Les boîtiers Fuji X-Pro1, Fuji X-E2 et Fuji X-T1 occupent une place à part chez les photographes experts et pros. Afin de vous aider à mieux utiliser ces boîtiers et à faire le bon choix en matière d’objectifs, voici un guide pratique dédié accompagné du test de 17 optiques Fujinon et compatibles.

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17 tests d’objectifs pour les Fujifilm X-Pro1, X-E2 et X-T1, présentation

Les boîtiers de la série X Fuji font l’unanimité chez les photographes experts qui trouvent ainsi un complément idéal à leur équipement reflex plus encombrant bien que plus performant encore dans des situations bien spécifiques. Pour en savoir plus, consultez par exemple le test complet du Fuji X-E2 dans lequel je mets en avant les arguments du petit compact X-E2 face au Nikon D700.

Parmi les optiques pour Fuji, il existe plusieurs gammes : les optiques Fujinon proposées par Fujifilm, des optiques Zeiss, et même une bague d’adaptation pour monter des optiques Leica M.

Proposé par JMS – Jean-Marie Sepulchre – aux éditions Eyrolles, ce guide pratique reprend le principe des ouvrages du même auteur pour la gamme Nikon dans lesquels JMS présente des dizaines de tests d’optiques pour les reflex : tests d’objectifs pour le Nikon D800, tests d’objectifs pour le Nikon D610, etc.

Cette fois JMS s’est prêté au jeu avec les optiques Fujinon et compatibles pour les boîtiers Fuji de la série X. Au total, ce sont donc 17 optiques qui sont passées en revue, le nombre étant forcément moindre que pour les boîtiers Nikon car la gamme Fuji n’est pas encore aussi riche que celle de Nikon ou Canon.

Les utilisateurs du Fuji X100 ou X100s trouveront également la fiche de test de l’optique fixe équipant leur boîtier, le reste des tests ne les concernera pas vraiment toutefois.

Les nouvelles optiques Fujinon à ouverture pro f/2.8 devant arriver dans les prochains mois seront ajoutées au présent guide sous la forme d’une mise à jour proposée gratuitement aux clients de cette première version, une bonne idée !

Pour vous aider le lecteur à mieux utiliser votre boîtier, JMS a complété cet ouvrage d’une première partie présentant les caractéristiques des boîtiers X. Vous y trouverez des conseils de réglage et pas mal de détails techniques sur les Fuji X. Notons toutefois que cette première partie se rapproche plus d’un manuel utilisateur détaillé que d’un véritable guide pratique comme nous en avons l’habitude pour d’autres marques. C’est donc bien pour les tests d’objectifs que ce guide devient intéressant.

Vous apprendrez au passage que le Fujinon 18-55 f/2.8-4.0 livré en kit avec le Fuji X-E2 ou le XT-1 mérite que l’on s’intéresse à lui et qu’il existe dans la gamme Fujinon une optique qui a remporté le plus haut score jamais atteint par une optique pour boîtier APS-C depuis que JMS fait ce type de test !

A la différence des guides pour reflex, l’argument d’achat pour ce guide ‘de choix’ est ici réduit puisque la gamme d’optiques compatibles avec les Fuji-X est réduite. Il ne fait nul doute cependant que si vous ne savez pas s’il vous faut choisir un zoom ou une focale fixe Fujinon vous trouverez la réponse. Le tarif de l’ouvrage reste très abordable au vu du contenu et du sérieux des tests réalisés par JMS, expert reconnu de cette pratique.

Ce guide est diffusé au format électronique uniquement, vous pouvez vous le procurer auprès des éditons Eyrolles comme au format Kindle.

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Le Nikon D810 est à peine arrivé chez les revendeurs que nous avons eu l’occasion de le tester à l’occasion du Festival des Vieilles Charrues. Rien de mieux en effet qu’un test grandeur nature, par un photographe, pour se rendre compte des avancées du dernier né de la gamme. Est-il plus performant que le D800/D800 E ? Quels sont ses avantages principaux ? Qu’apporte-t-il de plus que les autres modèles Plein Format Nikon ? Vous en saurez plus en parcourant la suite de ce test du D810.

Le Nikon D810 dont nous avons pu disposer a été prêté pour l’occasion à Didier Ropers, un de nos modérateurs et photographe habitué aux reflex Nikon pro et … aux photographies de concerts. Autant dire que Didier était bien placé pour se faire une idée des performances du D810 dans des conditions qu’il connait bien. Voici ses impressions et les images réalisées avec le D810 !

Vendredi 19 juillet, rendez-vous fixé à 15 heures à Carhaix pour une journée d’essai du D810 en conditions réelles : le festival des Vieilles Charrues.

Une fois arrivé sur place, rencontre rapide avec l’équipe Nikon (Nikon est partenaire du festival), présentation et remise du boitier et des optiques. Pour me permettre de comparer avec mes résultats habituels, j’ai pris le soin d’apporter mon Nikkor 70-200 VRI aussi j’ai demandé à pouvoir tester un grand angle en complément. Il s’agit du Nikkor 16-35 f/4 que je ne connais pas.

Quelques rendez-vous fixés pour la suite de la soirée, un moment consacré à la configuration du boitier (il faut bien retrouver ses marques), et je pars explorer le terrain de jeu.

Premières impressions sur le Nikon D810

Je suis en terrain connu : je n’ai jamais utilisé le D800 mais j’utilise toujours mon fidèle D700 et du point de vue de l’ergonomie, les changements sont mineurs. A part l’accès aux réglages de l’AF mais ça, j’y suis habitué sur le D4. Donc tout va bien, après quelques minutes, on a l’impression d’utiliser un boitier familier.

Quel silence ! Je me surprends à plusieurs reprises à vérifier l’écran pour m’assurer que la photo a bien été prise. Le déclenchement est étonnamment silencieux et les vibrations sont imperceptibles. Le nouveau système d’obturateur et d’amortissement du miroir est diablement efficace sur le plan du bruit au déclenchement. A tel point qu’on peut se demander à quoi va pouvoir servir le mode Quiet ! Moi qui officie régulièrement dans les églises lors de mariages, j’en suis presque jaloux.

Mesure de lumière, dynamique

Comme tous les boitiers récents, la mesure matricielle du Nikon D810 est calée haut et nécessite une correction générale de -0.3 à -0.7 IL. Rien de nouveau, c’est le cas depuis longtemps chez Nikon et une fois ce réglage effectué, la mesure est excellente et fiable et il est assez rare de devoir la corriger.

Même en situation de contre-jour, l’exposition est très bien gérée. Bien entendu, de légères corrections locales peuvent être nécessaires suivant les cas, mais la mesure de lumière et le D-lighting font du très bon travail.

La dynamique est impressionnante et pour peu qu’on prenne quelques précautions à l’exposition, on retrouve dans les ombres comme dans les hautes lumières un niveau d’informations suffisant pour rééquilibrer des photos a priori difficilement exploitables.

Même les scènes contrastées ne semblent pas poser de problème et rien n’est cramé.

avant post-traitement

après passage dans Lightroom

36 MP ?

Le niveau de détail délivré par le capteur du Nikon D810 est impressionnant, mais ça on s’y attendait puisque ce capteur toujours aussi fourni en pixels a déjà fait ses preuves dans ce domaine. N’empêche, les crops 100% sont assez éloquents !

Au passage, petit clin d’œil à ceux qui prétendent que le 70-200 VRI n’est plus à la hauteur. Ah bon ?

