Voici la suite du guide d’achat photo pour vous aider à choisir votre appareil photo. Après avoir détaillé les différentes gammes d’appareils, voyons comment lire une fiche technique et savoir ce dont vous avez vraiment besoin quand vous cherchez un nouvel appareil photo.
Guide d’achat photo : les caractéristiques essentielles
Présenter les fonctions essentielles dont doit disposer un appareil photo est un pari risqué. En effet chaque utilisateur a des besoins spécifiques et ce qui est essentiel à l’un peut ne pas l’être à l’autre.
Les appareils photo proposent tous des fiches techniques bien fournies. Face à une telle débauche de fonctions, il faut passer du temps à comprendre de quoi il s’agit et surtout à quoi cela va vous servir, ou pas. Certaines caractéristiques s’avèrent indispensables quand d’autres ne sont que des gadgets.
Apprenons à lire et décoder les fiches techniques avec ce second article du Guide d’achat photo …
Le nombre de pixels (Mp)
Guide d’achat photo
Le capteur d’un appareil numérique
Quelques rappels
Le nombre de pixels (exprimé en Mp, millions de pixels) représente la définition du capteur de votre appareil photo. Contrairement à ce que les vendeurs veulent parfois vous faire croire, ce n’est pas parce qu’un appareil a plus de pixels qu’un autre que les photos seront de meilleure qualité. C’est parfois même l’inverse.
Lire Combien de mégapixels vous faut-il vraiment pour avoir la qualité d’image attendue ?
Pour faire simple, le pixel représente le plus petit élément sensible du capteur capable de recevoir la lumière et de la traduire en une information utile à la formation de l’image finale (en toute rigueur cela s’appelle un photosite mais je banalise).
Plus il y a de pixels sur le capteur, plus il y a de points différents composant la photo. Vous pourriez penser qu’il vaut mieux avoir plus de pixels pour avoir une photo plus riche en détails (c’est l’argument du vendeur). Mais chaque capteur ayant une dimension bien précise, la surface disponible détermine la taille de chaque pixel.
Exemple : pour une même dimension de capteur, les pixels d’un capteur 45 Mp sont environ deux fois plus petits que les pixels d’un 24 Mp. Il faut bien les caser quelque part !
Il faut savoir que la taille d’un pixel définit sa capacité à capter la lumière reçue. Plus la taille est importante, plus la quantité de lumière reçue est importante et meilleure est la qualité de l’information envoyée au boîtier. Les capteurs disposant de pixels plus petits produiront donc des images de moins bonne qualité à taille de capteur identique (je simplifie mais c’est l’idée).
Quel capteur choisir
Pour pallier ce phénomène physique, les constructeurs améliorent en permanence la qualité de leurs capteurs, les modèles actuels à 24 Mp sont plus performants que les anciennes générations à 12 Mp.
A tarif proche, considérez les nouvelles générations d’appareils qui sont plus performants que les modèles précédents bien que le nombre de pixels soit identique. De même, faire le choix d’un modèle disposant de moins de pixels est souvent une bonne alternative car la qualité d’image n’en sera que meilleure.
Et les tirages grand format ?
Ne tenez pas compte des arguments des vendeurs vous expliquant qu’avec plus de pixels vous pourrez faire des tirages papier de plus grande taille. Si c’est vrai dans l’absolu, sachez que vous pouvez faire un tirage 20 x 30 cm avec 6 Mp, et oser sans problème le 60 x 90 cm avec un capteur 20 Mp. Alors avec 24 Mp, vous allez déjà loin …
Pour faire des tirages 10 x 15 (format carte postale), tous les capteurs conviennent, ne réfléchissez même pas.
Le nombre de pixels est un des critères qui définit la qualité de votre appareil photo. Ce n’est pas le seul aussi il ne faut pas vous limiter à cette valeur pour faire votre choix. Je vous invite à regarder également la performance en gestion de la lumière (sensibilité ISO) et la taille du capteur (plus il est grand, meilleure est la sensibilité).
L’ergonomie
Lorsqu’on me demande quel modèle choisir, je réponds souvent “il faut les prendre en main pour vous faire votre propre idée”. L’ergonomie d’un appareil photo, quelle que soit la gamme considérée, est en effet un des critères de choix souvent oublié alors qu’il est essentiel.
