L’exposition est le réglage fondamental de la photographie. Pas au sens technique du terme : au sens de la maîtrise. Savoir régler l’exposition photo, comprendre comment votre boîtier mesure la lumière, et surtout pourquoi il se trompe parfois, c’est ce qui vous permettra de passer de photographe en mode auto à photographe décideur de ses choix. Ça fait la différence.
Dans cet article je vous explique comment régler l’exposition, comment corriger les problèmes de surexposition et de sous-exposition, et quand intervenir manuellement sur le réglage que propose votre appareil.
Régler l’exposition : ce que votre boîtier mesure et pourquoi il se trompe
L’exposition, c’est la quantité de lumière reçue par le capteur au moment de la prise de vue. Pour obtenir une photo correcte, cette quantité doit être juste suffisante. Ni trop, ni trop peu.
Une photo bien exposée restitue fidèlement les tons clairs, les tons sombres et les demi-teintes de la scène photographiée. Ce n’est pas une question de règle absolue : c’est une question d’intention photographique.
Trop de lumière : la photo est surexposée. Les zones claires sont brûlées, totalement blanches, sans détail récupérable. Sur l’histogramme, la courbe est collée au bord droit.
Pas assez de lumière : la photo est sous-exposée. Les zones sombres sont bouchées, noires, sans information. La courbe est collée à gauche.
Votre appareil est capable d’exposer correctement dans de nombreuses situations : les automatismes de mesure de lumière sont de plus en plus performants. Il reste des cas particuliers où une intervention de votre part est nécessaire : contre-jour, arrière-plan très sombre, sujet dans l’ombre, spots lumineux, scènes et éclairages complexes. Il faut alors savoir régler l’exposition manuellement, sans s’en remettre au boîtier.
Les trois paramètres qui contrôlent l’exposition
L’exposition dépend de trois réglages que vous contrôlez directement : l’ouverture du diaphragme, le temps de pose et la sensibilité ISO. C’est ce qu’on appelle le triangle d’exposition.
Le principe de réciprocité signifie que ces trois paramètres sont liés : si vous modifiez l’un, vous devez compenser avec un autre pour conserver la même exposition.
Vous ouvrez le diaphragme : vous laissez entrer plus de lumière, donc vous réduisez le temps de pose.
Vous allongez le temps de pose : vous augmentez la quantité de lumière, donc vous fermez le diaphragme.
La sensibilité ISO joue le même rôle : plus elle est élevée, plus le capteur est sensible, ce qui influe directement sur l’exposition.
Exposition et plage dynamique : la vraie limite à connaître
La plage dynamique d’un capteur, c’est sa capacité à enregistrer les détails dans les hautes et les basses lumières simultanément. Le contraste d’une scène, c’est l’écart entre les zones les plus claires et les plus sombres.
Un capteur ne peut pas restituer un contraste infini. Les capteurs actuels se situent généralement autour de 10 à 11 IL selon les modèles, loin de ce que votre oeil sait gérer. Dans les zones sombres, le signal est faible et se confond facilement avec le bruit numérique : c’est pour ça que les ombres sont souvent bruitées quand vous poussez l’exposition en post-traitement.
Trois situations se présentent en pratique :
Le contraste de la scène est équivalent à la plage dynamique du capteur : situation idéale, tout est enregistrable.
Le contraste de la scène est plus faible que la capacité du capteur : vous pouvez tout enregistrer facilement, il suffit d’exposer correctement.
Le contraste de la scène dépasse la capacité du capteur : c’est le cas le plus fréquent en extérieur. Une partie des hautes lumières ou des ombres sera forcément perdue. C’est là que votre intervention devient indispensable.
Quatre façons de régler l’exposition pour gérer un contraste trop élevé
Se déplacer. Modifier votre position pour éliminer une source lumineuse trop forte du cadre, ou la masquer derrière un élément de la scène.
Déboucher les ombres. Utiliser un flash d’appoint pour éclairer les zones sombres, par exemple un visage photographié à contre-jour.
Utiliser un filtre dégradé. Un filtre ND dégradé assombrit une partie de l’image, souvent le ciel, tout en conservant la luminosité du premier plan. Indispensable en paysage contrasté.
Faire du HDR. Réaliser plusieurs photos avec des expositions différentes (bracketing), puis les fusionner en post-traitement. Une série classique : trois images à -1, 0, +1 IL.