Autofocus

Le groupe du moment (Casseurs Flowters pour les connaisseurs) se prête bien au test de l’AF. Ca bouge beaucoup sur scène et il est difficile de figer un moment immobile en mode AFS. Je passe donc en AFC avec un léger doute sur le fait que l’AF suive de manière précise. Les mouvements assez amples, les bonnets noirs… pas simple.

Au final, ça accroche à tous les coups et ça ne lâche rien ! J’en profite pour tester le nouvel AF groupé mais c’est inutile, un simple AF dynamique 9 points me donne une série sans quasiment aucun déchet. Les quelques déchets, je sais d’où ils proviennent, et ce n’est pas du boitier… bref.

Mesure de lumière spot pondérée

Une nouveauté apparue sur le D810 est le nouveau mode de mesure spot pondéré. L’idée est de simplifier la photo de scène (par exemple) en permettant la mesure sur un visage tout en évitant de bruler des hautes lumières présentes dans le champ. Je suis assez circonspect sur l’utilité de ce nouveau mode.

Il fonctionne très bien tant que des sources de lumière puissantes ne sont pas dans le champ. Comme ici par exemple :

Sur cette photo, une mesure spot non corrigée sur le visage aurait probablement conduit à brûler le t-shirt blanc.

Le problème est que si des lumières vives se trouvent dans la scène, cette mesure pondérée va avoir tendance à sous-exposer fortement pour éviter de les brûler, ce qui donne une photo inexploitable. Or de telles sources sont quasiment toujours présentes en concert (tous les éclairages de contre), je vois donc assez mal l’intérêt de ce dispositif. Pour le théâtre, discipline dans laquelle on rencontre rarement ces éclairages de contre ? A tester …

La nuit est tombée, on va voir ce que donne les hautes sensibilités !

Malgré une petite dérive de la balance des blancs auto que j’aurais du régler manuellement, les couleurs restent bonnes et la dynamique pleinement utilisable même à 4000 ou 5600 ISO, comme sur la photo suivante. Contrairement à ce qu’on pourrait penser, il faisait vraiment sombre puisque j’étais à f/8 et 1/100s.

Pour aller plus loin dans l’expérimentation, une photo prise à la nuit noire, 6400 ISO, f/2.8, 140mm et 1/50s. La photo initiale avec réduction du bruit de couleur standard sous Lightroom (réglage à 25). Puis un crop avec les mêmes réglages et enfin un crop avec réduction du bruit désactivée.

Photo initiale

Crop avec les mêmes réglages

Crop avec la réduction de bruit désactivée

Pour terminer, quelques photos en utilisation concert :

Premier avis sur le Nikon D810

En conclusion, j’ai été assez impressionné par le fait que ce boitier se sente très à l’aise dans ce genre de contexte. L’aspect polyvalent ne me semblait pas évident et pourtant, force est de constater que je n’ai pas vraiment trouvé de circonstances dans lesquelles je le mettais en défaut.

On pourra bien entendu trouver la rafale trop peu véloce, c’est vrai.

Une fois à la maison, il est clair que Lightroom rame un peu, inutile de le nier, et le stockage fait un peu peur. Néanmoins, c’est un boitier bien alléchant.

Petit hors-sujet pour signaler le plaisir que j’ai eu à manipuler le 16-35 f/4. Autant le D810 n’est pas au programme, autant celui-là pourrait bien rejoindre mon sac plus tôt que prévu. C’est un petit zoom de reportage léger et compact mais qui cache bien son jeu !

Pour ceux qui voudraient voir les photos en meilleure qualité, elles sont visibles ici :
https://www.flickr.com/photos/dropsfoto/sets/72157646101265466/

A vous : vous avez des questions sur le Nikon D810, vous souhaitez demander des précisions à l’auteur du test ? Laissez un commentaire et nous vous répondons !

Vous aimez le portrait photo mais vous ne savez pas comment régler votre appareil photo, vous positionner, gérer la lumière pour réussir vos photos. Vos premiers essais ne sont pas satisfaisants.

Qu’il s’agisse de saisir l’instant présent ou de sublimer un sujet, la pratique du portrait nécessite quelques connaissances,voici ce qu’il faut savoir, le matériel utile et les réglages à utiliser ainsi que les principales erreurs à éviter.

Après la photo de paysage, la photo de rue, la photo en basse lumière et la photo de vacances, voici un nouveau sujet sur le portrait photo. Ces quelques conseils, simples et applicables quel que soit votre niveau, vont vous permettre d’obtenir un bon résultat dans la plupart des cas.

Il ne vous restera plus ensuite qu’à laisser libre cours à votre créativité, à obtenir de vos modèles l’émotion nécessaire pour que la photo soit encore plus intéressante. Vous pouvez suivre un stage sur le portrait photo ou vous procurer des livres sur la photo de portrait comme Les secrets de la photo de portrait et l’éclairage pour la photo de mode et de portrait pour en savoir plus.

Quel matériel choisir pour réussir un portrait photo

Comme pour chaque pratique photographique, le portrait photo nécessite un équipement particulier. Si le boîtier importe peu, tous permettent de réussir un portrait photo, le choix de l’objectif est plus critique. En effet, l’objectif utilisé définit le rendu de votre portrait, deux paramètres sont à considérer, la focale et l’ouverture.

La focale

La focale que vous allez utiliser pour faire un portrait photo est très importante (voir Quel objectif choisir pour le portrait chez Fotoloco). Si vous utilisez un objectif grand-angle avec une focale inférieure à 28 mm, et que votre sujet est proche de vous, vous constaterez une distorsion, plus ou moins accentuée selon la focale, qui peut dénaturer les formes de votre sujet. Je vous recommande de prendre vos portraits avec un objectif ayant une focale de 50 mm ou plus. Vous n’aurez alors aucun problème de distorsion, et le sujet sera parfaitement restitué.

Si votre sujet est situé à quelques mètres, la distorsion propre aux courtes focales n’entre plus en jeu, ou si peu, et vous pouvez faire des portraits en plan plus large.

photo (C) Arnaud Pincemin

Par ailleurs, les objectifs à focale fixe disposent généralement d’un meilleur piqué que les objectifs zoom. Je vous conseille donc de vous équiper d’un objectif fixe 50 mm par exemple, ou 85 mm / 105 mm.

L’ouverture

L’ouverture de l’objectif est très importante pour la photographie de portrait. C’est ce paramètre qui vous permettra d’isoler votre sujet de l’arrière-plan, ce qui est primordial pour un portrait.

Veillez à utiliser un objectif qui dispose d’une grande ouverture (jusqu’à f/2.8 ou f/1.8 par exemple). Là aussi, les objectifs à focale fixe offrent généralement une ouverture plus grande que les objectifs zoom.

Si vous faites des portraits en studio, le flash peut être intéressant, de même qu’un éclairage supplémentaire, pour essayer plusieurs types de lumière. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à suivre cette série de conseils pour faire du portrait en studio.

Comment régler votre boîtier pour réussir vos portraits

Les réglages du boîtier sont forcément différents entre une photo de paysage et un portrait. Mais comment bien choisir ces réglages ? Il existe quelques règles de base pour réussir vos portraits à coup sûr.

photo (C) Arnaud Pincemin

Pour un portrait, c’est le sujet qui importe et qui doit dominer sur le reste de l’image. Pour cela, vous devez régler votre ouverture à une grande valeur, par exemple f/2.8. Cela aura pour effet de mettre en avant votre sujet en l’isolant de l’arrière-plan (en savoir plus sur l’effet bokeh).

