Voici un tutoriel photo studio qui vous montre comment réaliser une photo de liquide jaillissant de plusieurs verres. Ce tutoriel vous est proposé par Vincent Riemersma sur son compte Flickr.

Photos (C) Vincent Riemersma

Tutoriel photo studio : Préparation

Comme pour certaines photos de studio (voir par exemple « Noir ou Blanc ») la préparation nécessaire pour réaliser cette photo est conséquente mais tout à fait à votre portée si vous prenez le temps de suivre la démarche proposée.

L’idée est de concevoir un mini-studio suffisamment souple pour pouvoir changer les paramètres de prise de vue car cette réalisation est assez technique.

Photographier des verres peut paraître simple mais cela demande un minimum de soin. Les verres sont collés sur leur support de façon à ne pas basculer au moment du déclenchement. Ce support est un plateau fixé sur une ancienne planche de skate.

Ce montage permet de faire bouger le plateau à la bonne vitesse (les roues du skate) et de façon plus fluide que si ce dernier était déplacé tout seul.  Un peu comme si l’on utilisait une Dolly, mais elle est faite maison !

L’ensemble est placé sur une étagère inclinée avec une butée métallique permettant de positionner le skate toujours au même endroit lors de chaque tentative de prise de vue.

Tutoriel photo studio : préparation du studio

L’éclairage

Rien de complexe, un seul flash cobra est utilisé pour réaliser la photo.

Le flash est orienté vers le mur blanc qui constitue le fond du studio, il est déclenché à l’aide d’un déclencheur sensible au son (le bruit du skate touchant la butée). Diriger ainsi le flash vers le mur permet d’avoir une lumière très diffuse sur les verres, par réflexion. Utiliser une lumière frontale aurait donné un éclairage plus dur, inadapté pour cette photo en raison de la nature même des verres, réfléchissante.

La prise de vue

Au moment de la prise de vue les verres sont remplis, la lumière de la pièce est coupée, l’obturateur du boîtier est ouvert (mode manuel, exposition de 3 secondes).

Le plateau avec les verres est lâché, Il se met à rouler et vient heurter une butée : le bruit du choc active le déclencheur qui fait partir le flash. L’obturateur se referme au bout des 3 secondes, la photo est prise.

La feuille de plastique visible sur la gauche sert à éviter les projections de liquide et permet un nettoyage aisé de la scène. Le choc étant peu violent, il n’y a pas énormément de projections mais mieux vaut prévenir que guérir !

Tutoriel photo studio : la préparation

Le déclencheur sonore (pour les bricoleurs)

Quand le plateau heurte la butée, un élément piézo détecte le bruit. Un déclencheur électronique active le flash. Vous pouvez trouver le schéma du déclencheur et la liste des composants sur le site Hiviz. Ce principe complexe présente l’avantage d’être souple à l’usage et permet au photographe d’ajuster facilement tous les paramètres. Tout autre système de déclenchement peut faire l’affaire.

Le délai de déclenchement du flash est un critère essentiel : si celui-ci se déclenche trop tôt, le liquide est encore dans les verres, s’il se déclenche trop tard le liquide est … sur le sol.

Vous pouvez utiliser un déclencheur de flash du commerce qu’il faudra adapter pour détecter le bruit si vous n’êtes pas trop bricoleur (en savoir plus sur ce type de montage).

Tutoriel photo studio Splash : le résultat

Prenez le temps de faire des essais pour vérifier que l’ensemble vous donnera le cadrage requis, c’est toujours plus simple de faire cela tant que les verres sont vides !

La mise au point doit être faite sur les verres tous alignés pour éviter les défauts de netteté. Il vous faudra également ajuster les paramètres de prise de vue comme l’ouverture et la sensibilité pour obtenir l’exposition qui convient.

Et le résultat final :

Une fois le résultat atteint, vous pouvez vous amusez à faire varier le contenu des verres, la vitesse de roulage, la nature de la lumière, etc.

Bonnes photos !!

Source : DIY Photography

Photos : Vincent Riemersma

Faire de la nature morte en studio, ce n’est pas uniquement prévoir la nature morte et un appareil photo. C’est un ensemble de détails qu’il vous faut préparer à l’avance pour que la séance se déroule dans les meilleures conditions. Voici quelques conseils pour l’organisation d’une séance type.

Comment installer un studio photo chez soi, le guide

Faire de la nature morte en studio : préparation des éléments de décor

Dans un studio, sauf à ce qu’il soit déjà préparé, vous ne disposerez d’aucun décor particulier pour votre séance. Il vous faut donc penser au préalable à ce dont vous voulez disposer, à l’arrière-plan que vous souhaitez utiliser, et regrouper tous les éléments.

Lors de cette séance, le studio était vide à notre arrivée, le décor a été construit avant de démarrer toute prise de vue. L’idée était de reconstituer un coin d’appartement pour photographier une nature morte, en l’occurrence un bouquet de fleurs dans différentes situations d’éclairage (c’était une séance d’initiation au studio).

Il a donc fallu trouver et apporter :

• 4 plots en bois posés l’un sur l’autre pour faire le soubassement de la fenêtre et simuler le mur
• une fenêtre avec ses deux battants (récupérée sur un chantier en démolition)
• un carton gris pour simuler le revêtement du mur (on l’aperçoit plié vers le sol)
• une petite table support avec sa nappe
• deux bouquets (attention à ne pas les acheter trop tôt, les fleurs se fanent vite)
• un voilage bleu (et un rouge pour la suite) pour simuler un décor mural
• deux rideaux pour la fenêtre
• des fixations, de la ficelle, du gaffer, des pinces, etc.

Exemple de photo réalisée avec le décor présenté plus bas

Mise en place du studio

Une fois assemblés les différents éléments, voici le coin d’appartement reconstitué. Les éclairages sont disposés de part et d’autre du décor afin d’éclairer la scène. Une grande boîte à lumière à gauche donne l’éclairage principal, reproduisant la lumière naturelle. Un éclairage de fond placé derrière la fenêtre reproduit la lumière du soleil, arrivant tout naturellement à travers les carreaux.