Selon que vous avez de grandes mains ou non, que vous êtes gaucher ou droitier, que vous avez des lunettes ou que vous allez porter longtemps à bout de bras l’appareil ou non, la forme du boîtier prend toute son importance. La disposition des différentes commandes est un autre critère ergonomique.
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pouvez-vous loger vos doigts entre la poignée et le corps du boîtier ?
Lorsque vous prenez un appareil photo en main, posez-vous les questions suivantes :
- arrivez-vous à atteindre aisément les différents boutons ?
- le boîtier tient-il facilement dans votre main ?
- pouvez-vous viser sans difficulté ?
- l’écran arrière est-il suffisamment clair et explicite ?
Rendez-vous dans un magasin spécialisé ou essayez l’appareil de vos proches, mais n’achetez pas un appareil photo sans l’avoir vu et pris en main.
La désactivation du mode automatique
Pour vous faire plaisir en photo, et dès que vous commencerez à explorer les possibilités créatives de votre appareil, vous en arriverez vite à vouloir quitter le mode automatique.
Voici les caractéristiques à connaître pour choisir un appareil photo qui va correspondre à vos besoins.
Guide d’achat photo : l’autofocus
L’autofocus est le module qui assure la mise au point automatique sur le sujet choisi. Si la mise au point n’est pas bonne, la photo est floue !
Le choix d’un boîtier ne peut se faire sans considérer les performances de son module autofocus. Outre la réputation de la marque, faites-vous une idée des performances de l’autofocus à l’aide de ces quelques tests rapides. Réglez le boîtier en automatique, portez l’œil au viseur et appuyez à mi-course sur le déclencheur :
- la mise au point se fait-elle rapidement ?
- choisissez un sujet proche de vous, puis un autre éloigné, la mise au point se fait-elle avec précision dans les deux cas ?
- faites le même test dans l’obscurité si possible, l’autofocus arrive-t-il à faire la mise au point quand la lumière manque ?
- suivez un sujet en mouvement (demandez à un proche de bouger), l’autofocus arrive-t-il à suivre le sujet en assurant la mise au point ?
Certains boîtiers embarquent des modules complexes à utiliser dès que vous sortez du mode automatique. Les combinaisons sont nombreuses et l’autofocus est le module qui demande le plus de pratique pour être bien maîtrisé (voir Quel mode autofocus choisir ?). Il est donc essentiel que le mode automatique soit performant pour que vous puissiez profiter de votre appareil photo le temps de vous approprier les différentes combinaisons possibles.
La stabilisation d’image (réduction des vibrations)
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Objectif NIKKOR Z 100-400 mm f/4.5-5.6 VR S à stabilisation optique intégrée
Lorsque le temps de pose est trop long par rapport à la scène photographiée vous prenez le risque de bouger et de faire des photos floues. Les constructeurs ont ajouté des fonctions de stabilisation pour minimiser ce problème.
Il existe deux types de stabilisation : la stabilisation optique et la stabilisation électronique. De plus la stabilisation peut être intégrée au boîtier ou à l’optique.
Stabilisation optique
C’est le système le plus répandu et le plus efficace. Il fonctionne par déplacement d’une partie du bloc optique dans l’objectif et permet de gagner 3 à 4 valeurs de temps de pose tout en assurant des images parfaitement nettes. Ce système est souvent noté VR (Vibration Reduction) ou OIS (Optical Image Stabilisation).
Stabilisation électronique
Ce système consiste à appliquer aux photos un traitement après la prise de vue pour les rendre plus nettes. S’agissant d’un traitement à posteriori, il n’est pas aussi efficace que le stabilisateur optique agissant au moment de la prise de vue.
C’est un procédé fréquemment rencontré sur les appareils compacts, bridges et certains hybrides car il coûte moins cher à produire (pas de composant supplémentaire).
Stabilisation du capteur
Ce type de stabilisation est apparu avec les appareils photo hybrides. La stabilisation du capteur consiste à annuler ses micro-déplacements pendant la prise de vue, de façon mécanique.
Cette stabilisation est souvent appelée IBIS pour « In Body Image Stabilization ».
l’hybride Nikon Z 6II à stabilisation par déplacement du capteur
Quel système de réduction des vibrations choisir ?