Si votre objectif vous permet d’aller jusqu’à f/1.8 ou même f/1.4, la profondeur de champ sera particulièrement courte, et vous n’aurez pas le droit à l’erreur sur la mise au point. Pour simplement isoler votre sujet de l’arrière-plan, une ouverture de f/4 ou f/3.5 peut être suffisante. Si par contre vous souhaitez mettre l’accent sur une partie du visage seulement, par exemple les yeux, alors une ouverture à f/1.8 est intéressante pour rendre le reste du visage légèrement flou.

La balance des blancs permet de restituer fidèlement les teintes de votre portrait. Selon les appareils photo, plusieurs modes de balance des blancs sont proposés. Dans l’absolu, l’idéal est de reprendre la balance des blancs en post-traitement pour obtenir les teintes que vous souhaitez. Mais si vous n’êtes pas à l’aise avec le post-traitement, vous pouvez utiliser les différents modes. Adaptez la balance des blancs en fonction des conditions d’éclairage.

Faites attention à effectuer correctement votre mise au point, car la profondeur de champ sera très réduite. Pour cela, je vous recommande d’effectuer votre mise au point sur l’œil le plus proche de l’objectif. Ainsi, vous êtes sûr d’obtenir une image où les yeux seront nets et piqués. Selon vos choix créatifs, vous pouvez également choisir de faire la mise au point sur une autre partie du visage, comme les cheveux par exemple.

Les portraits sont souvent faits lors de moments très brefs, où l’expression que vous souhaitez capter ne dure pas très longtemps (sauf si vous travaillez avec un modèle professionnel). Si votre modèle est en mouvement rapide, je vous conseille d’utiliser le mode rafale de votre appareil photo pour être sûr d’obtenir une série d’images où l’une d’elles représentera exactement l’expression recherchée. Il est en effet difficile d’obtenir dès la première prise le portrait parfait.

Pour capter le bon moment et obtenir une image nette, vous devez utiliser un temps de pose court. Selon les conditions de lumière, essayez d’utiliser le temps de pose le plus court que vous pouvez, sans pour autant sous-exposer le sujet. Vous pouvez vous baser sur la règle de l’inverse de la focale, en prévoyant une marge supplémentaire, afin de garantir une netteté parfaite.

Si par exemple vous shootez à 50 mm, vous pourrez obtenir une image nette à partir de 1/50 sec, mais je vous recommande d’utiliser un temps de pose d’au moins 1/80 sec, voire plus court si vous pouvez. L’idéal serait de ne jamais descendre à moins de 1/125 sec.

photo (C) Arnaud Pincemin

Comment bien composer un portrait

La photographie de portrait se doit d’être très bien composée, au même titre que la photographie de paysage. Veillez donc à respecter les règles de composition, afin que vos portraits soient parfaitement soignés.

Tout d’abord, gardez en tête la fameuse règle des tiers. Pour cela, imaginez deux lignes horizontales et deux lignes verticales qui séparent votre cadre en parts égales. Ces lignes sont appelées des lignes de force, et les intersections de ces lignes sont appelées les points de force de l’image. Essayez alors de placer votre sujet sur un des points de force de l’image pour renforcer l’impact visuel et faciliter la lecture de l’image.

En portrait, le cadre et le décor sont très importants. Il est nécessaire de présenter le sujet dans son environnement. Attention tout de même à laisser suffisamment de place au sujet pour qu’il domine et qu’il se détache du reste de l’image. Il ne faut pas non plus que votre arrière-plan occupe trop d’espace.

Vous devez également veiller à remplir votre cadre. A moins que vous ne souhaitiez délibérément isoler votre sujet, il est important que votre image soit remplie, pour obtenir un effet de proximité avec le sujet. Choisissez donc avec attention les éléments qui bordent votre sujet.

Dans un portrait, c’est en général le regard qui est important. Si votre sujet regarde au loin, il est conseillé de laisser de l’espace devant le visage et de ne pas placer le sujet en bord de champ, pour ouvrir l’image et améliorer sa composition.

photo (C) Arnaud Pincemin

Quelques astuces pour réussir un portrait photo

Tout le monde ne s’improvise pas portraitiste. Mais il existe certaines astuces pour vous permettre d’améliorer facilement vos portraits.

Si votre modèle n’est pas professionnel et n’a pas l’habitude d’être face à un objectif, essayez de le mettre à l’aise. Pour cela, n’hésitez pas à lui parler, à le faire rire, afin qu’il se détende. Vous pouvez aussi diffuser de la musique qu’il apprécie. Au bout de quelques instants, il pourra même oublier l’appareil photo en face de lui. Vous obtiendrez alors des poses plus naturelles, plus décontractées, et moins figées.

Pour rendre votre portrait plus impactant, vous pouvez couper une partie du visage. Il est souvent intéressant de couper une partie du front, afin d’obtenir une sensation de proximité avec le sujet.

Les yeux jouant un rôle crucial dans l’expression d’un portrait, il est décisif qu’ils soient bien visibles. Pour cela, vous pouvez demander à votre sujet de baisser légèrement la tête. Cela aura pour effet de donner plus d’importance aux yeux en ouvrant le regard vers l’objectif. En revanche, lorsque la tête est inclinée vers le haut, le visage est moins gracieux et les yeux sont moins visibles.

photo (C) Arnaud Pincemin

Et maintenant, à vous ! Quel est le problème que vous rencontrez en photo de portrait ?

Lorsque vous montez une vidéo à partir des séquences tournées avec votre reflex ou votre caméra HD, il peut être intéressant d’utiliser une de vos photos pour agrémenter le titre de la vidéo.

Le logiciel Premiere Elements, idéal pour débuter, propose de nombreuses illustrations mais il est quand même plus agréable d’utiliser les vôtres plutôt qu’une image quelconque. Voici comment procéder pour créer un titre plein écran dans Premiere Elements en insérant une de vos photos personnelles.

Créer un titre pour votre vidéo

Titrer une vidéo vous permet d’afficher ce dont il s’agit dès les premières images. Rien de tel qu’un titre pertinent pour savoir ce que l’on va voir.

Plutôt que de disposer ce titre sur un fond noir ou blanc, bien triste, il est plus agréable de le faire apparaître sur une illustration.

Premiere Elements propose de nombreux modèles d’illustrations, mais ce ne sont pas vos photos, tout le monde peut avoir les mêmes, ce n’est pas la meilleure façon de vous distinguer !

Mieux vaut utiliser une de vos photos non ?

Qu’allez-vous apprendre dans ce tutoriel Premier Elements ?

Ce tutoriel vous explique comment utiliser une de vos photos en fond d’écran pour la placer derrière le titre de votre vidéo. Vous allez voir que cela n’est pas bien sorcier à faire et que le résultat final est bien plus sympa !

Pour suivre le tutoriel, cliquez sur la flèche du lecteur ci-dessous. Il est possible qu’il vous faille attendre quelques secondes ou dizaines de secondes (selon votre connexion) pour que la vidéo se lance. Patientez pendant que le trait blanc tourne … Ensuite vous pouvez l’agrandir en plein écran pour profiter au mieux des explications et visualiser l’écran du formateur.

En savoir plus sur Premiere Elements et le montage vidéo

Ce tutoriel est proposé par tuto.com qui vous donne accès à plus de 2500 tutoriels photo et que nous avons sélectionné pour la qualité de ses publications. Comme pour les autres tutoriels gratuits, vous pouvez lire la vidéo à l’aide de l’écran ci-dessus. De même il vous suffit de créer gratuitement un compte sur tuto.com pour accéder à l’ensemble des tutoriels photo gratuits, plus de 2500 actuellement.

En complément, tuto.com vous propose des formations vidéos de plus longue durée, accessibles après achat de crédits que vous pouvez utiliser comme bon vous semble.

