencheur.

La lumière

La lumière est un élément très important en photographie. La maîtriser est un vrai savoir. Quelques principes de base peuvent sauver vos photos, et leur donner un caractère encore plus exceptionnel.

Les meilleurs moments pour obtenir une excellente lumière sont tôt le matin, juste au lever du soleil, ou alors lorsque le soleil se couche, en fin de journée. Pour vos photos de paysages de vacances, c’est à ces moments là que vous obtiendrez la meilleure lumière, et vos photos auront tout de suite un meilleur rendu. Vous pourrez alors obtenir une lumière diffuse, ou avoir des teintes dorées.

 

Pour vos portraits, attention au soleil. Evitez de placer votre sujet face au soleil, car il risque de ne pas pouvoir ouvrir les yeux normalement à cause de l’intensité de la lumière. Vous pouvez placer votre sujet de côté, afin que la lumière lui arrive sur le visage mais qu’il ne soit pas totalement gêné.

Vous pouvez également placer votre sujet complètement dos au soleil. Dans ce cas, réglez votre exposition en fonction de l’arrière-plan, et utilisez le flash pour déboucher les ombres du visage au premier plan.

Par ailleurs, si vous souhaitez conserver l’arrière-plan, fermez votre diaphragme à f/4 ou f/5.6. Si vous réglez l’ouverture à f/8, votre arrière-plan sera complètement net, et votre sujet ne ressortira pas assez. Il faut donc trouver le juste milieu, pour mettre en avant votre sujet, et distinguer l’arrière-plan.

Si vous visitez un musée ou une exposition, la lumière sera sans doute plus faible. Dans ces conditions, si vous avez l’autorisation, utilisez votre flash pour déboucher les ombres.

Si le flash n’est pas autorisé, vous devrez alors augmenter votre sensibilité ISO pour avoir une exposition correcte. N’hésitez pas à consulter le tutoriel sur la photographie en basse lumière pour plus d’informations.

Petites astuces pour vos photos de vacances

Il arrive que des photos de nuit soient très représentatives de l’ambiance de vos vacances. Si vous n’avez pas pu prendre de trépied avec vous, vous pouvez cependant vous arranger pour poser votre appareil photo sur un support quelconque. Cela peut être un rocher, une rambarde, votre sac, ou tout simplement le sol !

Voici par exemple une photo faite de nuit, avec un temps de pose assez long. Sans trépied, c’est sur le sac photo que l’appareil est posé. Ainsi, la stabilité est assurée (prenez tout de même la précaution d’utiliser le retardateur afin que l’appareil ne bouge pas au moment du déclenchement).

Voici une autre astuce pour rendre vos photos éclatantes même lorsque le temps n’est pas bon : la conversion en noir et blanc. Ainsi, le ciel gris tournera avantageusement en votre faveur en ajoutant des teintes et en renforçant l’intensité de l’image.

Voici une image en couleur, et la même image après conversion en noir et blanc. Ici, l’ambiance de l’orage qui approche est bien plus marquée en noir et blanc, alors qu’en couleur l’image paraissait fade.

l’image d’origine en couleur

la version noir et blanc

Après les vacances : Comment mettre en avant vos photos

Généralement, au retour de vacances on peut compter les photos prises par centaines, voire par milliers, selon la durée du séjour. Et lorsque vous souhaiterez partager votre voyage, vous n’aurez sûrement pas le temps de faire défiler toutes vos photos.

Vous devrez alors effectuer un tri, afin de ne garder que les photos vraiment réussies et représentatives de vos vacances. Inutile donc de conserver plusieurs photos du même monument : choisissez la meilleure image et mettez les autres de côté. Il en va de même avec vos portraits.

N’hésitez pas non plus à apporter un traitement à vos images. De nombreux logiciels vous permettent de traiter vos photos par lot. Effectuez un ensemble de corrections simples et cohérentes, et appliquez-les à l’ensemble de votre sélection. Vous pouvez par exemple augmenter le contraste pour dynamiser l’image, rehausser la saturation des couleurs pour un meilleur rendu, ou encore ajouter de la netteté pour renforcer les détails.

Pour en savoir plus sur la gestion des images au retour de vacances et le traitement logiciel, consultez le tutoriel Comment trier et sélectionner ses photos en 7 étapes et ne garder que les meilleures.

Photos de vacances : à vous !

Quel est le problème principal que vous rencontrez en photographie pendant vos vacances ou au retour ?

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Pratiquer la photo de portrait en studio nécessite de savoir diriger son modèle. Les modèles pros sont rodés à l’exercice mais vous devez leur dire quel pose prendre. Les modèles amateurs ont besoin de vos indications pour savoir comment poser. Voici, par l’exemple, comment diriger votre modèle en studio, obtenir les poses attendues et réussir vos photos.

Après le choix du matériel et des réglages adaptés au portrait en studio (voir épisode 1), voici la seconde vidéo de cette formation gratuite. Julien Pons, photographe et formateur (Voir les tutoriels Lightroom et Photoshop) vous montre comment il dirige ses deux modèles lors de la séance. Vous apprendrez par exemple que le choix des termes quand vous vous adressez à votre modèle est déterminant. Et que montrer ce que vous voulez obtenir est une bonne façon d’aider votre modèle !