Intégrée au boîtier, la stabilisation du capteur a l’avantage d’être active quel que soit l’objectif utilisé, stabilisé ou non.
La stabilisation de l’objectif est plus complexe et donc plus coûteuse. Toutefois la plupart des optiques récentes disposent du système VR ou OIS, y compris sur les optiques entrée de gamme vendues en kit avec les reflex et hybrides.
Guide d’achat photo : les modes de prise de vue P, S, A, M ou semi-automatiques
Le mode automatique vous évite de rater vos photos. Il est assez intelligent pour déterminer avec précision quels réglages appliquer en fonction du type de sujet et des conditions d’éclairage. Il sait reconnaître un visage, distinguer les couleurs, déclencher le flash quand la lumière manque.
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Passer d’un mode P, S, A, M à l’autre
Toutefois pouvoir désactiver ce mode pour garder le contrôle ne peut se faire que si l’appareil photo concerné dispose de modes semi-automatiques généralement désignés par les lettres P, S, A et M.
- le mode P pour Programme permet de changer le couple temps de pose/ouverture
- le mode S pour Speed – Vitesse – permet de changer la vitesse d’obturation (ou temps de pose)
- le mode A pour Aperture – Ouverture – permet de changer la valeur de l’ouverture (du diaphragme)
- le mode M pour Manuel permet de tout régler à votre guise.
Quitter le mode automatique, c’est vous donner la possibilité de changer les paramètres d’exposition : temps de pose, ouverture, sensibilité (triangle d’exposition).
En changeant le temps de pose, vous gérez les scènes d’action (sport, jeux d’enfants) pour réduire le risque de flou.
En changeant l’ouverture, vous jouez sur la netteté des différentes zones de l’image : sujet principal bien net avec un joli flou en arrière-plan, diminution du risque de flou quand la lumière manque par changement de la valeur du diaphragme.
En changeant la sensibilité vous permettez au boîtier de fonctionner avec une valeur ISO plus adaptée à la scène. Vous aurez alors des photos plus nettes en basse lumière, des flous de bougé moins fréquents, une meilleure qualité globale.
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Avec les hybrides
Au rayon des hybrides il faut distinguer les modèles amateurs des modèles plus experts. Les premiers vous incitent à rester en automatique à la manière des compacts quand les seconds vous donnent toute liberté de procéder à votre guise.
Avec les reflex
Les reflex permettent tous de couper l’automatisme pour prendre le contrôle, de façon plus ou moins ergonomique. Les modèles entrée de gamme nécessitent le recours au menu pour changer les réglages, les modèles experts disposent de touches à accès direct.
Avec les bridges
Les bridges proposent pour la plupart le débrayage du mode automatique mais ce n’est pas leur nature première.
Avec les compacts
Les compacts sont peu adaptés au fonctionnement hors mode automatique. Bien qu’ils permettent parfois de débrayer l’automatisme (fouillez les menus pour trouver …), ce n’est pas dans leurs gènes et vous rencontrerez plus d’inconvénients que d’avantages à les utiliser ainsi.
Guide d’achat photo : le viseur
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aperçu du viseur optique du Nikon Z 6III
Le viseur est cette petite fenêtre qui vous permet de cadrer votre photo avant de déclencher. Il existe différents types de viseurs :
- les viseurs électroniques des bridges et des hybrides donnent une image comme sur l’écran arrière avec une couverture à 100%,
- les viseurs optiques des reflex donnent une image directe avec une couverture du champ visé plus ou moins importante,
- les viseurs hybrides de certains … hybrides sont capables de fonctionner en mode visée optique ou visée électronique,
- les viseurs additionnels de certains compacts et hybrides viennent se glisser sur la griffe porte-flash pour compléter la visée sur l’écran arrière.
Avec un reflex, le viseur est de type TTL (Through The Lens ou au travers de l’objectif) et vous donne l’exacte vision de ce que vous allez photographier puisque l’objectif fait partie du système de visée.
Avec un hybride à viseur électronique, c’est l’image finale que vous voyez et non la scène cadrée.
Viseur optique ou viseur électronique ?
L’avantage de la visée optique est de donner une image claire et ‘immédiate’ car aucun traitement électronique n’intervient au contraire de la visée électronique. Celle-ci est une interprétation de l’image cadrée affichée via un écran (le viseur électronique) avec des conséquences en matière de qualité du rendu.