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Comment bien débuter en vidéo avec un hybride

Prendre son appareil photo en avion suppose de prendre quelques précautions pour vous assurer que votre matériel sera en sécurité, que vous n’aurez pas de problème au moment de l’embarquement et que vous pourrez voyager en toute tranquillité. Voici les conseils d’un photographe professionnel qui voyage très souvent, appliquez-les à chacun de vos vols !

Voici ce que vous devez retenir avant de lire la suite : le matériel photo voyage en cabine, sans exception. Boîtiers, objectifs et batteries lithium ne doivent jamais aller en soute, à la fois pour des raisons de sécurité réglementaire et parce qu’un bagage en soute, c’est un bagage qui peut être perdu, volé ou abîmé. Pour le reste, les règles varient selon les compagnies et les destinations, mais quelques réflexes suffisent à éviter 95 % des problèmes.

Prendre son appareil photo en avion, c’est le quotidien de Julien Gérard, photographe professionnel, qui parcourt le monde pour ses différents clients. Je connais bien Julien, aussi je lui ai demandé de nous livrer ses meilleurs conseils. Julien a à son actif plusieurs centaines de vols sur de multiples compagnies et autant d’expériences à relater.

Certains d’entre vous connaissent Julien Gérard pour avoir suivi une de ses présentations lors des Rencontres Nikon Passion ou du Salon de la Photo. Je lui laisse la parole …

Prendre l’avion avec son matériel photo, rien d’impossible avec des précautions

Photographe professionnel, je parcours le monde depuis des années au gré de mes commandes. Il y a un peu moins d’un an, avec ma compagne, nous avons décidé de partir pour un voyage au long cours. Voici mon retour d’expérience sur un sujet souvent source de stress pour les photographes amateurs comme professionnels, prendre son matériel photo en avion.

Sachez que pour voyager avec votre matériel photo, il vous suffit de prendre quelques précautions et de connaître les ‘trucs et astuces’ bien utiles pour vous éviter les pires ennuis.

Avant le départ

Rendez vous sur le site de la compagnie aérienne afin de vérifier le poids et les dimensions autorisés en cabine pour votre bagage à main.

Au sein d’une même compagnie aérienne, ces données peuvent varier en fonction de la classe (économique, affaire, première) mais aussi de votre destination. Pour les vols internationaux par exemple, les compagnies sont souvent plus tolérantes.

L’enregistrement

Selon votre voyage et vos envies, vous pouvez être amené à transporter beaucoup de matériel photo. Pour couvrir certains reportages par exemple, mon sac photo peut avoisiner les 12 ou 13 kg (un boîtier pro, quelques zooms ouvrant à f/2.8, chargeur, batteries, accessoires, ça pèse vite très lourd !). C’est bien plus que le poids autorisé par la majorité des compagnies.

En réalité, il vous faut relativiser le problème du poids du sac en cabine. Sauf pour les vols low cost avec certaines compagnies, il est rare que le bagage à main soit pesé ! Sur des centaines de vols, mon sac n’a été pesé qu’une dizaine de fois.

Sachant cela, la question du poids de mon sac photo n’est plus un problème. Si jamais le personnel de la compagnie me fait remarquer que mon sac est trop lourd, je décris ma situation, ce que je vais faire, je montre le contenu de mon sac. Cela suffit la plupart du temps à convaincre. Notez également que la ‘Zen Attitude’ et le sourire facilitent grandement les choses !

Si la compagnie n’aime pas les bagages trop lourds, elle apprécie encore moins la mauvaise publicité en cas de litiges sur vos bagages en soute. Vous êtes face à un employé peu conciliant ? Que faire du surplus de poids ?

Ne mettez en aucun cas votre matériel en soute. Si un problème devait arriver – retard, perte, casse ou vol – vous vous retrouveriez dans l’incapacité de faire des photos (sans compter le préjudice financier à prévoir). Dans mon cas, ce serait pire encore que d’avoir à mettre le même sous vêtement pendant 5 jours ! Je vis de mes photos …

Si vous voyagez à deux, le plus simple est de vous délester du matériel peu fragile comme les câbles, les chargeurs, les batteries, les cartes mémoires, le matériel de nettoyage, etc. dans le sac de votre compagnon de vol.

Si vous voyagez seul, aucun souci. Voici pourquoi !

Première astuce qui vous fera gagner 2 kg ou plus, sortir l’ordinateur. Certaines compagnies autorisent un bagage à main ET un ordinateur. Si c’est le cas, sortez l’ordinateur au moment de l’enregistrement et rangez-le ensuite. D’autres compagnies ne le mentionnent pas mais ne vous demanderons pas forcément de mettre votre portable dans votre sac, à tenter …

Si vous vous faites accompagner à l’aéroport, la seconde astuce est de confier, le temps de l’enregistrement, les objets lourds (boitier, téléobjectif, etc.) à votre accompagnateur. Une fois l’enregistrement effectué, vous pouvez rangez votre matériel dans le sac, le contrôle est fini !

Une autre astuce consiste à charger les poches de votre veste. Je n’y ai eu recours qu’une seule fois, la personne en charge de l’enregistrement ne voulant (vraiment) rien savoir. Je me suis donc retrouvé avec un grand-angle dans une poche, un flash dans une autre, mon boitier nu autour du cou sous la veste et des accessoires dans les poches. Le tout dans la plus grande discrétion (!) bien évidemment.

Ces deux dernières solutions peuvent paraître un peu bancales mais à l’usage, mais une fois l’enregistrement effectué, je n’ai JAMAIS eu de seconde pesée de mon sac cabine avant de monter dans l’avion.

Les objets interdits en cabine

Certains objets sont interdits en cabine. Les bombes d’air sec sous pression sont strictement interdites en cabine comme en soute. Les vaporisateurs de nettoyage des optiques ne doivent pas excéder 100 ml. Par ailleurs, je vous déconseille de passer votre trépied en cabine, vous avez toutes les chances qu’il vous soit confisqué.

Batteries lithium : ce que dit la réglementation IATA

Les batteries lithium-ion des appareils photo (boîtiers, flashes, grips) doivent voyager en cabine, jamais en soute. C’est une règle de sécurité, pas une recommandation : en cas d’incident thermique, l’équipage doit pouvoir intervenir. Vous n’y couperez pas !

Pour les batteries de rechange (celles qui ne sont pas insérées dans l’appareil), elles doivent être protégées contre les courts-circuits. Le plus simple est de les stocker dans leur boîtier d’origine ou de couvrir les contacts avec du scotch. Sans protection, elles peuvent être refusées à l’embarquement.

Les accumulateurs AA rechargeables posent parfois problème dans certains pays (Jordanie, Égypte notamment, des lecteurs l’ont signalé en commentaires suite à la publication). En cas de doute, placez-les dans le flash.

Prendre son appareil photo en avion : passage des contrôles bagages

Les appareils de contrôle des bagages utilisent des rayons X, et non des infrarouges. Pour le matériel numérique, cela ne pose aucun problème : capteurs, cartes mémoires et optiques ne sont pas affectés. Pour les pellicules argentiques, le risque est marginal sur les pellicules standard (ISO 400 et moins) lors d’un passage unique. En revanche, une pellicule haute sensibilité (ISO 800 ou plus) soumise à plusieurs contrôles successifs peut voir sa qualité dégradée. Dans ce cas, demandez une inspection manuelle, c’est votre droit dans la plupart des aéroports.

Certaines pratiques peuvent vous faire gagner du temps. Dans votre sac, rangez les objectifs à l’horizontal. Les rayons ne peuvent traverser le verre, et à la verticale l’opérateur ne verra donc qu’un cercle suspect. Il y a de forts risques qu’il vous demande d’ouvrir votre sac.