Cette seconde vidéo de formation que nous vous proposons de suivre gratuitement en ligne dure environ 20 minutes. Pour la suivre, cliquez sur l’illustration ci-dessous pour vous connecter au site tuto.com. Dès que vous avez accès à la vidéo, déroulez la liste en haut à droite pour choisir le second épisode :

Lien direct pour visualiser la vidéo : Direction des modèles pour le portrait en studio

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Vous appréciez les ambiances sombres, les lumières tamisées ? Vous aimeriez savoir comment réussir vos photos en basse lumière ? Celle-ci joue en effet un rôle déterminant dans la composition et l’esthétisme de l’image, comme dans sa qualité finale.

Lorsque vous faites des photos en basse lumière et que celle-ci manque, il peut vous sembler difficile d’obtenir de belles photos. Voici comment vous en sortir.

Note : pour aller plus loin, découvrez le guide complet pour bien débuter en photo en 2025

Nous allons voir comment maîtriser au mieux votre appareil pour comprendre la prise de vue en basse lumière. Nous évoquerons les réglages d’exposition et de mise au point de base, je vous donnerai aussi quelques astuces pour que vous ne soyez jamais déçu en rentrant d’une exposition, d’un concert, ou d’un anniversaire.

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Qu’est-ce qu’une basse lumière ?

Observez votre environnement. Selon l’heure, le lieu, la saison, la météo, la lumière naturelle (du soleil) n’est jamais la même. Quand le soleil brille et que le ciel est dégagé, la quantité de lumière est importante. C’est une situation de « haute lumière ». Quand le soleil est voilé, le matin, le soir, la quantité de lumière est plus faible. C’est une situation de « basse lumière ».

Les basses lumières ont pour principal avantage de vous permettre de faire des photos différentes, avec plus de relief, de jeux d’ombres, avec de jolis noirs et gris. Il ne faut pas les laisser de côté !

Rappels sur les réglages de votre appareil photo en basse lumière

Les réglages d’exposition, comme le temps de pose ou l’ouverture, vont déterminer la quantité de lumière que le capteur absorbera. Ils agissent également sur d’autres éléments.

Le temps de pose permet de marquer plus ou moins le mouvement de la scène photographiée, et l’ouverture modifie la profondeur de champ de l’image. Ainsi, selon l’effet recherché, il est souvent recommandé de se concentrer uniquement sur un de ces deux paramètres. C’est pourquoi il existe un mode de priorité vitesse et un mode de priorité ouverture sur tous les boîtiers. Vous pourrez alors décider de régler manuellement un paramètre et de laisser l’autre s’adapter automatiquement pour obtenir une exposition correcte.

Voici les éléments de base à avoir en tête lorsque vous faites des photos et que la lumière est plutôt faible.

Photo (C) Arnaud Pincemin

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Le temps de pose (vitesse d’obturation)

A priori, vous souhaitez obtenir une photo nette de votre sujet. Pour cela, vous devez avoir un temps de pose adapté (voir Photographier un spectacle de danse en basse lumière). Si vous êtes à main levée et que votre sujet est immobile, la règle de l’inverse de la focale peut s’appliquer. Ainsi, avec un objectif à focale fixe de 50 mm, vous pouvez shooter à 1/50 ème de seconde et l’image sera nette. Si vous shootez à 1/30, votre sujet risque d’être flou. Au contraire, si vous shootez avec un temps de pose plus court que 1/50 (par exemple à 1/80 ou 1/125), vous augmentez vos chances d’obtenir une image nette.

Mais si la quantité de lumière est faible, vous devrez vraisemblablement vous rapprocher au maximum de l’inverse de la focale.

Notez que si votre objectif (VR) est stabilisé ou que votre capteur l’est (IBIS), vous pouvez utiliser un temps de pose légèrement plus long que l’inverse de la focale. Cependant si le sujet est en mouvement, la stabilisation ne vous aidera pas. Par ailleurs, plus la focale est longue (au-delà de 80 mm), plus je vous recommande de prévoir une marge de manœuvre. Ainsi, à 135 mm, un temps de pose de 1/250 ème de sec. semble plus sûr pour garantir une netteté parfaite du sujet, alors qu’à 24 mm, un temps de pose de 1/25 ème de sec. pourra suffire.

L’ouverture (diaphragme)

L’ouverture détermine le diamètre du diaphragme par lequel l’objectif laisse passer la lumière jusqu’au capteur : cela agit sur la lumière et donc sur l’exposition. Mais l’ouverture agit également sur la profondeur de champ. Vous pouvez obtenir un effet de profondeur de champ souhaité : par exemple avoir un arrière-plan flou et faire ressortir le sujet principal au premier plan, ou à l’inverse obtenir une image avec un arrière-plan net. Vous devrez alors vous restreindre à utiliser certaines valeurs d’ouverture.

En règle générale, si l’arrière-plan est suffisamment éloigné du sujet au premier plan, une ouverture à f/3.5 suffira pour mettre en avant le sujet. Si vous souhaitez conserver l’arrière-plan, fermez votre diaphragme en réglant l’ouverture à f/6.3 ou f/7. Un écart d’une valeur n’impactera pas beaucoup votre composition mais peut vous permettre de récupérer plus de lumière.