L’éclairage en haut à droite permet d’éclairer le sujet principal en faisant varier les effets. Une grille nid d’abeille concentre la lumière sur le bouquet, un snoot donne un faisceau lumineux plus intense sur quelques détails.

studio nature morte : le décor créé pour la séance

Séance de studio Nature Morte – la préparation

Si vous pensez à apporter des éléments de différentes couleurs, vous pourrez faire varier votre décor facilement en cours de séance, ça peut être intéressant selon le sujet. ici c’est la nappe et le tissu mural qui ont changé de couleur.

Le décor qui a servi à réaliser la photo d’introduction

Faite varier le décor et l’éclairage

Avec des éléments supplémentaires, vous pourrez tenter des variantes en matière de composition et d’éclairage. Ici l’idée était de jouer avec la notion de cadre, aussi un simple cadre dépouillé de son verre a été suspendu devant le sujet principal, maintenu par un fil nylon transparent lui-même fixé au plafond.

Laissez libre cours à votre créativité

En fin de séance, vous pouvez faire évoluer votre décor. Ici l’ensemble mur-fenêtre-décors muraux a été retiré pour laisser place au seul fond d’origine du studio. Celui-ci, éclairé par deux grandes boîtes à lumière a permis de créer un mur lumineux en fond. Le sujet, placé quelques mètres devant ce mur, se retrouve en contre jour avec des effets graphiques intéressants.

Un décor dépouillé avec un mur lumineux en fond,
varier l’intensité de l’éclairage permet de faire varier le rendu de l’image

Faire de la nature morte en studio : conclusion

Une séance de nature morte en studio se prépare, et il suffit de quelques accessoires pour qu’elle soit réussie. Pensez à prévoir à l’avance votre séance, votre décor, ce que vous souhaitez photographier, dans quel contexte, pour quel rendu.

La séance qui a servi d’illustration à cet article a duré trois heures, montage du décor (et démontage) compris. Sans autre objectif que celui de la formation studio, elle donne une idée des possibilités créatives qui vous sont offertes si vous prenez soin de préparer un minimum à l’avance.

Dernier conseil : prévoyez un véhicule adéquat car transporter une fenêtre entière et le restant du décor, ça peut vite devenir problématique si vous n’avez pas un grand coffre !

Vous voulez en savoir plus sur la photo en studio ? Je vous invite à vous procurer le guide ci-dessous qui vous présente le matériel nécessaire, les techniques de prise de vue et de nombreux exemples.

Comment installer un studio photo chez soi, le guide

Vous avez du temps à passer chez vous et vous ne savez pas quoi faire comme photos ? Vous n’avez rien à photographier par la fenêtre, pas de proche qui se prête au jeu du portrait ? Pourquoi ne pas tenter la photo d’objets ?

Faire des photos chez soi : photographier les objets

S’il y a un sujet qui ne vous demandera ni pourquoi vous voulez le photographier, ni combien de temps cela va durer, c’est bien un objet.

Vous n’avez ni à vous presser, ni à tenir compte de la fatigue possible de l’autre, un objet ne vous coûtera qu’un minimum de précaution pour ne rien endommager.

Dans deux précédents articles, je vous ai invité à photographier un portrait en NB ou avec effet silhouette sans sortir de chez vous, cette fois je vous invite à photographier un objet.

Vous n’avez pas besoin d’accessoires onéreux, faites avec les moyens du bord. Posséder un petit coin que vous pouvez dédier à cette séance de prise de vue est toutefois un avantage, si vous pouvez vous le permettre.

Apprendre à faire des photos d’objets, outre le fait que cela occupe, vous permet aussi de mettre en valeur tout ce que vous avez à vendre : matériel photo, vêtements, chaussures, outillage, bricolage … Plus vos photos seront attirantes, plus vos annonces séduiront. Observez bien comment vous réagissez quand vous parcourez des annonces et que les photos ne mettent pas l’objet en valeur, vous passez bien vite. Ne commettez pas cette erreur quand vous êtes le vendeur.

Nikon D750 + AF-S NIKKOR 24-70 mm f/2.8 à 60 mm
0,4 sec. – f/16 – ISO 800

La préparation

J’ai une série de reflex argentiques Nikon dans la vitrine de mon bureau, et mon Nikon F Apollo trône en belle position sur son socle. Révisé il y a quelques années (merci Photo Suffren), en parfait état de fonctionnement, il a toujours aussi fière allure.  Alors que j’étais en train de tester un système d’éclairage, le Lumecube, j’ai choisi de photographier mon « F ». Je ne compte pas le mettre en vente, mais avoir une photo agréable n’est pas pour me déplaire.

Pour réaliser cette photo, j’ai disposé le reflex sur son socle dans mon studio packshot (il me sert à réaliser les illustrations pour mes articles). Ce studio portable consiste en une valise qui se déplie pour se transformer en enceinte fermée, deux tubes couleur du jour assurant l’éclairage. Les faces internes du studio sont blanches et plusieurs caches permettent d’occulter la face avant selon mes besoins. Le mien n’est plus disponible à la vente mais vous pouvez trouver des modèles équivalents sur tous les sites de vente en ligne (par exemple ici).

Si vous ne disposez pas d’un tel studio, rien n’est perdu. Trouvez une grande feuille blanche, une nappe, un drap, tout ce qui peut se fixer aisément à l’aide de pinces à linge par exemple. Si vous avez une grande feuille de plastique souple, c’est encore mieux, plus la matière est épaisse meilleur est le rendu final.

Accrochez comme vous le pouvez cette surface qui va devenir le fond de votre « studio ».

Disposez une lampe de bureau de chaque côté de l’objet, de façon à créer un éclairage à peu près équilibré. C’est ce que j’obtiens dans le studio avec les deux tubes.

Selon le type de lampe que vous allez utiliser, LED ou halogène par exemple, vous devrez corriger la température de couleur, c’est normal. Faites vos photos au format RAW pour avoir la latitude de réglage suffisante en post-traitement.

Si vous n’avez rien de suffisamment grand sous la main, disposez l’objet face à une fenêtre et éclairez-le de telle façon que la lampe soit dirigée vers l’objet. En surexposant, vous aurez un fond (à peu près) blanc et suffisamment de détail pour donner à l’image finale un aspect satisfaisant.

un autre exemple d’éclairage selon la configuration dont vous disposez
la boîte à lumière à gauche peut être remplacée par une fenêtre lumineuse

Vous pouvez très bien choisir un fond d’une autre couleur, voire très coloré, ce sera encore plus facile si l’objet s’y prête. Prenez soin par contre de ne pas choisir un fond trop présent, votre objet ne serait plus suffisamment visible.

un fond de couleur, attention à ce qu’il ne soit pas trop présent sur la photo finale

Pour en savoir plus sur les possibilités offertes par ce type de prise de vue, je vous renvoie vers le tutoriel Packshot publié précédemment.