Théoriquement vos batteries doivent être insérées dans les appareils, mais on ne m’a jamais embêté pour mes batteries supplémentaires.

Les ordinateurs et les tablettes doivent être systématiquement sortis du sac. Un bon opérateur vous laissera les laisser dans leurs housses mais beaucoup vous demanderont de les sortir. Depuis peu, sur certaines destinations, tous les appareils électroniques doivent pouvoir être allumés, pensez à charger les batteries avant de partir.

Si vous partez de Paris Orly, votre sac photo passera quasiment toujours la détection explosifs. Dans d’autres aéroports il vous sera aussi demandé de sortir TOUT le matériel de votre sac. Dans ce cas, essayez de caler au mieux les objectifs pour éviter qu’ils ne roulent et s’entrechoquent. Veillez également à ce que la personne derrière laisse un espace suffisant entre ses affaires et les vôtres afin d’éviter un carambolage de casier à la sortie de la machine.

N’hésitez pas à rappeler à l’opérateur qu’il est désormais responsable des quelques milliers d’euros de matériel sur le tapis. Très souvent, la remarque calme ses ardeurs de pilote de tapis roulant !

Si toutefois un accident se produit – chute de matériel par exemple – insistez pour avoir une fiche d’accident même si aucune trace n’est visible. Une lentille décalée sur un objectif et adieu les photos nettes. Faites également des photos des traces visibles et envoyez-les immédiatement par email au service client de la compagnie. En cas de soucis ultérieur cela peut s’avérer utile.

Dans l’avion

Au moment de monter dans l’avion, certaines compagnies (Brussels Airlines par exemple) demandent aux passagers de laisser les bagages les plus volumineux afin de les mettre en soute.

C’est également le cas pour certains vols en avion à hélices qui ont des coffres petits. J’ai toujours réussi à garder mon sac en expliquant, avec le sourire, son contenu.

Astuce : auparavant ces avions disposaient d’une Première Classe mais elle a été supprimée. Cependant les coffres, beaucoup plus grands, sont encore là ! Demandez à l’hôtesse s’il vous est possible d’en bénéficier.

Une fois votre place localisée, je vous conseille vivement de ranger votre sac dans un coffre de la rangée opposée : une fois assis vous pourrez ainsi le surveiller plus facilement. Il n’est pas rare que certaines personnes peu soucieuses des affaires d’autrui tassent allègrement votre sac pour faire rentrer le leur.

Mon ordinateur reste toujours avec moi. Dans mon sac photo le compartiment réservé se situe au dos, donc en-dessous lorsque mon sac se trouve en position allongée. Pour un vol en avion ce n’est vraiment pas l’idéal.

Vous avez sans doute déjà traversé des zones de turbulences, elles peuvent être parfois violentes. En cas de secousses c’est tout votre matériel photo qui dansera la lambada sur votre ordinateur…

[MàJ] Suite à un commentaire de Marky, je rappelle que si votre sac dépasse le poids autorisé par la compagnie ou celui indiqué sur les coffres, vous devrez le placer sous le siège devant vous, sauf si vous êtes assis au niveau des sorties de secours. Pensez également à retirer l’ordinateur pour ne pas abîmer l’écran.

Passage en douane

Sur la totalité de mes vols, je n’ai vécu que peu d’expériences désagréables en douane.

A l’aéroport de Strasbourg/Entzheim, une douanière voulait absolument que je lui présente les factures de mon matériel. J’ai dû lui expliquer que mon matériel n’était pas neuf et que je ne venais pas de l’acheter à l’étranger (!). Elle semblait d’autant plus surprise quand je lui ai annoncé que c’était la première fois que cette demande m’était faite. C’était réellement bien le cas.

Pour parer à ce genre de mésaventure vous pouvez faire établir par la Chambre de Commerce (en France) un carnet ATA (Admission Temporaire/Temporary Admission). C’est un document de douane officiel et international qui permet de faire entrer dans un pays étranger du matériel, photo ou autres, sans déclaration et sans taxe. Plus de 60 pays l’acceptent, le carnet coûte quelques dizaines d’euros pour une validité d’un an.

La solution la plus simple est de garder une copie des factures dans l’ordinateur ou sur votre smartphone (scannées, électronique).

Si vous avez acheté du matériel à l’étranger :

• soit il est déclaré et vous avez payé les taxes en rentrant dans votre pays, gardez systématiquement les reçus
• soit vous ne l’avez pas déclaré (cas des achats par internet à l’autre bout du monde), croisez les doigts pour ne pas passer entre les mains des douaniers et devoir payer une amende qui vous fera regretter votre achat.

Si vous achetez du matériel à l’étranger, une fois déclaré en France vous pouvez l’inscrire sur un carnet ATA. Sans déclaration c’est impossible.

Au Maroc, un douanier peu honnête souhaitait me taxer car je disposais d’un second appareil photo. Il prétendait qu’au-delà d’un boitier il y a suspicion de revente. Incapable de prouver ses dires à l’aide de documents officiels et après 45 minutes dans son bureau, il a fini par perdre patience le premier et m’a laissé partir. Après renseignements, il n’existe évidement aucune loi allant dans ce sens au Maroc.

Les douaniers de certains pays peuvent se montrer très pénibles et la corruption bien présente. La première chose à faire dans ce cas est de garder votre calme. Il s’agit de personnes ayant la possibilité de vous causer beaucoup d’ennuis en cas de manque de respect.

Si vous n’arrivez pas à vous sortir d’une situation de ce genre, ne proposez jamais au douanier une compensation financière personnelle, vous risqueriez de gros soucis. Si vous deviez en arriver là, attendez que ce soit lui qui le propose. Dans tous les cas, demandez ensuite un justificatif pour votre comptabilité, ça vous fera un souvenir !

Avant de partir : liste de vérification pour prendre son appareil photo en avion

• Vérifiez les limites de poids cabine sur le site de la compagnie (elles varient par destination et par classe).
• Protégez les contacts de toutes vos batteries de rechange.
• Retirez les bombes d’air comprimé du sac (interdites en cabine et en soute).
• Placez les objectifs à l’horizontale dans le sac pour le passage aux rayons X.
• Gardez une copie numérique des factures sur votre téléphone.

Si vous voyagez souvent hors UE avec du matériel professionnel, renseignez-vous sur le carnet ATA auprès de votre CCI.

Questions fréquentes sur le transport d’un appareil photo en avion

Prendre l’avion avec son matériel photo, en conclusion

Prendre son appareil photo en avion est tout à fait envisageable si vous respectez les règles en vigueur et que vous prenez soin de suivre les conseils ci-dessus. Dans tous les cas, la meilleure des solutions est de rester calme, de ne pas vous énerver en présence d’un agent un peu pointilleux et de garder le sourire !

Une fois à destination, certains d’entre vous envisagent de photographier depuis les airs. Si vous êtes tenté par la montgolfière, lisez mon guide de la photographie aérienne depuis une montgolfière.

Toute séance de portrait en studio nécessite, une fois le shooting terminé, de trier les photos et de les traiter. La première de ces deux opérations peut se faire assez rapidement si vous avez un processus de tri bien établi. La seconde, le traitement d’image, nécessite un peu plus de temps. Ce dernier épisode de la formation au portrait en studio vous montre comment trier les photos dans Lightroom, les traiter et utiliser Photoshop en complément pour les images qui le nécessitent.

Après le choix du matériel et des réglages adaptés au portrait en studio (voir épisode 1), la direction du modèle (voir épisode 2) et le test par les stagiaires (voir épisode 3), voici l’opération finale de tri et traitement d’image indispensable pour clore une séance de studio.