L’avantage de la visée électronique est de donner une image avant la prise de vue en tous points fidèle à ce que sera la photo (WYSIWYG – What You See Is What You Get). Vous voyez la photo telle qu’elle sera prise. C’est un avantage indéniable pour tous les cas complexes comme la photographie de spectacles, en basse lumière, avec des éclairages difficiles. Ce type de viseur s’avère parfois moins réactif que le viseur optique même si les derniers modèles équipant les hybrides n’ont plus grand-chose à se voir reprocher.
le viseur électronique des Nikon Z
Avant de faire votre choix, faites la liste des utilisations les plus courantes que vous ferez de votre boîtier. Si vous privilégiez les scènes d’actions et de sport, le viseur optique peut être préférable. Si vous faites souvent des photos de spectacles en intérieur, le viseur électronique est un meilleur choix.
Le poids
Au sein d’une même gamme tous les appareils photo pèsent sensiblement le même poids. Avec les compacts le poids est négligeable. Avec les bridges et les hybrides entrée de gamme, aussi. Seuls les hybrides experts-pros présentent des écarts importants entre un modèle entrée de gamme plutôt léger et un modèle expert plus lourd.
Il est donc essentiel à nouveau de prendre en main le modèle concerné pour voir si son poids ne sera pas un handicap au bout de quelques heures. Pensez que l’hybride expert-pro sera complété d’un objectif qui peut vite s’avérer aussi lourd que le boîtier voire même plus !
Si votre appareil photo est trop lourd, vous le prendrez avec vous moins souvent et vous en profiterez moins. Mieux vaut choisir un modèle plus léger peut-être un peu moins performant qu’un modèle plus lourd et plus performant.
Ce ne sont pas les performances qui font la photo mais le fait d’avoir avec vous votre appareil !
Guide d’achat photo : la robustesse
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La construction en alliage de magnésium et fibre de carbone du reflex Nikon D780
Selon les usages que vous allez faire de votre appareil photo, vous devez envisager un boîtier plus ou moins endurant. Inutile d’investir dans un poids-lourd construit comme un char d’assaut pour faire des photos de famille. Par contre passer un mois dans la jungle tropicale avec un modèle entrée de gamme c’est prendre le risque que le boîtier souffre de l’humidité.
Les marques rivalisent d’ingéniosité pour donner à leurs boîtiers des qualificatifs qui ne traduisent pas toujours la réalité. Voici quelques termes rencontrés dans les différentes fiches techniques :
- tropicalisé : se dit d’un boîtier qui dispose de joints spécifiques et de traitements internes évitant la pénétration de poussières et de l’humidité à l’intérieur du boîtier. Le même terme peut être utilisé pour les objectifs
- étanche : se dit d’un boîtier capable de résister à l’immersion (être plongé dans l’eau) pendant une durée déterminée, et/ou de résister aux précipitations (pluie intense, taux d’humidité très élevé)
- tous temps : se dit d’un boîtier capable de fonctionner sans risque dans un environnement difficile (poussière, sable, humidité, pluie) sans qu’il ne soit tropicalisé pour autant.
Il faut prendre ces termes avec beaucoup de prudence d’autant plus que circulent toujours quelques légendes. On peut lire par exemple que “les boîtiers pros sont tropicalisés alors que les autres ne le sont pas”. Ou que “un boîtier qui n’est pas étanche ne peut pas être utilisé quand il pleut” ou encore “que les limites d’utilisation d’un boîtier sont comprises dans la plage –10°/+40°”.
C’est faux. Ne vous basez pas sur ces généralités la plupart du temps erronées.
Appareil photo tropicalisé
Aucun boîtier Nikon actuel n’est tropicalisé au strict sens du terme (c’est pareil chez les autres constructeurs). Pas même les modèles pros comme le Nikon Z 9 ou le Nikon D6. Le dernier Nikon tropicalisé était le Nikon F3 sorti en 1980.
Par contre la plupart des boîtiers sont tous temps, conçus pour limiter l’intrusion des poussières, du sable ou de l’humidité. Les modèles experts-pros sont plus performants en la matière. Toutefois ce n’est pas parce que votre boîtier ne fait pas partie de ces gammes que vous ne pourrez pas l’utiliser ponctuellement dans des conditions difficiles. Il faudra simplement être un peu plus précautionneux.