La prise de vue

Pour mettre en valeur les formes du boîtier, je l’ai photographié de biais. Ceci m’a permis de rendre le volume alors qu’une vue de face a tendance à aplanir l’objet. J’ai déplacé mon trépied de façon à ne pas avoir de reflet trop visible, le Nikon F a une surface granuleuse, c’était simple. Si vous photographiez un objet brillant, faites en sorte de ne pas avoir un reflet direct de la lampe dans l’objectif. Déplacez le trépied pour trouver la bonne position, mais ne changez pas la position de la lampe une fois l’éclairage calé.

La mise au point est faite sur la face avant de l’objectif, je tenais à ce que les mentions soient parfaitement lisibles.

La lumière apparaissant au fond de l’objectif est celle d’une petite lampe sur batterie disposée derrière l’appareil photo, et illuminant le viseur. Elle est cachée par le boîtier.

La faible ouverture f/16 m’a permis d’étendre la profondeur de champ de façon à avoir une netteté satisfaisante sur le corps du boîtier, et moindre sur les molettes supérieures.

La sensibilité de 800 ISO, que le D750 encaisse très bien, donne un temps de pose de 0,4 secondes. J’ai déclenché avec le retardateur pour éviter le flou de bougé du aux possibles vibrations du boîtier lors du déclenchement sur trépied.

Le traitement

Ce type de prise de vue impose un post-traitement approprié car vous allez devoir corriger les imperfections de votre éclairage.

Le format RAW que vous n’aurez pas manqué d’utiliser vous permet de corriger ce qui doit l’être.

Ici j’ai tout d’abord calé la balance des blancs sur celle de mon éclairage, 5000K soit l’équivalent de la lumière du jour. Si vos lampes n’ont pas la même température de couleur, ce qui est probable, utilisez la pipette de votre logiciel et positionnez là sur une zone blanche (ici l’inscription Nikon) afin de caler la balance sur la bonne valeur.

Selon le type de lampe utilisé, vous devrez peut-être corriger une dominante de couleur, c’est le curseur de teinte qui permet cela.

J’ai ensuite surexposé l’image pour « blanchir le fond », je voulais cet aspect très blanc contrastant avec le noir du boîtier.

La qualité de l’éclairage n’étant pas idéale (ce n’est pas un éclairage de qualité professionnelle), j’ai ensuite ajusté l’exposition sur le boîtier à l’aide d’un filtre radial (dans Lightroom), puis compensé sur le bord droit pour équilibrer l’ensemble.

Un autre filtre radial m’a permis d’accentuer la netteté sur l’objectif, et de pousser légèrement les noirs pour bien mettre cette zone en valeur.

Enfin j’ai poussé de quelques points les curseurs jaune et orange afin de mettre en valeur la mention Nikon du support.

Plusieurs variantes sont possibles à partir d’une même image selon que vous souhaitez mettre en valeur une zone plutôt qu’une autre, ou selon la couleur de votre objet le cas échéant.

Photographier les objets : en conclusion

Cette photo d’illustration peut tout à fait illustrer une annonce, elle montre le Nikon F sous son plus bel angle. Le fond blanc permet de focaliser le regard du spectateur sur l’objet plutôt que sur un fond disgracieux ou trop coloré.

Cette image aurait également sa place pour illustrer un catalogue, j’ai réalisé les centaines de photos illustrant le livre de l’historien Patrice Warin sur les objets du tabac de la Grande Guerre en appliquant la même technique.

Avec un peu de patience et de multiples essais, en testant différents matériaux pour le fond et en variant les éclairages, vous pouvez arriver à un résultat similaire, même si vous n’avez pas de studio packshot. Faites appel à votre créativité pour créer un éclairage intéressant et un fond mettant en valeur vos objets, vous obtiendrez alors des images agréables.

Faire des photos en studio est une pratique que beaucoup de photographes amateurs apprécient. Mais certains n’osent pas se lancer : comment installer et gérer un studio, comment gérer les éclairages, comment gérer le modèle, … autant de notions complexes qui rebutent les plus débutants.

J’ai regroupé ici une série de conseils qui peuvent vous aider à démarrer si vous ne l’avez pas encore fait comme à améliorer vos images si vous pratiquez déjà.

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Des conseils pratiques

Article sponsorisé

Ces conseils sont applicables très vite et pour la plupart ne nécessitent pas un investissement conséquent. Ils sont extraits de différents guides sur le studio et l’éclairage, des ouvrages dont vous trouverez les références ci-dessous et qui peuvent vous permettre d’aller plus loin dans votre pratique.

Certains de ces conseils s’appliquent dans différentes situations, en studio comme en extérieur, pour le portrait comme pour la photographie d’objets. Libre à vous de les utiliser pour développer votre pratique et votre créativité.

Conseils pour faire des photos en studio

Conseil n°1 : Lorsque vous faites des photos de portrait, demandez à votre modèle d’orienter sa tête à 45° par rapport à votre boîtier. Cela vous permettra d’obtenir des images plus captivantes et chargées d’énergie. Familiarisez-vous avec le langage corporel pour pousser les poses plus loin et sortir des poses classiques.

Conseil n°2 : Les coudes jouent un rôle primordial en photo de portrait. La position des coudes comme la direction dans laquelle ils sont pointés peuvent exercer une influence déterminante sur le ressenti du spectateur face à la photo.

Conseil n°3 : Demandez à votre modèle d’utiliser ses mains de façon naturelle s’il ne sait pas quoi en faire, ce qui est fréquent. Servez-vous des poches du pantalon, de la boucle de ceinture, des hanches, de la nuque, du cou … Demandez à votre modèle de faire semblant d’avoir mal aux cervicales, par exemple, ou de se gratter la tête.

Conseil n°4 : Evitez de couper une partie du corps ou de couper un membre aux articulations, comme s’il avait été amputé (par exemple les mains entièrement rentrées dans les poches). Cela peut se produire si vous avez choisi un angle inadapté ou que la pose de votre modèle ne convient pas.

