Comment régler son reflex numérique en cas de faible lumière | Choisir et utiliser votre reflex - Nikon Passion


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Comment régler son reflex numérique en cas de faible lumière

par Jean-Christophe Dichant

6 novembre 2009

bordeaux

Le sujet de la photo par faible lumière revient souvent dans les discussions sur notre forum, aussi j’ai pris pris le temps de compiler différentes informations fournies pour vous proposer ce tutoriel collectif. Après « la prise de vue en meeting aérien« , premier tutoriel du genre, voici donc quelques conseils pour photographier lorsque la lumière à votre disposition est faible.

Quel mode utiliser lorsque vous devez faire de la photo « reportage » par faible luminosité ?

La plupart des sondés répondent : le mode A, ouverture moyenne  f/8

Mais si toutefois, en adoptant ce réglage, on se retrouve avec une faible vitesse comme le 1/40ème de sec., que faire ? : ouvrir plus le diaphragme toujours en mode A ou bloquer une vitesse en mode S ?

Une possibilité offerte par les reflex numériques est de passer en mode ISO auto. C’est un apport du numérique que de permettre de varier cet élément de sensibilité alors autant en profiter.

Si l’objectif est de bonne qualité, ne pas hésiter à ouvrir au maximum (f/2 ou f/4 par exemple), vous aurez de beaux fonds flous et pour le reportage c’est parfait.

La combinaison des deux choix précédents donne « Iso auto » avec vitesse minimale pour ne pas être flou (par ex. 1/90ème) et ISO maxi à 1600 ou 3200 (voire plus sur les boîtiers récents).

Si vous êtes adepte des réglages manuels, alors changez les ISO en permanence en précalculant à peu près ce dont vous avez besoin en fonction des conditions de lumière par rapport à la focale utilisée.

Le réglage ISO Auto

L’ISO auto est vu par certains comme un mode ‘pour débutant’ jusqu’au jour où à la suite de photos en intérieur en oubliant de baisser les ISO en fin de séance, on se retrouve à faire des images en plein soleil à 1600 ISO (oui, c’est pas brillant, mais ça arrive à tout le monde non ?).

autoISO

Accès au réglage Auto-ISO dans le menu Nikon

A condition de paramétrer avec soin son matériel selon le boîtier et l’objectif utilisés, c’est une aide assez pratique et les paramétrages disponibles permettent de dominer la situation selon ses propres désirs.

Une fois le principe des ISO auto bien compris, c’est une vrai merveille pour disposer du plus bas réglage ISO possible en fonction de la lumière disponible, tout en s’assurant que la vitesse d’obturation ne descend pas en-dessous du minimum spécifié. Sur un même spectacle par exemple, il est possible de passer de 200 à 3200 ISO en fonction des besoins. Reste après à soigner le traitement RAW pour les plus hauts ISO.

Méthode de réglage

Régler l’ISO sur le boîtier sur la plus basse valeur souhaitée (200 ISO sur un D7100 ou D3200 par exemple).

Ensuite estimer la vitesse minimale nécessaire en fonction des mouvements du sujet et de la focale ou des conditions de prise de vue. Donner cette valeur comme vitesse minimale à obtenir (exemple le 1/90ème pour du portrait au 50mm).

Ensuite régler la valeur ISO maximale acceptable selon ses goûts et le boîtier (exemple 1600 ISO). A l’utilisation, choisir une ouverture suffisante pour que la profondeur de champ couvre le sujet (exemple pour du portrait f/2,8 et s’en tenir à cette ouverture.

Résultat

S’il y a beaucoup de lumière, le boîtier va commencer par aller au plus bas en matière de réglage ISO, s’il y a encore plus de lumière la vitesse va augmenter et le temps d’exposition diminuer.

Si par contre la lumière devient plus faible, la vitesse va descendre jusqu’au 1/90ème (ou la valeur minimale sélectionnée) et si cela ne suffit toujours pas, les ISO vont monter de manière progressive pour maintenir la vitesse minimale choisie.

Précautions

L’ISO auto, c’est bien mais attention à ne pas diaphragmer trop (à f/22 par exemple) car alors toutes les images seront faites à 1600 ISO (dans le cas de l’exemple précédent) alors qu’il y a suffisamment de lumière pour descendre en ISO avec une autre ouverture.

De même, ISO auto et flash ne font pas bon ménage. Sur certains Nikon, dès qu’on active le flash (intégré ou cobra), il reste sur la sensibilité choisie via le bouton ISO (faites le test sur votre boîtier pour savoir).

Il peut être bon de monter de 1/3 d’IL au moins pour envoyer la courbe à droite (cf. l’histogramme) afin d’éviter au mieux le bruit. Il vaut mieux une légère surexposition que le contraire, ce sera plus facile à traiter lors du post-traitement logiciel.

Il faut aussi préciser quel mode de mesure utiliser. Lors d’un spectacle par exemple, le sujet est souvent très fortement éclairé et le reste de la scène très sombre. La mesure matricielle aura tendance a vouloir l’ensemble de l’image bien éclairé. Si le sujet est petit et clair sur un fond sombre il sera très certainement surexposé. Par contre si le sujet est petit et sombre sur un fond clair il sera certainement sous exposé.

En concert par exemple, un chanteur sous les projecteurs avec un fond noir, en matricielle sans correction donnera un fond gris et des visages surexposés sans couleur. Pour remédier au problème, il faut soit corriger l’exposition en descendant de plusieurs IL, soit utiliser la mesure pondérée centrale (qui donnera plus d’importance au centre de l’image)  soit la mesure spot (plus délicate à utiliser) avec une mesure sur le sujet principal.