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Le Nikon Z 6II ne craint pas l’humidité et le froid !
Appareil photo étanche
Les modèles étanches sont capables de résister à un séjour de plusieurs heures dans l’eau comme aux pluies tropicales. Vous trouverez ces modèles dans les gammes compacts (la plupart des constructeurs) et hybrides. Aucun reflex ou hybride n’est étanche sans un caisson étanche additionnel (seul le Nikon One AW1 l’était, il n’est plus fabriqué).
Appareil photo tous temps
Ce terme bien évasif signifie que vous pouvez utiliser votre matériel sous la pluie, en bord de mer, sur la plage, dans le froid et l’humidité, dans la neige, etc. Ce n’est en rien une garantie d’étanchéité et les précautions d’usage s’imposent.
Prenez soin de garder le plus longtemps possible ce type de boîtier dans un sac étanche, sortez-le au dernier moment. Laissez-le sécher s’il est mouillé, évitez d’ouvrir les trappes sous l’eau. Et ne changez pas d’objectif sous la pluie.
La plupart des boîtiers sont toutefois bien plus résistants que vous ne pouvez le penser. Quelques gouttes d’eau n’ont jamais mis en péril un boîtier. Un simple sac plastique bien placé reste une protection idéale pour éviter le pire.
Si vous fréquentez des zones humides, utilisez des sachets déshydratants qui absorbent l’humidité dans votre sac photo (suivre les conditions d’utilisation données par le fabricant).
Guide d’achat photo : le Menu et les commandes
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Le menu type d’un hybride expert Nikon
Le menu de votre appareil photo est ce que vous allez utiliser le plus souvent avec le déclencheur ! Prenez donc soin de vérifier si l’ergonomie et la lisibilité de ce menu vous conviennent.
Rien de tel que de prendre en main le boîtier et de jouer avec le menu et ses touches de contrôle : regroupement des fonctions, taille de l’affichage, écran tactile, assistances visuelles (par exemple guide interactif), rapidité d’accès aux fonctions courantes sont des points à étudier.
Certains boîtiers permettent de personnaliser les menus et le rôle de certaines touches (souvent nommées “fonction ou Fn”). Si vous aimez adapter votre matériel à votre pratique, c’est un avantage.
Certains menus incluent une aide contextuelle qui permet à tout instant de savoir à quoi sert une fonction bien précise, c’est un autre avantage qui vous évite le recours fréquent au manuel (que vous n’aurez jamais avec vous …).
Le format RAW
Caractéristique essentielle des modèles experts-pros, le RAW est un format d’enregistrement des photos qui vous donne le plus de possibilités pour donner à vos images le rendu souhaité. Le RAW est l’équivalent du négatif argentique.
Certains boîtiers (compacts en particulier) n’autorisent pas l’enregistrement en RAW, c’est une limite à connaître. Tous les hybrides le permettent, tout en vous laissant la possibilité de photographier en JPG ou en RAW+JPG.
Même si vous ne maîtrisez pas le format RAW encore, pensez que vous aurez peut-être envie de vous y mettre plus tard.
Guide d’achat photo : le mode vidéo
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L’hybride plein format Nikon Z 6II en configuration de tournage vidéo
Parler vidéo dans un guide d’achat photo ? Oui car les modes vidéo équipant les reflex et hybrides sont capables de faire aussi bien, voire mieux, que la plupart des caméscopes numériques. Ils vous évitent de transporter deux appareils différents.
L’enregistrement vidéo à partir d’un appareil photo présente des avantages indéniables : choix des objectifs, qualité du capteur en basse lumière, gestion de la profondeur de champ pour ne citer que ceux-là.
Sachez cependant que la durée d’enregistrement d’une séquence unique est limitée par construction (voir la fiche technique du matériel concerné) et parfois par la législation qui impose aux fabricants d’appareils photo une durée maximale. Mais vous pouvez enchaîner plusieurs séquences.
Certaines discussions peuvent vous laisser penser que filmer a des conséquences sur la durée de vie du capteur. Il n’en est rien et d’ailleurs les caméras numériques utilisent toutes des capteurs proches de ceux des appareils photos !