Conseil n°5 : Jouez sur les associations de couleurs pour créer des images fortes et cohérentes, sans avoir besoin d’accessoires spécialisés. Ajoutez des éléments de la même couleur ou de la même nuance que ce que porte votre modèle pour faire des photos mieux composées et plus attirantes.

Conseil n°6 : Pour le fond choisissez une teinte qui est proche de celle de la peau, des habits et des accessoires.

Conseil n°7 : N’hésitez pas à vous rapprocher de votre modèle quand vous faites des photos de portrait. Les gros plans permettent de mettre en avant les traits et les imperfections qui font la particularité et l’intérêt du visage de chaque modèle.

Conseil n°8 : Si vous photographiez une personne susceptible de cligner des yeux ou de les fermer, demandez à votre modèle de fermer les yeux et de ne pas les ouvrir avant d’avoir compté jusqu’à trois. Déclenchez dès que les yeux du modèle sont à nouveau ouverts.

Conseil n°9 : Lorsque vous photographiez un modèle féminin, faites en sorte que la chevelure ne cache pas les yeux du modèle. En règle générale évitez qu’elle recouvre les pupilles du modèle, même partiellement.

Conseil n°10 : Composez l’image directement dans le viseur de votre appareil photo et gardez juste une petite marge au bord pour un recadrage ultérieur. Le cadrage doit se faire à la prise de vue et non au développement des fichiers.

Conseils pour gérer les éclairages au studio

Gestion des éclairages

Conseil n°11 : En studio, le temps de pose varie le plus souvent entre 1/125 et 1/250ème de sec. Pour éviter la montée du bruit numérique, sélectionnez la sensibilité ISO native de votre appareil photo, généralement 100 ou 200 ISO.

Conseil n°12 : Pour passer outre la vitesse de synchro flash et utiliser des temps de pose très courts, pensez à enclencher le mode synchro haute vitesse de votre flash. Vous pourrez alors figer des mouvements rapides.

Conseil n°13 : Si vous avez besoin de plus de puissance en flash indirect, réglez la puissance du flash ou approchez le sujet de la surface réfléchissante. L’inverse est vrai aussi, pour diminuer la puissance du flash en indirect, éloignez le sujet de la surface réfléchissante. Cela vous évite d’acheter différents flashs.

 

Conseil n°14 : Quand vous utilisez un flash de studio, vous pouvez contrôler les niveaux de netteté et de flou de vos photos en modifiant le temps de pose et l’intensité de la lumière continue. Plus longue sera la vitesse ou plus intense sera la lumière continue, plus vous obtiendrez le flou de mouvement.

Conseil n°15 : Pour réduire les ombres créées par un unique éclairage latéral, installez-le à 30° de l’axe optique juste au-dessus de la ligne des yeux. Placé plus loin sur le côté et très haut au-dessus de la tête il produirait des ombres plus grandes et plus longues sur le nez et la joue.

Conseil n°16 : Pour modifier la couleur de fond de votre scène, jouez avec un flash. Un flash supplémentaire éclairant le fond le fait apparaître blanc. Un carton masquant les côtés du flash rend le fond noir en n’éclairant que le sujet.

Conseil n°17 : Quand vous faites des photos au flash en studio, faite varier le temps de pose pour modifier la lumière d’ambiance, cela ne change pas l’éclairage du sujet.

Conseil n°18 : Une fois que vous avez choisi la position de votre éclairage principal et de votre sujet, marquez leur emplacement au sol à l’aide d’un adhésif.  Si vous déplacez l’éclairage ou que le sujet bouge, vous retrouverez facilement les positions voulues.

Photographier des objets

Conseil n°19 : Quand vous photographiez des objets, utilisez un nombre impair d’objets pour renforcer votre composition. Un objet attire l’attention, trois objets composent un triangle, cinq objets peuvent représenter un cercle … La composition est alors plus dynamique.

Conseil n°20 : Déterminez la famille d’angles pour éviter les reflets sur vos portraits et photos d’objets. Cela consiste à déterminer la zone à l’intérieur de laquelle il ne faut pas placer vos éclairages sous peine d’en voir le reflet dans l’image. Ce calcul se fait en considérant la trajectoire des rayons lumineux entre le sujet et l’appareil photo.

Conseil n°21 : Pour photographier des récipients en verre d’épaisseur variable et éviter les effets disgracieux des différentes transparences, remplissez le récipient d’huile. L’huile a presque le même indice de réfraction de la lumière que le verre, elle va rendre la photo plus agréable à regarder.

Conseil n°22 : Pour photographier des objets métalliques brillants (comme des couverts) sans que les reflets ne soient visibles, choisissez le bon angle de prise de vue et calez chaque objet pour qu’il ne reflète pas la lumière.

Conseil n°23 : Pour créer un effet de reflet sous un objet (par exemple une chaise), vous pouvez superposer deux objets en post-traitement plutôt que d’utiliser un support en verre ou en plastique brillant coûteux et fragile.

Gérer la lumière en extérieur

Conseil n°24 : Quand vous faites des portraits en extérieur, dans la rue, faites en sorte de raconter une histoire au spectateur. Créez une atmosphère, incluez des éléments non-dits, qui invitent à s’interroger sur ce qui a précédé, et ce qui va suivre. Votre flash Cobra peut vous aider.

Conseil n°25 : Ne vous arrêtez pas de photographier lorsque la lumière baisse, faites des portrait de nuit. Augmentez la sensibilité ISO et jouez avec les lumières des voitures, les vitrines et l’éclairage public.

Pour aller plus loin …

La photo en studio et le portrait demandent beaucoup de travail en amont de la prise de vue :

• choix du plan d’éclairage selon le résultat attendu,
• choix des éclairages et accessoires,
• direction du modèle,
• choix des réglages du boîtier,
• post-traitement des images.

La plupart de ces notions s’apprennent à force de pratiquer, sur le tas, mais connaître les enseignements de base et les possibilités qui s’offrent à vous est une bonne chose pour gagner du temps et éviter l’achat d’accessoires souvent inutiles.

Vous trouverez de nombreuses informations dans les ouvrages cités ici, et je vous invite à partager vos bonnes pratiques via les commentaires ci-dessous, cette liste ne demande qu’à être complétée.