Il est intéressant d’utiliser le mode ISO auto pour autoriser le boîtier à monter en ISO quand la lumière faiblit et non pas pour autoriser des hautes vitesses quand il y a « trop » de lumière.

Par très faible lumière, que faire quand l’autofocus n’accroche pas ?

Y a-t-il une autre possibilité que le mode manuel ? Comment faire le point sur une zone ?

C’est le problème de l’autofocus mais pour autant avec une optique très lumineuse, l’AF est utilisable avec un minimum de lumière, par contre la faible profondeur de champ (PDC)  rend le réglage imprécis en raison du manque de lumière. Pour alléger le travail de l’AF en faible lumière il est préférable de n’utiliser qu’un seul capteur AF et celui du centre qui en général est plus rapide et précis.

D300-viewer

Collimateur central sélectionné sur l’autofocus du Nikon D7100

En concert ou spectacle il est conseillé de passer en mode de mise au point manuel pour pallier à ce défaut. Dans ces conditions, changez vos habitudes avec les boîtiers récents type D810 ou D7100.

Vous pouvez travailler en mode M avec une vitesse réglée par exemple sur 1/250ème pour éviter les flous de bougé du sujet, l’ouverture à f/2,8 pour une focale de 200 mm et les ISO auto limités à 6400 maximum, l’anti-vibration VR souvent enclenché, le réglage de bruit ISO enclenché selon le rendu souhaité et un zeste de D-lighting. Correction d’exposition : de 0 à -1 IL selon la réflectance du sujet. Le tout en Raw compressé sans perte. Jamais de flash bien évidemment, sinon on gêne – et on se fait sortir – et adieu les beaux éclairages. Evitez de descendre en-dessous du 1/100ème pour éviter les flous.

Voilà donc quelques conseils que vous prendrez soin d’adapter à votre propre pratique. Vous avez une question ? Un problème précis ? Laissez un commentaire et on en parle !

  • Attouinabil

    clairement ,comment je dois régler mon d300 quand le sujet bouge rapidement ex. quand un cheval et son cavalier sautent un obstacle ?

    • Fabrice Joly

      Hello,

      Je conseillerais 1/500ème pour un objectif de 100mm maxi.

      Si c’est à 300mm, il faut passer un cran au dessus soit 1/1000ème mais par manque d’information sur l’éclairage et l’optique, ça va être difficile de donner une réponse plus juste.

      Ce sont les vitesses minimales que j’utiliserais et je choisirais le mode S couplé avec l’ISO auto en fixant le maximum à 800 ISO sur un D300. 1600, ça reste acceptable mais il y aura du bruit à éliminer. Le mode raw + JPEG basic ou raw seul sont à privilégier.

      Bonnes photos,

      Fabrice

  • Fabrice Joly

    Ok, tout ça c’est tout bon, mais n’oubliez-pas que pour une bonne mise au point c’est sur l’oeil du sujet le plus proche qu’il faut le faire en mode AF-S spot et recadrer,

    Le mode AF-C est à bannir car il va prendre l’objet le plus proche (pied de micro) pour une mise au point qui ne sera pas satisfaisante.

    A 1.8 ou 2, c’est mortel, à f:4, ça peut se rattraper. Donc 3200 ISO pour un D7000, 6400 pour un D700 si possible, 1600 sinon et en cas de force majeure (D200 que j’utilise encore) c’est 800. Ne cherchez-pas à dépasser ces valeurs, on les a comparées depuis longtemps.

    Pour la balance des blancs, il faut shooter la grosse caisse et vérifier mais 4300 à 4400 °k, c’est la bonne BDB.

    Enfin, prenez des raws ou des raws + JPEG pour livrer vite en format web et mieux en JPEG issus des raws.

    Je fais 1000 à 1500 photos de concert ou théâtre / semaine et la 1ère chose à faire c’est de visiter la salle avec la présence des musiciens / comédiens et surtout l’éclairagiste. Lui seul peut indiquer les bons ou mauvais éclairages et permettre de préparer le matos qui va bien.

    N’oubliez- surtout pas que ces images sont par définition à l’attention des organisateurs du spectacle et qu’un contact avant avec tout le monde s’avère bien utile. Bien plus que de porter un 70-200/2.8 qui ne pourra pas sortir du sac. C’est votre présent et aussi votre futur, ce sont des portes ouvertes à l’accréditation « photographe officiel » pour la prochaine fois.

    Bonne chance à tous,

    Fab

    Contrairement à ce qu’indique CI, une carte de 16 Gb, c’est payer le prix fort du Gb. La meilleure option qualité/prix c’est la 32 Gb classe 10.

  • http://arnaudpincemin.com Arnaud Pincemin

    vous pouvez également consulter ce tutoriel pour en savoir plus sur la prise de vue en basse lumière 😉
    http://www.nikonpassion.com/comment-reussir-vos-photos-en-basse-lumiere/

  • Pingback: 15 réglages que tout photographe débutant et amateur devrait connaître | Choisir et utiliser votre reflex - Nikon Passion()

  • GE83

    « Un zeste de D-lighting » EN RAW !!!!!!!! çà c’est un scoop !

    • http://www.nikonpassion.com Nikon Passion

      Pas un scoop non, le D-Lighting peut modifier l’exposition selon les conditions, donc la nature du RAW. Encore faut-il le noter :)