Les deux standards vidéo actuels sont le mode Full HD 1080p disponible sur tous les appareils toutes gammes confondues, et la 4K. L’avantage principal de la 4K est de vous permettre de recadrer une vidéo sans perdre en qualité d’image.
Les appareils photo plus performants proposent un contrôle manuel des paramètres de prise de vue ou des modes complémentaires. A réserver aux vidéastes accomplis car ces usages demandent un traitement logiciel adapté qui n’est pas à la portée de tout le monde.
Le mode rafale
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L’obturateur mécanique d’un reflex
Le mode rafale se caractérise par le nombre de photos que votre boîtier est capable de prendre en une seconde. Les valeurs courantes vont de 3 à 10 images par seconde, les plus performants des appareils photo pouvant grimper à 12, 15 ou 30 images par seconde.
Un mode rafale performant ne doit pas vous faire oublier qu’il ne s’agit pas de faire des dizaines de photos en quelques secondes pour en avoir une bonne ! Mieux vaut passer plus de temps à bien préparer une photo que shooter à 30 im./sec en espérant avoir une image correcte.
Le mode rafale doit également produire des images nettes. Il y a des contraintes fortes sur l’autofocus (qui doit suivre la cadence), sur la mesure de lumière (qui doit assurer une exposition correcte de chaque photo) et sur le système d’enregistrement (le tampon – buffer – qui doit gérer la quantité de données à stocker sur la carte).
Un mode rafale à 4 ou 5 images/sec est déjà très performant et dans la pratique il est rare de devoir aller au-delà, sauf si vous êtes photographe de sport ou d‘action et que vous photographiez dans des conditions bien précises.
Le nettoyage automatique du capteur
Si les pellicules avaient auparavant tendance à se rayer, les capteurs numériques ont tendance à attirer les poussières. Des poussières sur votre capteur, ce sont des taches visibles sur vos photos.
Pour minimiser ce désagrément, les constructeurs proposent des systèmes de nettoyage automatique du capteur. Les plus sensibles sont les hybrides et reflex à objectifs interchangeables. La poussière va plus facilement entrer lors du changement d’objectif mettant à nu ou presque le capteur. Les compacts et bridges sont moins sensibles de par leur construction.
Selon les systèmes, vous avez possibilité de déclencher automatiquement le nettoyage du capteur à la mise en route du boîtier, à l’arrêt ou les deux. Privilégiez le nettoyage à la mise en route qui a toujours lieu avant la prise de vue, c’est mieux qu’après ! Ne croyez pas ceux qui vous disent que le nettoyage automatique endommage le capteur en le faisant vibrer, une autre légende.
Retenez toutefois que le nettoyage automatique des boîtiers n’empêche pas le fait que certaines taches grasses résistent, elles ne sont pas décollées par la vibration du nettoyage. Il vous faudra donc dans ce cas avoir recours à un professionnel qui effectuera un nettoyage à l’aide de produits spécifiques. Vous pouvez également investir dans un kit de nettoyage pour le faire vous-même si vous vous sentez capable de procéder à l’opération.
Les capteurs des hybrides plus proches de l’extérieur sont plus simples à nettoyer que ceux des reflex logés derrière le système de miroir.
L’écran arrière
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L’écran orientable d’un hybride Nikon Z f
L’écran arrière des appareils photo est le centre névralgique du système. C’est grâce à cet écran que vous pouvez voir vos photos et vidéos, que vous accédez aux menus mais c’est aussi lui qui sert de viseur sur de nombreux modèles (compacts, hybrides, bridges, reflex en Live View). Tous les écrans ne se valent pas.
Les caractéristiques principales d’un écran sont :
- sa définition : plus il comporte de points, meilleure sera la qualité de l’affichage
- son rendu : certains écrans sont plus lumineux que d’autres ou plus contrastés
- sa taille : plus l’écran est grand, plus il est confortable à utiliser
- son interface de contrôle : certains écrans sont tactiles, d’autres non
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L’écran inclinable d’un Nikon D7500
La meilleure façon de juger de la qualité d’un écran est de le tester vous-même. Prenez le boîtier en main et regardez comment se comporte l’écran :
- est-il parfaitement lisible quel que soit l’angle d’observation ?
- est-il tactile ?
- est-il lisible en pleine lumière (soleil par exemple) ?