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Apprendre l’éclairage pour la photographie de studio est le meilleur moyen de réussir vos photos sans passer trop de temps à faire des tests ou à acquérir des accessoires.

Le DVD ci-dessous va vous permettre de découvrir comment construire un éclairage de studio et comment le mettre en œuvre selon le type de photos que vous souhaitez faire.

Ce DVD chez Amazon

Apprendre l’éclairage pour la photographie de studio

Faire des photos en studio est une pratique qui vous permet de développer votre pratique et votre créativité. Il faut maîtriser le matériel, le sujet, construire un éclairage, diriger un modèle le cas échéant.

Autant de notions qui demandent un apprentissage pour être comprises et appliquées car le studio, ce n’est pas si facile quand on débute.

Il existe de nombreux livres sur le sujet (par exemple Comment installer un studio photo chez soi), et des dizaines de tutos sur les chaines bien connues. Si vous cherchez toutefois une méthode, une progression dans l’apprentissage, le tout présenté par un photographe de studio, alors je vous invite à regarder ce que propose cette formation.

Clarke Drahce, le formateur, est photographe professionnel, il anime de nombreux stages dans son studio comme en différents lieux (par exemple pour la Fédération Photographique de France). Il est intervenu sur le stand Nikon Passion au Salon de la Photo il y a quelques années pour présenter différentes approches autour du studio.

En 2h50 de cours vidéo, Clarke dresse un tableau complet de ce qu’il faut vous savoir pour maîtriser la lumière en photographie de studio :

• les types d’éclairage,
• les accessoires,
• la mesure de lumière,
• les plans d’éclairage,
• le post-traitement.

Sous la forme d’ateliers filmés lors de séances réelles de studio, vous apprendrez à construire un éclairage selon vos besoins et envies, à diriger votre modèle et à multiplier les effets créatifs pour produire des photos de qualité.

Ce que vous allez apprendre dans cette formation

En 35 vidéos, vous allez découvrir tout ce qui fait un bon éclairage de studio et en particulier les points ci-dessous.

L’étude de la lumière

• l’éclairage dirigé ou diffus
• l’éloignement d’une source de lumière
• la qualité de lumière : flash, halogène ou HMI
• le Rapport de puissance

Le rôles des accessoires

• les bols et les grilles
• les volets coupe-flux
• le Fresnel
• le bol beauté et le snoot
• le light ball et la poursuite à découpe
• le flash annulaire et les boîtes à lumière
• les réflecteurs et panneaux coupe-flux
• les parapluies et les gélatines colorées et correctrices
• comment compenser la température pour de grands espaces et la densité neutre (ND)
• vitesse de synchronisation et la mesure réfléchie comme incidente

5 plans d’éclairage

• un plan d’éclairage de base
• un plan d’éclairage pour le portrait
• un plan d’éclairage Split Lighting pour un modelage plus prononcé
• un plan d’éclairage Paramount : un grand classique du genre mode
• un plan d’éclairage low key
• un plan d’éclairage mix lighting

Le genre particulier de la photo de studio

• comment trouver votre style photographique et développer votre sensibilité
• la phase de post-traitement d’une image

6 vidéos gratuites

Les 6 premières leçons de cette formation sont gratuites, vous pouvez les suivre depuis la page d’accès à la formation, suivez le lien ci-dessous :

• l’origine de la lumière en photo et au Cinéma
• les particularités d’une photo de studio
• les différents critères d’évaluation d’une photo
• l’origine de la lumière en photo et au Cinéma
• les particularités d’une photo de studio
• les différents critères d’évaluation d’une photo

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Que vous ayez besoin de vendre un objet sur internet, ou que vous cherchiez à lancer votre activité via un site de vente en ligne, vous devez savoir comment photographier un objet avec la technique du packshot photo.

Cette pratique qui s’apparente à la photo de studio n’est pas si difficile, mais demande un peu de matériel et/ou de débrouillardise.

Le livre « Éclairer et photographier les objets » par Nath Sakura via Amazon

Le livre « Éclairer et photographier les objets » par Nath Sakura via la FNAC

Comment photographier un objet ou le problème « leboncoin »

Il y a fortes chances pour que vous ayez déjà fait des recherches sur des sites d’annonces entre particuliers comme Leboncoin, eBay ou la section Annonces Photo de Nikon Passion.

Vous cherchiez alors peut-être à acheter du matériel photo, un livre, une montre, etc. Vous avez passé en revue des dizaines de photos en espérant tomber sur la perle rare au meilleur rapport qualité-prix.

Mais dans cette galaxie d’images, combien ont réellement attiré votre attention ?

Les photos floues, mal cadrées, imprécises, voire incompréhensibles ne vous donnent pas envie de cliquer sur l’annonce. Pourtant, derrière ces photos de qualité moyenne, il y avait peut-être l’objet de vos rêves, et en bonne condition ! Seulement voilà, on a beau dire que l’habit ne fait pas le moine, on sait tous que c’est faux !

Bien photographier un objet pour le vendre fait toute la différence !

Le photographe qui sait comment photographier un objet pour le vendre prend le temps de soigner son cadrage et de travailler sa lumière. Cela lui permet de mieux valoriser l’objet qu’il aura non seulement plus de chance de vendre vite mais aussi à un prix plus élevé que la moyenne.

Comment photographier un objet :  de quel matériel avez-vous réellement besoin ?

Pour photographier un objet avec la technique du packshot photo, comme un professionnel et selon le sujet, vous pouvez avoir besoin d’au moins deux flashs, de modeleurs de lumière et d’une boite blanche (voir 5 accessoires indispensables pour maîtriser l’éclairage de studio).

Avant de vous précipiter chez votre revendeur photo, voyons ce que vous pouvez faire avec les moyens du bord.

Packshot photo Système D

Pas de flash ? Pas de fond blanc ? Pas envie d’investir ? Bon… ce n’est pas forcément simple, mais tout n’est pas perdu !

Nous allons assumer que vous avez chez vous au minimum une fenêtre, ce qui semble probable ! A défaut d’avoir un mini-studio blanc (voir Comment utiliser un mini studio Packshot), vous pouvez vous contenter d’un mur blanc, et poser votre objet sur une table collée à ce mur.

Si la table est blanche, c’est encore mieux ! Sinon, comme dans l’exemple ci-dessous, une simple feuille de papier A4 est un bon subterfuge.