Nikon D5500 + Nikon AF-S 18-55 mm f/3.5-5.6
33 mm – 1/30sec. – f/13 – 6 400 ISO

La sensibilité (ISO)

La sensibilité ISO définit la sensibilité du capteur à la lumière. Ainsi, plus la sensibilité ISO est élevée, plus le capteur amplifie le signal lumineux qu’il reçoit, et plus la qualité d’image se dégrade.

Des parasites apparaissent sur l’image : on parle alors de bruit numérique. La plupart des appareils photo ont une valeur nominale de sensibilité de ISO 100. C’est à dire qu’à 100 ISO, le signal lumineux est celui que voit le capteur (en savoir plus). A 200 ISO, le capteur a amplifié ce signal en le multipliant par 2. A 400 ISO, le signal est multiplié par 4, et donc à 3.200 ISO par exemple, le signal est multiplié par 32 !

L’objectif est toujours d’obtenir une sensibilité ISO la plus faible possible pour privilégier la qualité d’image. Cependant, avec les capteurs actuels qui ont fait d’énormes progrès et les logiciels de traitement d’images qui permettent de réduire le bruit (par exemple DxO PureRAW), vous pouvez monter facilement à 3.200 ISO ou 6.400 ISO et conserver une bonne qualité d’image. Renseignez-vous sur les capacités de votre capteur pour savoir jusqu’où vous pouvez monter sans craindre une trop grande perte de qualité.

Photos en basse lumière : cas pratique

Prenons un exemple concret. Vous utilisez un objectif 85 mm non stabilisé, monté sur un appareil avec un capteur plein format. L’ouverture maximale offerte par l’objectif est de f/1.8. Vous souhaitez photographier une personne immobile en ayant un arrière-plan flou, et vous êtes en intérieur donc la quantité de lumière est faible.

Dans un premier temps, utilisez le mode priorité ouverture et privilégiez l’ouverture maximale de votre objectif en réglant celle-ci à f/1.8. Regardez ensuite quel temps de pose recommande l’appareil. Si celui-ci est plus court que 1/80 ème de sec. vous pouvez déclencher. Si au contraire le temps de pose est plus long, par exemple 1/50 ème de sec., alors vous allez utiliser une sensibilité ISO plus élevée. Augmentez-la jusqu’à ce que vous puissiez obtenir un temps de pose suffisamment rapide pour que votre sujet soit net.

N’hésitez pas non plus à utiliser avantageusement les éclairages disponibles en vous déplaçant autour de votre sujet jusqu’à trouver le meilleur angle. Pour l’image ci-dessous, à 85 mm et f/1.8, monter la sensibilité ISO à 800 (au lieu de 400) a permis de shooter à 1/160 ème de sec. et ainsi garantir une netteté parfaite. Les sources de lumière disponibles sur le côté gauche et à l’arrière-plan ont aidé à éclairer le visage de la jeune fille.

Photo (C) Arnaud Pincemin

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Quelles sont les astuces pour réussir vos photos en basse lumière

Maintenant que nous avons revu les réglages de base pour obtenir une exposition correcte, je vais vous présenter quelques conseils et astuces pour obtenir de parfaites photos en basse lumière.

Choix du mode de mesure de lumière

Attention au mode de mesure de lumière que vous utilisez (en savoir plus). Lors d’un spectacle par exemple, le sujet est souvent très fortement éclairé et le reste de la scène très sombre. La mesure matricielle a tendance à exposer pour l’ensemble de l’image. Si le sujet est petit et clair sur un fond sombre il sera surexposé. S’il est petit et sombre sur un fond clair il sera sous-exposé.

Pour remédier au problème, il faut soit corriger l’exposition de plusieurs Ev, soit enclencher la mesure spot (plus délicate à utiliser) en mesurant la lumière sur le sujet principal.

Nikon D750 + Nikon AF-S 24-70mm f/2.8
66mm – 1/200sec. – f/2.8 – 2200 ISO – mesure spot

La stabilité du boîtier

Lorsque vous déclenchez, le moindre petit mouvement peut introduire un flou de bougé. C’est pourquoi vous devez utiliser un temps de pose le plus court possible. Si vous ne pouvez pas utiliser un temps de pose suffisamment court, il faut penser à stabiliser au maximum votre boîtier. Vous avez la possibilité d’utiliser un trépied ou un monopode ? Ne vous en privez pas ! Vous pourrez alors utiliser un temps de pose plus long. Mais toutes les circonstances ne permettent pas d’utiliser un trépied.

La prise en main de votre boîtier est importante : vous devez le serrer fermement. Vous pouvez aussi reposer vos coudes contre votre torse afin de vous stabiliser plus. N’hésitez pas non plus à vous appuyer contre un mur ou une rambarde. Cela vous aidera à moins bouger. Au moment de déclencher, pressez doucement le déclencheur pour ne pas trop bouger.

Utilisez avantageusement les sources de lumières

Basse lumière signifie que l’éclairage est faible, mais pas inexistant. Ainsi, n’hésitez pas à intégrer au maximum les sources de lumière disponibles. Sur l’image ci-dessous, j’ai choisi d’allumer la lampe située au-dessus du potier afin d’éclairer la scène, même si l’idée est de mettre en avant l’artisan. Sans cette lampe, la quantité de lumière n’était pas suffisante pour obtenir un temps de pose court et avoir une photo nette. Grâce à cette source lumineuse supplémentaire, j’ai pu utiliser un temps de pose plus court.

disposition de la lampe au dessus du sujet

image réalisée

Photos (C) Arnaud Pincemin

Dans certains cas, si les conditions d’éclairage sont vraiment très faibles, vous utiliserez le flash intégré à votre appareil photo. Vous pourrez alors avoir un temps de pose court et obtenir une photo nette. Cependant les couleurs seront dénaturées à cause de cet éclairage artificiel. Essayez donc au maximum d’éviter cette solution de secours.