Dans ce quatrième et dernier épisode, Julien Pons, photographe et formateur (Voir les tutoriels Lightroom et Photoshop) vous montre comment il utilise Lightroom et son catalogue pour trier les images et ne garder que celles qui l’intéressent. Il détailles toutes les opérations de traitement d’image possibles dans Lightroom. Et il présente également les retouches complémentaires dans Photoshop pour certaines photos.

Pour suivre cette quatrième vidéo de formation gratuitement en ligne, cliquez sur l’illustration ci-dessous pour vous connecter au site tuto.com. Dès que vous avez accès à la vidéo, déroulez la liste en haut à droite pour choisir le quatrième épisode :

Lien direct pour visualiser la vidéo : Trier ses photos et retoucher dans Lightroom et Photoshop

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Qui n’a jamais rêvé d’être le prochain Doisneau ou le prochain Cartier Bresson ? La photographie de rue ou Street Photography est un type de photographie que nous pratiquons tous plus ou moins. Mais pour obtenir des photos de rue exceptionnelles, il faut s’y prendre correctement. Pour cela, il existe de nombreuses astuces facile à mettre en application dès votre prochaine sortie photo dans les rues de votre ville. Voici un rappel de ces astuces et quelques conseils pour vous permettre d’obtenir de belles photos de rue.

Après les photos de vacances, les photos de paysage et les photos en basse lumière, nous continuons notre tour d’horizon des différentes situations de prise de vue avec une nouvelle série de conseils. Au programme : la photographie de rue.

Quel matériel utiliser pour la photographie de rue

La photographie de rue a pour but de saisir un instant unique dans la vie de tous les jours. Pour cela, vous devez vous fondre dans la masse et être le plus discret possible. Ainsi, nous vous recommandons d’éviter de sortir avec un objectif trop volumineux comme un 70-200mm. Privilégiez les objectifs compacts comme les focales fixes 35mm, 50mm ou 85mm. Ces objectifs sont nettement plus discrets qu’un objectif zoom. De plus ces objectifs vous forceront à vous déplacer pour obtenir le cadrage idéal, ce qui est un bon exercice pour tous les photographes.

Pour la focale, tout dépend du type de photos de rue que vous souhaitez réaliser. Les objectifs grand-angle conviennent pour saisir des scènes de vie, en intégrant le sujet dans son environnement. Si vous souhaitez faire des portraits de rue, alors une focale plus longue, à partir de 50mm, convient mieux. Vous pourrez ainsi rester à distance de votre sujet sans l’effrayer ni éveiller les soupçons.

Par ailleurs, plus votre appareil photo est compact, moins vous serez remarqué. C’est pourquoi les appareils hybrides sont une bonne solution, car ils offrent la qualité reflex dans un appareil très compact. Mais vous pouvez également utiliser un reflex standard, plus volumineux. Ce sera à vous de passer inaperçu.

Si votre appareil photo dispose d’un écran orientable, c’est l’idéal. Vous pourrez alors l’utiliser pour éviter de monter l’appareil à hauteur de vos yeux, ce qui est plus visible et plus repérable par les passants, qui peuvent être effrayés de voir que vous les prenez en photo. Avec l’écran orientable, personne ne vous remarquera.

La photographie de rue peut également se pratiquer la nuit, où la lumière donne une tout autre ambiance à la ville. Dans ce cas, un trépied pourra s’avérer très utile pour faire des poses longues.

Quels réglages choisir pour la photographie de rue

La photographie de rue doit normalement saisir l’instant. C’est pourquoi vous n’aurez pas toujours le temps de passer quelques secondes à régler vos paramètres de prise de vue. Nous vous recommandons d’utiliser soit le mode Priorité ouverture de votre appareil photo, soit le mode Priorité vitesse. Vous n’aurez alors qu’un seul réglage à effectuer avant de déclencher, et le boîtier règlera les autres paramètres tout seul. Selon vos habitudes et le type d’effet recherché, utilisez un de ces deux modes.

Si vous photographiez des portraits, alors le mode Priorité ouverture, réglé sur une grande ouverture (par exemple f/2.8 ou f/1.8), vous permettra d’obtenir des beaux portraits avec un bokeh très agréable (flou d’arrière-plan). Si vous photographiez l’ambiance d’une rue, alors vous chercherez à maximiser la profondeur de champ et choisirez donc une ouverture plus faible (par exemple f/5.6 ou f/6.3).

Afin de ne pas avoir de mauvaise surprise au niveau de la netteté de l’image, veillez à conserver une vitesse suffisamment rapide. Pour cela, n’hésitez pas à monter un peu en sensibilité ISO. Avec les capteurs actuels et les technologies de débruitage, vous pouvez facilement monter à 800 ISO sans craindre une perte de qualité. Cela vous permettra d’assurer une vitesse rapide (au-dessus de 1/80 sec).

Pour être sûr d’obtenir une photo de l’instant décisif tant espéré, utilisez le mode rafale de votre appareil et n’hésitez pas à déclencher trois ou quatre fois à chaque prise. Ainsi, vous augmentez vos chances d’obtenir la photo parfaite. Effacez ensuite les photos que vous ne retenez pas.

Enfin, comme les beaux moments sont souvent éphémères, n’hésitez pas à préparer les réglages de votre boîtier avant la prise de vue et gardez votre doigt sur le déclencheur. Vous serez prêts à déclencher moins d’une seconde après avoir repéré une scène intéressante.

La composition en photographie de rue

Comme pour chaque type de photographie, la photographie de rue nécessite une composition parfaitement soignée. Pour cela, gardez à l’esprit les règles de bases : appliquez la règle des tiers, évitez de centrer le sujet, soyez attentifs aux détails, et cherchez des angles originaux. Vous pouvez par exemple vous rapprocher du sol et inclure une partie de la chaussée ou des vieux pavés dans votre cadre.

Pour les scènes de vie, essayez d’intégrer le sujet dans son contexte, pour bien retransmettre la scène. L’architecture, les passants, une route… autant d’éléments qui font l’authenticité d’une scène en apparence banale.

Mais la photographie peut être tellement personnelle que certaines règles de composition peuvent ne plus s’appliquer, pour laisser libre court à votre créativité et à votre interprétation.

Où aller pour faire de belles photos de rue

Les villes regorgent d’endroits où vous verrez des scènes insolites qui méritent d’être immortalisées par votre capteur. En premier lieu, le centre-ville est bien sûr un classique. Les rues commerçantes, les rues piétonnes, ou les grands boulevards vous offrent de nombreuses scènes intéressantes. C’est souvent dans les endroits où l’on passe tous les jours sans appareil photo que les meilleures photos sont prises.

Vous pouvez également vous renseigner sur les manifestations culturelles et les activités sportives de votre ville. Vous pourrez alors vous essayer à la photographie de rue sans problème, car il y aura beaucoup de monde et vous passerez facilement inaperçu. Les lieux très fréquentés sont aussi un bon endroit pour prendre des photos, comme les lieux touristiques par exemple, ou les sorties d’écoles, les parcs publics, les transports en commun, etc.

Quelques astuces pour pratiquer la photographie de rue

Il est souvent difficile de se jeter à l’eau et de prendre en photos les passants. C’est sans doute le principal frein que rencontrent de nombreux photographes amateurs. Et pourtant, il ne faut pas hésiter. Dans bien des cas, les gens ne vous en voudront absolument pas de les photographier. Certains pourraient même être flattés. Voici quelques astuces si vous avez toujours du mal à vaincre votre timidité.