Votre mur n’est pas blanc ? Une seconde feuille A4 maintenue à l’aide de ruban adhésif et le tour est joué !

Une simple feuille A4 vous permet de faire un studio packshot photo improvisé

Comme vous pouvez le voir, le rendu est tout à fait correct et on peut imaginer sans peine cette photo faire partie d’un catalogue en ligne.

Packshot photo réalisé entièrement en lumière naturelle, sans aucun matériel spécifique

Les réglages de prise de vue

C’est là que les choses se compliquent. Il faut savoir que toute lumière directe sur le sujet n’est pas souhaitable. Ce qu’il vous faut c’est une grande fenêtre lumineuse, mais sans rayons de soleil. Une orientation au nord est idéale.

Une lumière naturelle indirecte en intérieur possède un niveau de lux (puissance lumineuse) assez faible. Pour en tirer quelque chose il va falloir opter pour l’une de ces trois options :

• ouvrir le diaphragme à fond,
• augmenter le temps de pose (avec l’aide d’un trépied),
• ou augmenter la sensibilité (valeur ISO).

Ouvrir le diaphragme à fond vous donne une faible profondeur de champ, ce qui n’est pas idéal pour du packshot photo. Vous souhaitez que l’objet soit assez net pour qu’on puisse en voir les détails.

Tablez plutôt sur une ouverture de f/8 et plus pour avoir un rendu correct.

Notez que le choix de la focale n’est pas sans conséquence. Optez le plus possible pour une focale moyenne autour de 50-70 mm. Un objectif grand-angle vous oblige à vous approcher très près du sujet pour cadrer correctement, conduisant à d’inévitables déformations. A l’inverse, une focale trop longue nécessite beaucoup de recul et réduit drastiquement la profondeur de champ. 50 mm, c’est idéal.

Monter les iso permet de conserver un temps de pose identique pour une ouverture plus petite, et donc une plus grande profondeur de champ. Vous le savez, plus vous montez les ISO, plus vous voyez apparaitre du bruit numérique. Cela n’est pas si grave pour deux raisons.

D’abord, les appareils photo modernes permettent de monter sans aucun souci à 1600 ISO et plus sans que le bruit numérique ne se remarque. D’autre part la nuisance du bruit numérique est avant tout liée à la taille de l’image. Si votre photo doit apparaitre en timbre-poste sur un site internet, vous pouvez monter la sensibilité du capteur sans culpabiliser.

Cependant, l’option du trépied est la meilleure. Restez à 100 ISO, fermez à f/10 et optez pour un temps de pose long. Votre photo sera alors irréprochable. Même s’il ne s’agit que de vendre une vieille paire de rollers, vous serez fier du résultat !

N’hésitez pas à jouer avec le correcteur d’exposition pour compenser une éventuelle (et probable) sous-exposition liée au fond blanc dans le cadre.

Packshot photo avec un flash cobra

Un apport de lumière artificielle est une bonne chose pour photographier un objet, car elle permet de contrevenir aux différents problèmes rencontrés dans la première partie de ce tutoriel.

Précisons tout de suite que l’utilisation du flash intégré de votre appareil photo n’est pas recommandée. Celui-ci sert avant tout à déboucher un portrait lors d’un contre-jour, il ne peut en aucun cas servir de lumière principale.

Ce dont vous avez besoin c’est d’un bon vieux flash externe, et si possible un flash dont vous pouvez orienter la tête, le fameux flash cobra. Toujours avec l’installation précédente, vous allez maintenant pouvoir vous passer de la lumière naturelle pour créer un éclairage contrôlé. Dans notre exemple, cela permet surtout de nous débarrasser de la légère ombre, et de donner un aspect plus esthétique à l’image.

Le flash cobra ne peut faire des miracles que s’il est bien utilisé, comprenez que pointer directement la source de lumière sur le sujet ne donnera pas un meilleur rendu qu’avec le flash intégré. Pour que cela fonctionne, il faut pointer la tête du flash soit vers le haut, soit, mieux encore, vers le haut et vers l’arrière.

Vous pouvez voir dans les photos suivantes le rendu en fonction de l’orientation du flash.

La troisième option est plus intéressante car la lumière est homogène, et la petite touche de lumière directe permet de déboucher les ombres et de donner de la brillance au métal.

Option 1 : packshot photo avec flash Cobra de face

De face, le flash cobra ne produit pas un résultat très satisfaisant.Les contrastes sont trop marqués et on voit des ombres portées sur le fond.

Option 2 : packshot photo avec flash Cobra dirigé vers le haut

En position haute, la lumière est beaucoup plus douce car le plafond fait office de réflecteur géant. Les contrastes sont bien meilleurs, mais le résultat est peut-être un peu trop plat.

Option 3 : packshot photo avec flash Cobra dirigé vers l’arrière et le haut

En position arrière, et vers le haut, c’est la combinaison gagnante !

La lumière est réfléchie par l’ensemble de la pièce pour un rendu très doux, et une petite partie revient en direct sur le sujet pour une petite touche de brillance.

Vous avez deux flashs cobra ? C’est encore mieux ! Placez-en un de sorte à surexposer le fond blanc, et utilisez le second pour éclairer le sujet. Vous aurez alors un rendu proche de celui obtenu par les pros.

Sachez que si l’objet à photographier est particulier, par exemple un vase en verre parfaitement translucide,  même les meilleurs photographes ont des difficultés à en tirer quelque chose !

La touche de retouche

Il faut toujours garder un peu de retouche pour finaliser vos images. Comme il va sans dire que vous avez réalisé vos photos au format RAW, vous pouvez faire les quelques corrections qui ne manqueront pas de s’imposer. En premier lieu, corrigez l’exposition du sujet.

Nous utilisons Lightroom pour cette démonstration, mais n’importe quel logiciel de développement RAW fait l’affaire.

La méthode est assez simple. Vous devez chercher à saturer l’exposition de l’arrière-plan pour que le blanc soit parfaitement uniforme. Pour cela, le mieux est un outil de retouche localisé, comme le Pinceau de retouche (touche K). Montez le curseur Exposition à une valeur élevée (ici +2,10) et peignez sur l’arrière-plan. Voilà du blanc immaculé !