Le réglage ISO Auto

L’ISO auto peut être vu comme un mode ‘pour débutant‘ jusqu’au jour où à la suite d’une prise de vue en intérieur en ISO manuel, vous oubliez de modifier les ISO en fin de séance et vous vous retrouvez à faire des photos en plein soleil à 6.400 ISO.

Comment régler l’ISO Auto ?

accès au réglage ISO Auto dans le menu Prise de Vue

Réglez l’ISO sur le boîtier sur la plus basse valeur souhaitée (400 ISO par exemple).

Estimez ensuite le temps de pose minimum en fonction des mouvements du sujet et de la focale ou des conditions de prise de vue. Entrez cette valeur dans le menu ISO Auto (exemple 1/320 ème de sec.)

Réglez la valeur ISO maximale acceptable selon vos goûts et les performances de votre boîtier (par exemple 3.200 ISO).

Quand vous faites des photos choisissez une ouverture suffisante pour que la profondeur de champ couvre le sujet (par exemple f/4 pour un portrait serré) et laissez le boîtier faire le reste.

Une fois le principe de fonctionnement du réglage ISO auto compris, vous allez réaliser que c’est une assistance idéale pour disposer du plus bas réglage ISO possible en fonction de la lumière tout en vous assurant que le temps de pose ne descend pas en-dessous du minimum spécifié. Sur une même prise de vue par exemple, il est possible de passer de 200 à 6.400 ISO en fonction des conditions d’éclairage.

Nikon D850 + Nikon AF-S 24-70mm f/2.8
70 mm – 1/100sec. – f/2.8 – 12.800 ISO

S’il y a beaucoup de lumière, le boîtier va choisir une sensibilité ISO peu élevée. Plus la lumière va augmenter plus le boîtier va réduire le temps de pose à sensibilité inchangée.

Si par contre la lumière baisse, le temps de pose va augmenter jusqu’à la valeur limite indiquée (et donc la vitesse affichée diminue) et si cela ne suffit toujours pas, le boîtier va augmenter la sensibilité ISO de façon progressive pour maintenir un équilibre cohérent entre temps de pose et sensibilité (à ouverture égale).

Prenez soin de ne pas trop fermer le diaphragme en ISO Auto (par exemple f/22) car l’automatisme va chercher à compenser en augmentant la sensibilité. Vos photos seront faites à hauts ISO alors qu’il y a suffisamment de lumière dans l’absolu pour éviter cette montée en sensibilité (et l’apparition du bruit qui va avec).

De même, ISO auto et flash ne font pas bon ménage. Sur certains Nikon, la sensibilité est figée lorsque vous activez le flash (intégré ou cobra), c’est la valeur choisie manuellement (via la touche ISO) qui est prise en compte.

Comment faire des photos nettes en basse lumière ?

Avec un objectif lumineux (par exemple f/1.8 ou f/2.8), l’autofocus reste utilisable avec un minimum de lumière car la mesure est toujours faite à pleine ouverture quel que soit le réglage d’ouverture choisi. Les modules AF récents sont capables de fonctionner à -6 Il, soit une ambiance très sombre. Par contre la faible profondeur de champ (PdC) induite par cette grande ouverture rend le réglage plus complexe.

Sur un hybride, enclenchez le mode AF faible lumière.

Sur un reflex, pour faciliter le travail de l’AF en basse lumière il est préférable d’utiliser un des collimateurs AF centraux (en croix), ils sont plus précis que les collimateurs latéraux.

Nikon D750 + Nikon AF-S 70-200 mm f/2.8
160 mm – 1/640sec. – f/28 – 6400 ISO & correction -1Ev

Si la lumière est vraiment basse, ou si votre autofocus a du mal à assurer la mise au point, passez en mode de mise au point manuelle et tournez la bague de mise au point. Ce sera plus rapide et précis et cela vous évitera les effets de pompage (hésitations de l’autofocus).

Si votre objectif est stabilisé, enclenchez la stabilisation pour gagner 4 à 5 Ev. Ceci évite la montée en ISO et les temps de pose trop élevés. Attention toutefois à ne pas enclencher la stabilisation si vous faites des photos de nuit sur trépied, cela perturbe le fonctionnement de l’objectif.

Si vous utilisez un convertisseur de focale x 1.4 ou x 2, assurez-vous qu’il ne limite pas le fonctionnement de l’autofocus en modifiant la valeur maximale d’ouverture. L’autofocus Nikon fonctionne jusqu’à f/8 sur la plupart des boîtiers, si votre objectif ouvre à f/8 et que vous utilisez un doubleur alors tenez compte de la modification d’ouverture qu’il induit (par exemple f/16) et qui bloque l’autofocus.

Les possibilités offertes par le post-traitement

Si vous avez l’habitude de traiter vos images après la prise de vue, alors vous pourrez profiter de nombreux avantages non négligeables. Mais pour cela je vous recommande de travailler avec des fichiers RAW.