Ce que le post-traitement peut et ne peut pas faire
Le post-traitement (avec un logiciel photo) permet d’ajuster l’exposition, mais il ne remplace pas une bonne prise de vue. Modifier l’exposition en RAW revient à décaler l’ensemble de l’image. Cela ne permet pas de récupérer une plage dynamique qui n’a pas été capturée. Vous pouvez corriger, pas recréer de l’information absente.
Quatre façons de régler l’exposition sur votre appareil photo
1. Utilisez la correction d’exposition
C’est le réglage le plus rapide et le plus direct. Sur votre Nikon, la molette de correction d’exposition (symbolisée par +/-) vous permet de décaler l’exposition mesurée par le boîtier. En + vous surexposez volontairement. En – vous sous-exposez. Utile dans toutes les situations où le boîtier se trompe : contre-jour, neige, fond très sombre.
2. Vérifiez l’histogramme après la prise de vue
L’histogramme est votre seul indicateur fiable. Une surexposition se traduit par un pic collé au bord droit (hautes lumières écrêtées). Une sous-exposition par un pic collé à gauche. Visez une courbe qui ne touche pas les bords, sans chercher à tout prix un histogramme centré : certaines scènes à faible ou forte clé sont normalement déséquilibrées.
3. Activez le clignotement des hautes lumières
Sur les boîtiers Nikon récents, le clignotement des zones surexposées s’active dans les réglages d’affichage. Les zones cramées apparaissent en clignotant sur la photo. C’est immédiat et sans ambiguïté.
4. Passez en mode semi-automatique
Si vous êtes en mode automatique (P ou Auto), passez en mode semi-automatique (A ou S) pour reprendre le contrôle sur un paramètre. En mode A, vous choisissez l’ouverture, le boîtier calcule le temps de pose. C’est le mode le plus polyvalent pour la majorité des situations.
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Démonstration en vidéo
J’ai filmé une démonstration pratique de ces quatre corrections si vous préférez voir plutôt que lire (et découvrir ma tête au passage).
Questions fréquentes sur l’exposition
Parce que la cellule du boîtier mesure une luminosité globale de la scène. Face à un fond très lumineux, elle calcule une exposition adaptée au fond, pas au sujet. Il faut corriger manuellement avec la compensation d’exposition, en général +1 à +2 IL.
La surexposition désigne une photo globalement trop claire. Les hautes lumières écrêtées (« blown highlights ») sont une conséquence spécifique : certaines zones atteignent le blanc pur et perdent tout détail. On peut avoir une photo légèrement surexposée sans écrêtage, si on reste dans la plage dynamique du capteur.
En partie, oui. Un fichier RAW contient plus d’informations que le JPEG affiché sur le boîtier. Lightroom Classic ou DxO PhotoLab permettent de récupérer 1 à 2 IL de hautes lumières selon le capteur. Au-delà, les zones écrêtées sont définitivement perdues.
C’est un décalage intentionnel de l’exposition calculée par le boîtier. En +1 IL, le boîtier laisse entrer deux fois plus de lumière que sa mesure initiale. En -1 IL, deux fois moins. Ce réglage est accessible par la molette dédiée ou via le menu selon le modèle.
Pour aller plus loin …
Vous pouvez consulter plusieurs tutoriels complémentaires pour savoir comment régler l’exposition en photo, suivez ces liens :
- Quel mode d’exposition choisir et pourquoi ?
- Modes d’exposition et modes autofocus, la différence
- Exposition automatique : pourquoi la cellule de votre appareil photo se trompe parfois ?
- Pour ou Contre : la correction d’exposition à la prise de vue
- Pourquoi et comment utiliser le bracketing d’exposition
Je vous recommande la lecture de deux ouvrages spécialisés qui vous apprennent à régler l’exposition. Abordables et à la portée de tous ces deux guides vont vous aider à passer le cap et à vous faire plaisir en photo :
- Le guide « Les secrets de l’exposition » de Volker Gilbert,
- Le guide « L’art de l’exposition en photo numérique » de Michael Freeman.
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Bonjour,
J’ai un probleme d’exposition assez particulier. En mode A et peu importe l’ouverture les images sont généralement surexposées avec une vitesse plus longue qu’avec le mode liveview.. le mode liview qui lui obtient de bien meilleurs résultats. Et en récupérant son temps d’exposition et ouverture en mode M j’obtiens le meme résultat sans surexposition.. Seul le mode liview semble obtenir le meilleur résultat. Par quel mystère ? Cordialement
Il est logique de constater des différences d’exposition entre ces deux modes car ils ne mesurent pas la lumière de la même façon. La mesure étant toujours une approximation, des différences peuvent apparaître.