Préparez vos réglages de prise de vue et tenez l’appareil le long du bras, en marchant l’air de rien. Déclenchez quand bon vous semble. Le cadrage ne sera pas parfait mais vous pourrez obtenir de bonnes surprises avec des images très originales.

Vous pouvez également vous poster à un endroit que vous avez repéré (un arrière-plan intéressant par exemple), et attendre que quelque chose se produise (un passant qui marche, un oiseau en vol, etc.). Armez-vous de patience pour cet exercice, mais le résultat est souvent payant.

Pour ne pas être remarqué, soyez naturel et ne pensez pas que les gens vous regardent. Fondez-vous dans la masse. Vous pouvez sinon passer pour un touriste qui photographie des monuments : les gens ne prêtent pas attention aux touristes.

N’hésitez pas à demander aux personnes si vous pouvez les photographier. Bien souvent ils vous laisseront faire. Et proposez-leur d’envoyer l’image par email. Cependant, vous perdez le caractère spontané du portrait, car ils poseront pour vous. Vous pouvez alors leur dire que vous avez fini, et déclencher une nouvelle fois, lorsqu’ils ne feront plus attention à vous, et là vous aurez un portrait plus naturel.

Vous pouvez aussi cadrer large pour faire croire que vous photographiez autre chose. Par la suite, vous pourrez recadrer votre image pour mettre en valeur le vrai sujet de votre image.

Enfin, cherchez les visages intéressants ou atypiques, les petits détails des rue, et soyez attentifs. La réussite d’une photo de rue tient également à son originalité.

La photographie de rue : spontanée ou réfléchie

On pourrait distinguer la photo de rue totalement spontanée de la photo de rue plus réfléchie. Selon votre style, l’un s’imposera plus facilement que l’autre. Soit vous n’hésitez pas à déclencher au bon moment et saisissez l’instant, soit vous préférez travailler plus votre image et la composer soigneusement en repérant les lieux par exemple. Dans un cas comme dans l’autre, il vous faudra un bon coup d’œil.

Et maintenant, c’est à vous ! Comment pratiquez-vous la photographie de rue ? Quel est le problème que vous rencontrez et qui vous freine ? Laissez un commentaire et parlons-en !

Connaître les bases de la photo de portrait en studio est une chose, les appliquer en est une autre. Et parmi les difficultés auxquelles vous pouvez être confronté, il y a le choix de la pose de votre modèle. Un peu de timidité, un peu d’hésitation, un peu d’inexpérience font qu’il est parfois difficile de se lancer. Rassurez-vous, vous n’êtes pas seuls et c’est ce que vous allez découvrir dans ce nouvel épisode de la formation au portrait en studio.

Après le choix du matériel et des réglages adaptés au portrait en studio (voir épisode 1) et la direction du modèle (voir épisode 2), voici venu le moment où vous devez passer à l’action ! Et si cela peut vous rassurez, nous sommes tous confrontés au même problème : nous ne savons pas bien diriger le modèle, nous ne savons pas quelle pose demander, nous hésitons.

Dans ce troisième épisode, Julien Pons, photographe et formateur (Voir les tutoriels Lightroom et Photoshop) laisse sa place à ses stagiaires pour leur permettre de diriger et photographier à leur tour. Vous allez pouvoir vous rassurer, hésitations et erreurs de cadrage sont au programme !

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Lien direct pour visualiser la vidéo : Essayer le portrait en studio et les différentes poses

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Les vacances sont souvent l’occasion de prendre beaucoup de photos, pour immortaliser des souvenirs et montrer ce que vous avez vu à vos proches. Mais il n’est pas toujours facile de réussir ses photos de vacances.

Voici comment bien préparer votre départ, comment faire de belles photos lors de vos visites et comment ramener des portraits souvenirs ou des paysages qui feront envie à ceux qui ne sont pas partis en vacances avec vous !

Avant le départ : Comment bien préparer votre voyage

Avant de partir en vacances, tout photographe doit se poser les bonnes questions pour préparer au mieux son voyage. Le matériel à emporter est très important pour réussir vos photos.

Le sac photo

Tout d’abord, vous devez emporter un sac dédié à votre matériel photo. Le genre fourre-tout est parfait pour voyager. Vous avez suffisamment de place pour votre matériel, et le tout n’est pas trop encombrant. Lorsque vous marchez vous pourrez facilement accéder à votre appareil.

Dans l’idéal, prenez un sac assez discret, et ne sortez votre appareil que lorsque vous prenez des photos. Si vous gardez votre appareil en bandoulière tout le temps, le risque de vol est plus important.

Le matériel

Pour le choix, vous devrez sans doute faire un compromis : soit vous êtes prêt à vous charger pour emporter un maximum de matériel (plusieurs objectifs, trépied, etc.), soit vous souhaitez voyager plus léger.

Selon les objectifs dont vous disposez, privilégiez ceux ayant une large plage focale. Un objectif type 18-140 mm par exemple est parfait. Vous aurez à la fois un grand-angle et une focale plus longue pour zoomer.

Gardez en tête que vous devrez sans doute porter votre sac photo tout le temps, et un kilo de plus ou de moins peut faire la différence. En règle générale, ne partez pas avec plus de deux objectifs : par exemple un 17-28 mm et un 70-180 mm. Vous serez ainsi paré à toute éventualité de prise de vue.

Le trépied

Le trépied peut vous être utile pour faire des photos de nuit. Si vous pensez réellement en avoir besoin, essayez d’en trouver un léger.

Evitez les gros trépieds en acier, qui pèsent très lourd et sont difficilement transportables à pied. Si vous n’êtes pas sûr d’en avoir besoin, laissez-le chez vous. Vous trouverez des astuces pour fixer votre appareil si nécessaire.

Les batteries

Vérifiez bien l’état de votre batterie. Dans l’idéal, si vous avez une deuxième batterie, mettez-la dans votre sac. Elle pourra s’avérer utile pour les voyages de plusieurs jours. Notez que si vous partez dans des régions froides, les batteries se déchargent plus vite.

Si vous n’avez qu’une seule batterie, emportez votre chargeur. Dans le cas où vous partez à l’étranger, n’oubliez pas de vérifier la compatibilité des prises électriques, et d’acheter un adaptateur si nécessaire.

Les cartes mémoire

Côté carte mémoire, prévoyez large. Il est toujours recommandé de prendre plus de mémoire que nécessaire, au cas où. De plus, par sécurité (en cas de perte ou de vol), il vaut mieux avoir deux cartes de 32 Go qu’une de 64 Go, ce n’est pas le poids qui fera la différence.

Il vaut mieux avoir trop de stockage que pas assez !

Les accessoires

N’hésitez pas non plus à prendre des filtres si vous en possédez, car selon les conditions ils pourront vous être utiles. Et si votre objectif dispose d’un pare-soleil, prenez-le également. Cela ne représente pas un poids conséquent, alors ne vous en privez pas.

Voilà, vous êtes prêts à partir en vacances !

Pendant les vacances : Comment réussir ses photos

Les photos de vacances, quand elles ne sont pas ratées, sont souvent toutes les mêmes. Voici quelques conseils pour que vos photos sortent de l’ordinaire, et que vos proches soient épatés par le résultat.

La composition

La réussite d’une photo tient en majeure partie à la composition de l’image. Quelques règles de base peuvent vous permettre d’obtenir des photos bien composées, qui susciteront de l’intérêt.

La première règle à avoir à l’esprit est la règle des tiers. En effet, il faut pouvoir imaginer deux lignes horizontales et deux lignes verticales qui séparent votre image en tiers. Ainsi, il faut placer les éléments principaux d’une scène à l’intersection de ces lignes.