Le fichier RAW vous permet d’accéder à toutes les informations enregistrées par le capteur au moment de la prise de vue. Ainsi, si certaines données semblent perdues quand vous regardez un fichier JPG, avec un fichier RAW vous allez pouvoir récupérer toutes les informations.

En basse lumière, n’hésitez pas à sous-exposer vos images pour avoir un temps de pose plus court et donc une netteté parfaite. Par la suite, le post-traitement permettra de corriger l’exposition et de retrouver les détails perdus.

Vous pouvez corriger l’exposition à la prise de vue (1 Ev par exemple) pour exposer à droite (voir Comment régler l’exposition) afin d’éviter au mieux l’apparition de bruit sur vos images. Il vaut mieux avoir une légère surexposition que l’inverse, ce sera plus facile à traiter lors du post-traitement.

Prenez soin toutefois de vérifier que vous ne brûlez pas les hautes lumières en observant l’histogramme sur l’écran arrière de votre boîtier ou le viseur de votre hybride.

Sur cette image, j’ai volontairement sous-exposé la scène pour avoir un temps de pose assez court et obtenir une image nette. Les conditions d’éclairage étant très faibles, j’ai choisi d’utiliser une sensibilité de 800 ISO plutôt que de monter plus haut. Mais l’image est maintenant assez sombre. Grâce au post-traitement, je vais pouvoir exposer correctement la scène photographiée et récupérer des informations qui semblaient perdues.

image brute de capteur

image avec exposition récupérée au post-traitement (C) Arnaud Pincemin

Le post-traitement permet une réduction de bruit assez spectaculaire. Cette fonction peut vous permettre de monter très haut en sensibilité ISO sans pour autant avoir une image finale trop bruitée. Voici un exemple d’une image faite à 6.400 ISO.

Sur un affichage global de l’image, le bruit n’est pas très visible. Mais si l’on zoome à 100%, on voit toute l’efficacité de la correction de bruit.

image non traitée

image traitée avec réduction de bruit (C) Arnaud Pincemin

Ainsi, vous pouvez utiliser des sensibilités ISO élevées au moment de la prise de vue pour obtenir une bonne exposition tout en réduisant par la suite le bruit grâce à un logiciel adapté comme DxO PureRAW.

En conclusion : réussir vos photos en basse lumière c’est possible !

En utilisant des réglages adaptés à votre boîtier et à votre sujet, vous pouvez réaliser des photos de bonne qualité quand il y a peu de lumière. Les boîtiers récents délivrent des images dont le niveau de bruit est très faible jusqu’à 3.200 ISO et gérable en post-traitement jusqu’à 25.600 ISO. Une autre bonne raison d’oser photographier en basse lumière !

Recevez mon guide photo de bienvenue

Vous rêvez de pratiquer la photo de portrait en studio depuis la prise de vue jusqu’au traitement des images ? Vous avez envie d’essayer sans trop investir ? Vous voulez comprendre de quoi il en retourne ? Voici une formation à la photo de portrait en studio entièrement gratuite ! Au programme, 4 épisodes lors desquels Julien Pons, photographe et formateur, vous présente tout ce qu’il vous faut savoir.

Si vous connaissez déjà nos différents tutoriels vidéo sur le traitement d’image, vous devez connaître Julien Pons. Julien a produit de nombreux tutoriels sur Lightroom et Photoshop (vous pouvez les voir ici). Cette fois il vous propose d’aller bien plus loin puisqu’il vous invite à suivre l’intégralité d’une séance de portrait en studio avec modèles.

La première vidéo de cette formation que nous vous proposons de suivre gratuitement en ligne adresse en 15 minutes les problématiques techniques : choix du matériel, du format de fichier à la prise de vue, des optiques et des réglages du boîtier.

Vous découvrirez également les accessoires de studio utilisés (boîtes à lumière et réflecteurs par exemple) et le type de lumière (qualité, quantité).

Pour suivre la première partie de cette formation, cliquez sur la flèche du lecteur ci-dessous. Il est possible qu’il vous faille attendre quelques secondes ou dizaines de secondes (selon votre connexion) pour que la vidéo se lance. Patientez pendant que le trait blanc tourne … Ensuite vous pouvez l’agrandir en plein écran pour profiter au mieux des explications et visualiser l’écran du formateur.

Pour suivre les trois autres vidéos, il vous suffit de vous connecter gratuitement sur le site tuto.com et de dérouler la liste des épisodes en haut à droite de chaque vidéo :

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Sans doute l’un des styles les plus répandus, la photographie de paysage est pratiquée par tous les photographes amateurs et professionnels, ne serait-ce que pour immortaliser de belles vacances. Mais la photographie de paysage est un style qui possède ses propres caractéristiques. Le matériel utilisé, les réglages de prise de vue ainsi que la composition doivent être adaptés afin de réussir à coup sûr vos photos de paysage. Voici un tour d’horizon des principes de base à avoir en tête pour ne pas être déçu par la qualité de vos images.

Pratiquer la photo nature et de paysage est une activité à la portée de tout le monde. Nous sommes tous à un moment ou à un autre en situation de faire de telles photos, mais certains sont parfois un peu perdus dans les réglages et ratent de belles occasions. En complément à notre série de 23 conseils pour faire de meilleures photos nature, voici un tutoriel dédié au paysage.