D’où l’intérêt d’utiliser la compensation d’exposition en mode de visée optique.
Les différences sont assez importantes genre blancs bien cramés..
Bonjour , comment régler mon nikon D500 pour voir les parties sur ex et sous ex dans mon boîtier au moment de tirer .
Merci beaucoup
Je crois utile d’attirer l’attention sur les notions de sur et sous expo selon qu’il s’agit de photo argentique ou numérique. La confusion est courante ! Dieu merci, l’argentique n’est pas mort pour le plus grand bonheur des « octogénaires fidèles aux 24×36 et 6×6 » et des nouveaux adeptes….
Présentation très complète et précise, expliquée d’une façon simple et intéressante !
Merci à vous Jean-Christophe !
Cordialement
Roger
L’histogramme n’est pas un instrument de mesure de l’exposition. Comme expliqué il représente la plage tonale entre les tons foncés moyens et clairs. Par ailleurs quand on shoote en RAW, l’histogramme sur l’APN interprète un fichier Jpeg destiné à l’affichage sur le boitier, et non pour le fichier RAW qui lui sera destiné à être sur le PC pour développement !!!! L’exposition d’une photo ne se gère pas avec un histogramme, ni même avec le posemètre de l’APN, mais avec un posemètre externe. La la mesure sera précise et exacte.
Encore merci Jean Christophe pour ces astuces pour gérer la sur ou sous exposition …instructif ,comme bon nombre de vos vidéos ;
Bonnes fêtes à vous .
Bonjour Jean Christophe
Merci pour cette video comme pour toutes les autres et pour vos conseils. Merci encore pour votre générosité.
Je débute dans la photographie, j’ai acheté un flash cobra SB 910. J’ai trouvé pas mal de tutos sur le flash qui concerne la marque Canon et pas grand chose sur les flashs Nikon. Je souhaiterai vous demander si vous avez fait des tutos à ce sujet et si oui comment faire pour les acheter.
Voulez vous me conseiller pour un écran pour le post production. J’ai vu pas mal d’offre pour la marque BenQ et EIZO. Merci d’avance.
Bien Cordialement
MOHAMMED
Un bienfait , utilitaires ludiques très utiles au modeste photographe amateur que je suis.
Bonjour,
Nouvelle sur le site. Merci pour cette vidéo
Petite question, j’espère pas trop « bête » : comment savoir quelle est la plage dynamique de son capteur et du coup savoir jusqu’ou on peut aller dans les écarts haute et basse lumière ?
Le mieux est de tester en faisant des photos en RAW en regardant ensuite au développement ce que l’on peut récupérer ou pas. Faites la même photo à différentes expositions, ça va vous donner une idée de ce que vous pouvez récupérer.
Bonjour Jean Christophe
très bon rappel sur l’exposition et de bons conseils comme d’hab.Merci encore une fois pour ces différents partages. Je te souhaite un bon Noël et une bonne année.
à Bientôt Marc
Bonjour Jean- christophe!
Déjà merci pour cette video et toutes les autres qui nous font toujours bien avancer sur les problèmes que l’on se pose.
juste un petit truc avec lequel je ne suis pas tout à fait d’accord. je possède un nikon D5 que j’utilise avec le merveilleux logiciel capture one pro 11. dans ce logiciel, la récupérations des fortes lumières est absolument incroyable par la fonction HDR du logiciel qui permet vraiment de récupérer des zones que l’on estimait cramées , ilya quelques temps! la récupération des basses lumières est énormes aussi. ( meilleure que sur lightroom à mon avis !
Ce logiciel ne déplace donc pas à droite ni à gauche toute la plage dynamique, il permet vraiment de récupérer ce qui en dynamique dépasse un peu à gauche et dépasse un peu à droite de l’histogramme. je n’ai quasiment plus à faire de vrai HDR avec cette fonction. C#est un peu le propre du D5 de pouvoir récupérer des zones que l’on croyait cramées avec le D4 qui ne le sont pas avec le D5 avec lequel sachant cela, j’expose plus à droite qu’avec le d4
voila petite précision que je voulais apporter , mais merci encore pour tout le travail que tu te donnes cordialement . F.Petit
Toujours et encore des bons conseils, cette vidéo ne fait pas défaut, il y a la de quoi améliorer sensiblement ses prises de vues.
Du coup, je ne vais pas tarder à tester le HDR, puisque mon logiciel (Darktable) comporte un module pour ça.
Merci Jean-Christophe.