C’est sur ces points que l’œil humain apprécie le plus le sujet. Voici par exemple une image pour laquelle nous avons cadré le sujet principal, la petite maison, à l’intersection de deux lignes.

N’hésitez pas non plus à chercher des cadrages plus originaux que les photos classiques de paysages. Par exemple, vous pouvez vous rapprocher du sol pour donner plus d’importance au premier plan, et obtenir un point de vue différent. Ceci en gardant à l’esprit la règle des tiers, en plaçant l’horizon sur une des lignes.

Dans la mesure du possible, essayez de trouver de nouveaux angles de prise de vue, ceci afin d’éviter de faire les photos que tout le monde fait. N’hésitez pas à vous déplacer autour de votre sujet pour observer le meilleur angle.

Dans les lieux touristiques, regardez autour de vous où se placent les différents photographes, ils pourront peut être vous donner de bonnes idées de cadrage.

Essayez également d’avoir plusieurs plans dans votre image : une photo bien composée se lit par plans. Un premier plan, un sujet, un arrière-plan. Ici par exemple, le sujet principal est ce petit village au bord du lac où vous avez passé vos vacances.

En ajoutant un premier plan (les champs) et un arrière-plan (les montagnes), votre sujet est mieux mis en valeur et s’intègre dans un environnement.

Cependant, certains paysages peuvent se prêter à des compositions plus minimalistes. Vous pouvez par exemple centrer votre sujet, pour donner une impression d’isolement ou d’espace.

Vous l’aurez compris, la composition est décisive dans le rendu de votre image et dans l’interprétation du lecteur. Il faut donc bien penser son image avant d’appuyer sur le déclencheur.

La lumière

La lumière est un élément très important en photographie. La maîtriser est un vrai savoir. Quelques principes de base peuvent sauver vos photos, et leur donner un caractère encore plus exceptionnel.

Les meilleurs moments pour obtenir une excellente lumière sont tôt le matin, juste au lever du soleil, ou alors lorsque le soleil se couche, en fin de journée. Pour vos photos de paysages de vacances, c’est à ces moments là que vous obtiendrez la meilleure lumière, et vos photos auront tout de suite un meilleur rendu. Vous pourrez alors obtenir une lumière diffuse, ou avoir des teintes dorées.

 

Pour vos portraits, attention au soleil. Evitez de placer votre sujet face au soleil, car il risque de ne pas pouvoir ouvrir les yeux normalement à cause de l’intensité de la lumière. Vous pouvez placer votre sujet de côté, afin que la lumière lui arrive sur le visage mais qu’il ne soit pas totalement gêné.

Vous pouvez également placer votre sujet complètement dos au soleil. Dans ce cas, réglez votre exposition en fonction de l’arrière-plan, et utilisez le flash pour déboucher les ombres du visage au premier plan.

Par ailleurs, si vous souhaitez conserver l’arrière-plan, fermez votre diaphragme à f/4 ou f/5.6. Si vous réglez l’ouverture à f/8, votre arrière-plan sera complètement net, et votre sujet ne ressortira pas assez. Il faut donc trouver le juste milieu, pour mettre en avant votre sujet, et distinguer l’arrière-plan.

Si vous visitez un musée ou une exposition, la lumière sera sans doute plus faible. Dans ces conditions, si vous avez l’autorisation, utilisez votre flash pour déboucher les ombres.

Si le flash n’est pas autorisé, vous devrez alors augmenter votre sensibilité ISO pour avoir une exposition correcte. N’hésitez pas à consulter le tutoriel sur la photographie en basse lumière pour plus d’informations.

Petites astuces pour vos photos de vacances

Il arrive que des photos de nuit soient très représentatives de l’ambiance de vos vacances. Si vous n’avez pas pu prendre de trépied avec vous, vous pouvez cependant vous arranger pour poser votre appareil photo sur un support quelconque. Cela peut être un rocher, une rambarde, votre sac, ou tout simplement le sol !

Voici par exemple une photo faite de nuit, avec un temps de pose assez long. Sans trépied, c’est sur le sac photo que l’appareil est posé. Ainsi, la stabilité est assurée (prenez tout de même la précaution d’utiliser le retardateur afin que l’appareil ne bouge pas au moment du déclenchement).

Voici une autre astuce pour rendre vos photos éclatantes même lorsque le temps n’est pas bon : la conversion en noir et blanc. Ainsi, le ciel gris tournera avantageusement en votre faveur en ajoutant des teintes et en renforçant l’intensité de l’image.

Voici une image en couleur, et la même image après conversion en noir et blanc. Ici, l’ambiance de l’orage qui approche est bien plus marquée en noir et blanc, alors qu’en couleur l’image paraissait fade.

l’image d’origine en couleur

la version noir et blanc

Après les vacances : Comment mettre en avant vos photos

Généralement, au retour de vacances on peut compter les photos prises par centaines, voire par milliers, selon la durée du séjour. Et lorsque vous souhaiterez partager votre voyage, vous n’aurez sûrement pas le temps de faire défiler toutes vos photos.

Vous devrez alors effectuer un tri, afin de ne garder que les photos vraiment réussies et représentatives de vos vacances. Inutile donc de conserver plusieurs photos du même monument : choisissez la meilleure image et mettez les autres de côté. Il en va de même avec vos portraits.

N’hésitez pas non plus à apporter un traitement à vos images. De nombreux logiciels vous permettent de traiter vos photos par lot. Effectuez un ensemble de corrections simples et cohérentes, et appliquez-les à l’ensemble de votre sélection. Vous pouvez par exemple augmenter le contraste pour dynamiser l’image, rehausser la saturation des couleurs pour un meilleur rendu, ou encore ajouter de la netteté pour renforcer les détails.

Pour en savoir plus sur la gestion des images au retour de vacances et le traitement logiciel, consultez le tutoriel Comment trier et sélectionner ses photos en 7 étapes et ne garder que les meilleures.

Photos de vacances : à vous !

Quel est le problème principal que vous rencontrez en photographie pendant vos vacances ou au retour ?

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Pratiquer la photo de portrait en studio nécessite de savoir diriger son modèle. Les modèles pros sont rodés à l’exercice mais vous devez leur dire quel pose prendre. Les modèles amateurs ont besoin de vos indications pour savoir comment poser. Voici, par l’exemple, comment diriger votre modèle en studio, obtenir les poses attendues et réussir vos photos.

Après le choix du matériel et des réglages adaptés au portrait en studio (voir épisode 1), voici la seconde vidéo de cette formation gratuite. Julien Pons, photographe et formateur (Voir les tutoriels Lightroom et Photoshop) vous montre comment il dirige ses deux modèles lors de la séance. Vous apprendrez par exemple que le choix des termes quand vous vous adressez à votre modèle est déterminant. Et que montrer ce que vous voulez obtenir est une bonne façon d’aider votre modèle !

Cette seconde vidéo de formation que nous vous proposons de suivre gratuitement en ligne dure environ 20 minutes. Pour la suivre, cliquez sur l’illustration ci-dessous pour vous connecter au site tuto.com. Dès que vous avez accès à la vidéo, déroulez la liste en haut à droite pour choisir le second épisode :

Lien direct pour visualiser la vidéo : Direction des modèles pour le portrait en studio

Ce tutoriel est proposé par tuto.com qui vous donne accès à plus de 2500 tutoriels photo et que nous avons sélectionné pour la qualité de ses publications. Comme pour les autres tutoriels gratuits, vous pouvez lire la vidéo à l’aide de l’écran ci-dessus. De même il vous suffit de créer gratuitement un compte sur tuto.com pour accéder à l’ensemble des tutoriels photo gratuits, plus de 2500 actuellement.

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