En rouge, les parties de l’image « peintes » pour saturer le blanc

Vous devrez aussi probablement corriger le reste de l’image, ici nous avons simplement augmenté le contraste local à l’aide du curseur Clarté (+9). Mais vous pourriez devoir modifier les réglages de base si nécessaire.

Dans l’onglet Détail, vous trouverez le réglage de netteté qui permet d’augmenter la netteté apparente de votre sujet. Vous pouvez sans peine augmenter cette valeur avec le curseur Gain autour de +50 et +70 pour un vrai boost.

Il faut aussi retoucher le sujet pour équilibrer son exposition

En augmentant la netteté, vous améliorez le piqué apparent de l’image

Après ces quelques étapes faciles, vous aurez certainement une photo proche de la perfection.

A vous le plaisir du packshot à la maison !

Le livre « Éclairer et photographier les objets » par Nath Sakura via Amazon

Le livre « Éclairer et photographier les objets » par Nath Sakura via la FNAC

Utiliser la technique Open Flash vous permet de figer une action tout en conservant une pose longue pour capturer l’intégralité du mouvement.

Voici un tutoriel vidéo dans lequel le photographe présente la technique et un extrait d’une séance de prise de vue avec une danseuse classique. Les images accompagnant la vidéo sont représentatives de ce que vous pouvez espérer obtenir comme résultat.

Voir toute la formation Open Flash …

Flash et temps de pose long

Le temps de pose est la durée pendant laquelle l’obturateur du boîtier reste ouvert pour permettre à la lumière de former une image sur le capteur.

De façon assez traditionnelle vous utilisez le flash pour figer une action lorsque la lumière manque, au détriment de l’arrière-plan et – surtout – de l’intégralité du mouvement.

Mais en augmentant le temps de pose sans toucher au réglage du flash, et avec un minimum de lumière ambiante, vous pouvez faire des photos bien plus créatives. La technique Open Flash vous aide, voici comment la mettre en oeuvre.

Cliquez sur la vidéo ci-dessous pour la visionner. L’échange entre le photographe et la danseuse, malgré qu’il soit en anglais, est tout à fait compréhensible. Vous allez voir comment la danseuse déclenche le mouvement et comment le photographe déclenche la prise de vue et le flash. Le temps de pose s’affiche en temps réel en haut de la vidéo pour chaque photo.

Vous pouvez agrandir la vidéo plein écran en cliquant sur l’outil flèche en bas à droite dans la fenêtre vidéo :

Technique Open Flash : une photo, deux expositions différentes

Dans le cas de cette séance photo, la danseuse exécute un pas de danse complet. Le photographe choisit un temps de pose long, 6 à 8 secondes, et fige ainsi l’ensemble du mouvement. Cette première exposition donne de la fluidité et de la dynamique à l’image.

L’éclair de flash final fige la dernière action, ou une quelconque action dans le mouvement. C’est la seconde exposition pour cette même photo. Regardez cet autre extrait vidéo pour savoir comment régler le flash.

Regardez l’effet résultant sur les différentes photos qui défilent dans la vidéo ci-dessus.

Le résultat final est très intéressant car :

• le mouvement est capturé dans son ensemble et génère un effet de filé vaporeux très agréable à regarder,
• la dernière action de la danseuse est capturée par l’éclair de flash et se superpose à l’ensemble, sur la même vue.

Comment utiliser l’Open Flash ?

Il y a différentes façons de photographier au flash, vous pouvez les découvrir par exemple dans le guide du système d’éclairage au flash Nikon CLS. La technique Open Flash vous permet elle de marier à merveille lumière ambiante et lumière flash pour créer une image atypique, toute en fluidité,

Cette technique n’est pas très complexe à mettre en oeuvre, il vous suffit de disposer d’une source de lumière ambiante réglée pour éclairer faiblement la scène. Et d’un flash qui envoie un éclair au moment voulu.

Le plus complexe est de bien synchroniser le mouvement du sujet avec l’éclair de flash : le hasard vous réservera probablement quelques belles surprises comme c’est le cas dans cette séance.

Pour aller plus loin avec l’Open Flash …

Je vous propose d’en savoir plus sur la technique Open Flash en visionnant des leçons vidéos complémentaires avec la formation Open Flash de laquelle est extraite cette vidéo.

Suivre la formation complète Open Flash …

La technique d’Open Flash – photographie rapide en français – met en oeuvre un temps d’exposition le plus court possible tout en réussissant à capturer un mouvement très rapide à un instant précis.

Découvrez l’Open Flash Ghost Trail avec ce tutoriel vidéo gratuit.

Voir la présentation de la formation associée …

Pourquoi l’Open Flash ?

L’Open Flash permet de produire des images difficilement réalisables autrement, en faisant appel à un ou plusieurs flashs qu’il convient de déclencher à l’instant voulu. Ce déclenchement est réalisé par le photographe ou un système de détection approprié.

Je vous propose de découvrir les explications de Bernard Bertrand, photographe professionnel spécialiste de l’Open Flash (voir ses précédentes vidéos). Il détaille en particulier les notions de déclenchement sur le premier et le second rideau et la gestion du flash en pose longue.

Qu’allez-vous apprendre avec ce tutoriel Open Flash ?

Dans cet extrait gratuit de la formation, vous allez suivre la présentation du formateur qui détaille les modes de fonctionnement et les usages de la synchro flash, et en particulier :

• notion de premier et second rideau
• relation temps de pose et ouverture du rideau
• notion de synchro flash au premier et second rideau
• gestion du flash en pose longue
• notion de ligne du temps

Pour en savoir plus sur l’Open Flash

Je vous invite à découvrir l’intégralité de la formation d’une durée de 2h40. Vous pourrez voir en particulier :

• les coulisses du shooting Danse
• comment le photographe communique avec son modèle
• des séquences de présentation face caméra pour revenir sur les points importants
• les photos ratées et … les bonnes
• le post-traitement des photos dans Lightroom et Photoshop
• une technique d’étalonnage pour gérer les traces fantomatiques

Lien direct vers la formation complète Tuto Ghost Trail : Techniques Photo de photographie rapide proposée par le photographe Bernard Bertrand.

Attention : cette formation s’adresse aux aux photographes ayant déjà des notions approfondies de prise de vue et qui veulent développer leur pratique en studio et lumière artificielle.