Quel matériel utiliser pour la photo de paysage

En général, l’idée qui se cache derrière une photo de paysage est de retranscrire l’ambiance d’un lieu, ses couleurs et son immensité. Pour cela, vous devez utiliser le matériel adapté à ce type de prise de vue.

L’objectif

Pour photographier un paysage dans son ensemble, il est souvent impératif d’utiliser un objectif grand-angle, voire ultra grand-angle. Cela vous permettra alors d’avoir une focale très courte, pour englober tout le panorama que vous avez sous les yeux. Privilégiez les objectifs qui disposent d’une focale équivalente à 24mm en plein format, soit environ 17mm pour des APS-C ou DX.

Si vous avez un objectif avec une focale encore plus courte, n’hésitez pas à l’emporter également. Attention cependant car en-dessous de 17mm, la distorsion sur l’image pourra dénaturer les proportions de votre image. Mais ne pensez pas forcément qu’un paysage se photographie obligatoirement au grand-angle. Vous pouvez également utiliser une focale plus longue afin de zoomer sur un élément du paysage. Une focale supérieure à 70mm pourra s’avérer utile pour mettre en avant une zone lointaine du paysage.

Les focales fixes

Les objectifs à focale fixe sont très réputés pour leur piqué. Mais cela vous forcera à vous déplacer pour obtenir le cadrage idéal. Or dans la nature, on ne peut pas toujours aller où l’on veut. Ainsi, un objectif avec une plage focale plus large (par exemple un 17-50mm) vous permettra de varier les plans sans avoir à vous déplacer. Découvrez également pourquoi vous devriez utiliser une focale fixe régulièrement.

Les filtres

Les filtres peuvent également améliorer significativement la qualité de vos images, notamment si vous ne travaillez pas ou peu vos images en post-traitement. Un filtre polarisant vous permettra par exemple de rendre les couleurs plus éclatantes. Vous pouvez également utiliser un filtre dégradé gris neutre, pour équilibrer l’exposition sur l’ensemble du paysage.

Les trépieds

Pour bénéficier d’une importante profondeur de champ, ce que l’on cherche souvent en photographie de paysage, vous devrez utiliser une faible ouverture, et donc une vitesse relativement lente. Vous pourrez alors avoir besoin d’un trépied pour assurer une bonne exposition. De plus, le trépied vous permettra de soigner le cadrage, et également d’attendre que la lumière soit idéale pour déclencher, sans vous fatiguer les bras.

Votre équipement personnel

Pour vos randonnées dans la nature, n’oubliez de vous équiper correctement : chaussures de marche et sac à dos confortables sont de rigueur. Vous pourrez être amenés à marcher longtemps pour trouver les meilleurs endroits où faire vos photos. Prenez également de quoi vous désaltérer, car l’attente peut être longue.
Enfin, n’oubliez pas vos cartes mémoires, vos batteries, et le pare-soleil de votre objectif.

Quels réglages choisir pour la photo de paysage

Comme pour chaque type de photographie, les réglages de prise de vue ont une importance cruciale dans le rendu final de vos images. Voici donc les principales recommandations.

La profondeur de champ

Utilisez une faible ouverture pour maximiser la profondeur de champ. Vous pouvez vérifier également à quelle ouverture votre objectif aura le meilleur piqué. Bien souvent c’est entre f/8 et f/11 mais cela dépend de votre objectif. Vous n’êtes donc obligé d’aller jusqu’à f/22, d’autant que la profondeur de champ sera déjà très grande à des valeurs comme f/9 ou f/11.

Choisissez de préférence le mode Priorité ouverture et réglez l’ouverture autour de f/11. L’appareil adaptera tout seul la vitesse pour que l’exposition soit correcte. Si vous êtes sur trépied, une vitesse lente n’entraînera pas de flou de bougé. Si vous n’avez pas de trépied, vérifiez que la valeur de la vitesse assurera une bonne netteté.

Pour maximiser la profondeur de champ de votre image, faite votre mise au point à l’hyperfocale, ce qui vous permettra d’obtenir une image nette sur tous les plans. Pour cela, sachez que la zone de netteté est deux fois plus longue derrière la zone de mise au point que devant. Ainsi, faites votre mise au point au premier tiers de votre image.

La mesure d’exposition

Pour la mesure d’exposition, vous pouvez choisir le mode Mesure matricielle pour mesurer l’exposition sur l’ensemble de la scène, si vous photographiez un paysage très large. Vous pouvez sinon choisir le mode Mesure spot qui mesure l’exposition sur une seule zone, lorsque par exemple le sujet est concentré sur une petite partie de l’image. Selon le sujet de la scène, privilégiez l’un ou l’autre.

Comment composer une photo de paysage

En photo de paysage, le sujet semble souvent limité car l’idée est plutôt de retranscrire l’ambiance d’un endroit. Il faut donc veiller à réaliser une excellente composition pour que l’image ne soit pas dépourvue d’intérêt. Pour cela, vous devez appliquer certaines règles simples.

La règle des tiers

La règle des tiers est un des principes de base en photographie, et pour le paysage elle s’applique également. Vous devez donc garder en tête les lignes de tiers et les points d’intersection, afin de placer un élément qui retiendra l’attention du lecteur sur un de ces points.

les traits blancs matérialisent les lignes des tiers dans l’image

Utilisez au maximum les lignes que le paysage vous offre. Les lignes convergentes sont un excellent moyen de guider la lecture d’une photo.