25% de réduction sur votre première formation …

Encore plus de tutoriels vidéos gratuits

Ce tutoriel est proposé par tuto.com qui vous donne accès à plus de 2500 tutoriels photo et que j’ai sélectionné pour la qualité de ses publications. Comme pour les autres tutoriels gratuits, vous pouvez lire la vidéo à l’aide de l’écran ci-dessus. De même il vous suffit de créer gratuitement un compte sur tuto.com pour accéder à l’ensemble des tutoriels photo gratuits, plus de 2500 actuellement.

Quel accessoire de studio utiliser pour quel résultat et quelle qualité de lumière ? Voici la présentation en vidéo des principaux diffuseurs de lumière pour le studio, et leur impact sur la qualité de la lumière.

Pour faire de la photo en studio il faut connaître les différents types d’éclairages voir Techniques de photo pro pour les photographes amateurs) mais aussi quels sont les principaux accessoires à utiliser avec les flashs Cobra ou les flashs de studio.

Dans la vidéo ci-dessous, vous allez découvrir cinq modificateurs de lumière – c’est le terme employé pour désigner les accessoires pour flashs – et leur impact sur la qualité de la lumière.

Ce que vous allez découvrir dans ce tutoriel vidéo

Dans ce tutoriel vidéo extrait de la série « La lumière en photographie », le formateur vous présente :

• les principaux accessoires pour flashs Cobra et flashs de studio
• la description des différents modificateurs de lumière (snoot, grille nid d’abeille, parapluie, bol beauté, boîte à lumière)
• le type de lumière produite par ces accessoires
• ce qu’est un catchlight
• des exemples d’applications de catchlight

Pour suivre le tutoriel, cliquez sur la flèche du lecteur ci-dessous. Le tutoriel dure environ 10 mns, il est possible qu’il vous faille attendre quelques secondes ou dizaines de secondes (selon votre connexion) pour que la vidéo se lance. Patientez pendant que le trait blanc tourne … Ensuite vous pouvez l’agrandir en plein écran pour profiter au mieux des explications et visualiser l’écran du formateur.

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En complément, tuto.com vous propose des formations vidéos de plus longue durée, accessibles après achat de crédits que vous pouvez utiliser comme bon vous semble.

Suivez le lien pour créer un compte gratuit et accéder aux tutoriels vidéos gratuits sur Photoshop, Lightroom, DxO et la pratique photo. Une fois le compte créé, vous trouverez tous les tutos gratuits sur le site, l’achat de crédits en option permet d’accéder aux formations de plus longue durée. Ce n’est pas une obligation.

Le packshot (ou pack shot), est une photographie de haute qualité d’un produit sur un fond le plus souvent uni servant à présenter le produit sur catalogue, sur un site web ou encore dans une démarche de contrôle qualité au sein d’une entreprise. Pour réaliser ce type de photographie, vous pouvez utiliser un studio et son équipement aussi complet qu’onéreux, ou vous pouvez investir dans un mini-studio qui vous permettra de photographier facilement les objets qui vous intéressent.

L’offre est conséquente en matière de kits packshot pour le particulier, avec des modèles abordables comme des modèles réalisés par certains bricoleurs (en savoir plus avec le Guide de la photographie d’objets).

Comment utiliser un mini-studio pour packshot ? : l’éclairage

Pour photographier un objet avec ce type de matériel, il vous suffit de disposer l’objet en question à l’intérieur du volume généralement blanc dont l’intérêt est de répartir harmonieusement la lumière sans provoquer d’ombres portées (en forme de tente la plupart du temps).

Exemple de photo packshot avec un mini-studio

L’éclairage peut se trouver à l’extérieur de l’enceinte, il s’agira par exemple de lampes de bureau suffisamment puissantes et réparties de part et d’autre de la tente ou de deux lampes type lumière du jour adaptées à un usage photo.

lampe Big lumière du jour 20W – 5000k à économie d’énergie

L’éclairage peut également se trouver à l’intérieur selon les modèles et être constitué de deux tubes de type lumière du jour.

Photo extraite d’une série réalisée avec tente blanche et deux tubes lumière du jour situés de part et d’autre à l’extérieur pour servir d’illustration à l’ouvrage « Les objets du tabac de la grande guerre : Artisanat de tranchée« .

La Balance des blancs

Mieux vaut photographier en RAW pour pouvoir agir sur la balance des blancs lors du post-traitement.

Si vous souhaitez caler cette dernière dès la prise de vue, il vous faut utiliser une charte de calibration. La charte sert de référence pour ajuster la balance des blancs dans le logiciel. Il est aussi possible de réaliser une photo test pour caler la Balance des blancs directement sur le boîtier, voir la notice de votre appareil pour savoir comment procéder.

exemple de charte de calibration – modèle présenté TrueColors de Scuadra

Cette charte vous permet de déterminer facilement la température de couleur à ajuster en proposant une zone blanche, une zone noire et un gris à 18%.

photo pack shot avec BdB non réglée – position auto par défaut particulièrement inadaptée

photo après réglage de la BdB

La balance des blancs se règle aisément en post-traitement dans tout logiciel de développement RAW. Il suffit de mesurer avec la pipette adéquate sur la zone blanche de la charte de gris.

Prise de vue

Une fois votre éclairage calé et l’objet positionné comme il doit être, il vous suffit de déclencher en ayant pris soin de poser l’appareil sur pied si la vitesse de prise de vue est faible – ce qui peut être le cas si l’éclairage n’est pas suffisant.

Prenez soin de régler l’ouverture de telle façon que la profondeur de champ soit suffisante pour que l’ensemble de l’objet à photographier soit net, du premier au dernier plan. L’usage d’un pied vous permet de choisir une vitesse très lente si nécessaire, déclenchez avec le retardateur au besoin ou une télécommande s’il y a risque de bougé (un temps de pose d’une seconde n’est pas interdit si vous ouvrez à f/11 ou plus).

exemple d’utilisation du cube Lastolite avec appareil sur trépied

Il ne vous reste plus qu’à traiter les photos dans votre logiciel de développement RAW, le traitement par lot vous permettant d’ajuster la balance des blancs sur toute une série de photos faites dans les mêmes conditions.

Vous pouvez vous procurer les accessoires nécessaires auprès de tout revendeur de matériel photo ou en ligne, chez Miss Numerique par exemple.

En savoir plus sur la photo d’objets et le packshot …