Pour que votre image soit dynamique, vous devez jouer sur plusieurs plans de la scène, et pas uniquement sur un fond. Composez donc votre image avec un premier plan, un second plan et un arrière-plan.

Exploitez les éléments qui sont sous vos yeux, comme les ponts, les arbres, afin d’introduire votre sujet dans un cadre naturel.

Les angles originaux

Cherchez des angles originaux pour donner plus de caractère à votre image. N’hésitez pas à vous rapprocher du sol par exemple. Tournez autour de votre sujet pour trouver le meilleur angle de vue.

Essayez d’introduire un élément qui permettra de mesurer l’immensité du paysage. Il peut s’agir d’un personnage, d’un arbre ou d’une route qui servira de repère de taille.

Quelques astuces pour réussir vos photos de paysage

Voici quelques astuces qui vous permettront de ne pas être déçu par vos photos de paysage. Utilisez au mieux la lumière pour qu’elle sublime votre paysage. Les meilleures heures pour obtenir de belles lumières et donc de belles couleurs sont au lever et au coucher du soleil. Selon les saisons l’heure change, mais vous devrez sans doute vous lever tôt ou vous coucher tard pour obtenir les meilleures images.

Repérez les lieux et n’hésitez pas à revenir lorsque la lumière sera idéale. Le travail d’un photographe de paysage passe également par une phase de repérage.

Ne privilégiez pas les ciels bleus uniformes. Vos images seront plates et la lumière ne sera pas idéale. Un ciel nuageux donne toujours des images plus dynamiques et plus denses. Les évènements climatiques sont excellents pour la photo de paysage. Ils donnent une atmosphère particulière. La pluie, le brouillard ou les orages vous permettront d’obtenir des images saisissantes.

Dans certains cas, vous pouvez opter pour une composition plus minimaliste, en centrant le sujet par exemple. Cela pourra donner une impression d’isolement et d’immensité. Enfin, le noir et blanc se prête souvent très bien à la photo de paysage. N’hésitez pas à essayer une conversion noir et blanc pour voir le résultat.

Et maintenant, à vous !

Pour réussir vos photos de paysage, il faut commencer par en faire ! Et pour cela, inutile de chercher bien loin : vous pouvez vous entraîner autour de chez vous, lors d’un week-end ou d’une balade. Multipliez les prises de vues et sélectionnez vos meilleures images. Et recommencez !

QUESTION : Quel est le principal problème que vous rencontrez en photo de paysage ? Laissez un commentaire avec quelques détails et nous vous aidons !

Le Digital Blending est une technique de traitement d’image qui consiste à combiner plusieurs photos d’une même scène exposées différemment pour obtenir une image résultante satisfaisante. Le Digital Blending n’est pas du HDR malgré les apparences. Découvrez tout ce qu’il vous faut savoir sur cette technique et comment l’appliquer en 30mn et en vidéo.

Si vous vous intéressez un tant soi peu à l’exposition, vous savez que le capteur de votre appareil photo a une dynamique limitée. Il peut enregistrer des hautes lumières, des basses lumières mais a plus de mal à faire le grand écart entre les deux.

Les meilleurs capteurs du moment peuvent prendre en compte des différences de luminosité élevées mais dans certaines situations cela ne suffit pas. C’est le cas des photos de nuit par exemple, où il vaut mieux utiliser le post-traitement pour obtenir le rendu qui vous plaît.

Contrairement au HDR qui consiste à laisser un logiciel fusionner automatiquement plusieurs images pour générer une image finale, le Digital Blending vous permet de sélectionner par vous-même les zones de l’image à prendre en compte dans chaque photo originale pour obtenir l’image finale. Vous suivez ?

Qu’allez-vous apprendre dans ce tutoriel sur le Digital Blending ?

Ce tuto vous montre comment partir d’une série de prises de vues pour arriver à une image finale satisfaisante. Vous verrez en particulier :

• ce qu’est le digital blending
• comment développer plusieurs images dans Camera Raw
• comment gérer le bracketing
• comment ajuster clarté et vibrance sur les images
• comment peindre sur l’image pour fusionner les différents rendus
• comment finaliser l’image avec une vignette et du flou gaussien
• comment réduire le bruit
• comment tester par vous-même à l’aide des fichiers bruts fournis

Pour suivre le tutoriel, cliquez sur la flèche du lecteur ci-dessous. Il est possible qu’il vous faille attendre quelques secondes ou dizaines de secondes (selon votre connexion) pour que la vidéo se lance. Patientez pendant que le trait blanc tourne … Ensuite vous pouvez l’agrandir en plein écran pour profiter au mieux des explications et visualiser l’écran du formateur.

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Vous aimez faire de jolis portraits mais parfois votre modèle a les dents jaunes et cela ne fait pas vraiment joli sur la photo ? Voici comment blanchir les dents en 2mn en utilisant les bons outils dans Photoshop. A vous !

Faire de jolis portraits et embellir vos photos en post-traitement est une activité courante chez la plupart des photographes. Pour corriger ce qui doit l’être sur un portrait, comme blanchir les dents du modèle, il y a plusieurs méthodes. Pour éviter la manière forte (et l’abus de substances toxiques !!), le plus simple consiste à recourir à la retouche photo à l’aide d’un logiciel spécialisé. Photoshop est particulièrement adapté (Lightroom aussi puisqu’il utilise des principes proches).

Par contre les outils disponibles pour arriver à vos fins sont tellement nombreux qu’il est fréquent de s’y perdre. Voici une méthode particulièrement simple à mettre en œuvre et surtout rapide qui vous permet d’obtenir un résultat très pertinent sans devoir passer plusieurs minutes à corriger votre modèle préféré.

Qu’allez-vous apprendre dans ce tutoriel Photoshop ?

Le formateur vous montre comment blanchir les dents de votre modèle à l’aide d’une méthode simple et rapide. Vous découvrirez comment :

• utiliser le bon outil
• pratiquer la retouche
• ajuster le résultat selon vos goûts

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Vous utilisez Photoshop Elements ou Photoshop CS pour traiter vos photos mais vous avez du mal à faire des sélections précises pour corriger une zone particulière de l’image. Vous ne maîtrisez pas les outils comme le lasso magnétique ou les différentes formes de sélections. Vous ne savez pas comment vous en sortir rapidement. Voici tout ce qu’il vous faut savoir sur les outils de sélection pour être plus efficace !

Les logiciels de traitement d’images sont particulièrement intéressants dès lors qu’il s’agit de travailler sur une zone particulière de vos photos. Une fois que vous avez trié vos photos dans l’organiseur, ils vous permettent de les traiter une à une par zone (luminosité, contraste, tons, etc.) différemment du reste de l’image pour rattraper une sur-exposition ou une sous-exposition, ou pour corriger une dominante de couleur ou ajouter de la netteté.

Avec Photoshop Elements (et Photoshop CS) les possibilités de création de sélections sont nombreuses : outil de sélection, outil lasso, outil forme de sélection. Et chaque outil a ses variantes, par exemple rectangle, ellipse ou cercle pour l’outil de sélection.

Ce tutoriel vidéo vous explique tout ce qu’il vous faut savoir pour choisir le bon outil et l’utiliser correctement. Vous serez ainsi plus efficace, plus rapide et vous aurez plus de facilité à traiter vos images. Le tutoriel s’applique à de nombreuses versions des logiciels Adobe car le principe et les commandes de gestion des sélections restent sensiblement les mêmes d’une version à l’autre.

Qu’allez-vous apprendre dans ce tutoriel Photoshop Elements / Photoshop CS ?

Ce tutoriel vous explique comment créer, gérer et supprimer des sélections :

• comment créer une sélection (rectangle, ellipse, cercle)
• comment redimensionner une sélection
• comment déplacer une sélection
• comment ajouter ou enlever des zones de sélection
• comment centrer une sélection autour d’un point de départ
• comment utiliser l’outil lasso (simple, polygonal, magnétique)
• comment utiliser l’outil forme de sélection

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Vous voulez apprendre le traitement d’images sans investir encore dans un logiciel payant ? Vous avez entendu parler de Gimp mais vous ne savez pas comment utiliser ce logiciel ? Voici une formation vidéo complète pour apprendre à utiliser Gimp et comprendre les bases du traitement d’images au travers d’un exemple concret.

Apprendre à utiliser Gimp : formation complète

Il existe deux catégories de logiciels de traitement d’images : les payants et les gratuits. Si Lightroom, le plus utilisé par les photographes amateurs et experts, est payant (voir ma méthode pour utiliser Lightroom), certains logiciels gratuits ont un intérêt certain.

Gimp est de ceux-là : ce logiciel se veut un concurrent de Photoshop et dispose de nombreux atouts si vous ne voulez pas investir immédiatement dans une solution plus performante mais plus onéreuse. Faites connaissance avec Gimp grâce à ces deux tutoriels « palettes de travail » et « retouche portrait« .

Pour comprendre comment fonctionne Gimp et pour vous approprier les bases du traitement d’image, voici une formation vidéo qui vous permettra de vous en sortir tout seul rapidement. En suivant les 12 modules de cette formation, vous pourrez avancer dans votre compréhension des outils de Gimp en découvrant comment le formateur les utilise pour traiter une photo.

Qu’allez-vous apprendre avec cette formation Gimp ?

En suivant cette formation Gimp, vous allez découvrir comment traiter un portrait. Cette méthode peut s’appliquer à toutes les autres photos. Vous allez apprendre en particulier :

• comment se présente l’interface de Gimp
• comment agrandir le canevas de l’image et la recadrer
• comment gommer les défauts de la peau
• comment rajouter un fond harmonieux, ici un mur
• comment ajouter une texture sur ce mur
• comment modifier le sol du studio
• comment assombrir une partie de la photo
• comment créer un rayon de lumière pour mettre en valeur une zone particulière de la photo
• comment retoucher les bords du faisceau lumineux ajouté
• comment ajouter une ombre portée
• comment modifier la colorimétrie générale de l’image
• comment donner un rendu diffus à certaines zones de l’image

Pour suivre la première des 12 vidéos de cette formation, cliquez sur la flèche du lecteur ci-dessous. Cette première leçon vous est offerte, vous pouvez voir la suite et vous inscrire à la formation en cliquant sur le visuel ci-dessous :

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Toutes les formations aux logiciels photo …