- donne-t-il un rendu des couleurs satisfaisant en mode visualisation des photos ?
- vous permet-il de viser correctement pour prendre une photo ?
Certains écrans sont orientables ou inclinables. Les écrans orientables peuvent être retournés (fans de selfies et vidéastes, c’est pour vous) tandis que les inclinables bougent sur un seul axe pour cadrer à bout de bras ou au ras du sol.
La connectivité Wi-Fi et sans fil
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Connecteur Wifi optionnel pour reflex Nikon non pourvu d’un Wifi intégré
Connectivité Wifi
La plupart des appareils photo intègrent un module Wifi vous permettant de transférer les photos sur un smartphone ou votre ordinateur. Selon les versions, il peut s’agir d’un simple transfert via une application mobile pour smartphone ou d’un mode plus complet permettant un contrôle total du boîtier avant, pendant et après la prise de vue.
Le mode “envoi vers un smartphone” vous permet de partager facilement vos photos auprès de vos proches par mail ou sur les réseaux sociaux. Cette fonction produit généralement une version basse définition de la photo pour éviter que le fichier à transférer ne soit trop lourd. La plupart des appareils proposent ce mode désormais.
Le mode “contrôle total” est l’apanage de modules plus haut de gamme (et plus onéreux) que vous devez connecter sur le boîtier via un accessoire spécialisé ou la griffe porte-flash. Il vous faut ensuite paramétrer le couplage entre le boîtier et l’ordinateur, ce qui peut s’avérer plus ou moins complexe selon les modèles.
Si le modèle que vous envisagez ne dispose pas d’un mode Wifi, une alternative consiste à utiliser une carte mémoire EyeFi intégrant une fonction de stockage et une fonction de transfert Wifi.
Connectivité NFC
La connectivité NFC (Near Field Connectivity) est une autre option de transfert sans fil équipant certains boîtiers récents. Ce mode NFC vous permet de transférer des photos du boîtier vers un dispositif compatible (smartphone, tablette) en rapprochant simplement les deux appareils.
Si vous envisagez de faire de nombreux transferts de ce type pour une raison bien précise, alors c’est un mode à considérer au moment du choix.
Le GPS et la géolocalisation
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Accessoire GPS complémentaire pour appareil photo
Certains boîtiers incluent une fonction GPS dont le rôle est d’ajouter les coordonnées latitude/longitude à chacune des photos prises. Chaque photo porte alors en elle le lieu précis où elle a été prise, ce qui facilite la recherche ultérieure.
Les modules GPS les plus élaborés permettent en outre de suivre un trajet, de mémoriser différentes positions, de transférer ces éléments à un logiciels spécialisé (Google Maps ou logiciel de géolocalisation). Ils savent afficher une carte sur l’écran arrière du boîtier moyennant une connexion adaptée.
Cette fonction est intéressante si vous partez en voyage et que vous ne pouvez pas ou ne souhaitez pas noter votre position pour chacune des photos prises. Ou si vous avez un besoin bien particulier à couvrir (immobilier, cadastre, etc.). Dans tous les autres cas, il s’agit plus d’un gadget que d’un apport essentiel.
Certains appareils photo sont capables de récupérer les informations de localisation GPS générées par votre smartphone pour les intégrer automatiquement à chaque photo, c’est le cas des modèles Nikon compatibles avec le système SnapBridge.
Guide d’achat photo : tout le reste
Les fiches techniques sont riches de dizaines de fonctions qui laissent penser que “plus, c’est mieux”. Les fonctions listées dans ce guide d’achat photo sont celles qui sont vraiment importantes, et méritent d’être étudiées au moment du choix car elles auront un impact sur la qualité de vos photos et le plaisir que vous aurez à photographier.
Parmi les autres, certaines méritent que l’on s’y intéresse dans des cas bien précis, mais elles ne servent bien souvent qu’à remplir la fiche technique. Les modes scènes, les filtres, le mode panoramique ne sont pas irremplaçables. Il y en a bien d’autres.
Pour en savoir plus sur les caractéristiques techniques des appareils photo Nikon, consultez la rubrique dédiée du site de la marque.
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Lire la suite : Guide d’achat, quel objectif choisir ? …
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Bonjour,
Je suis complètement novice en photo et je recherche un Bon pareil photo pour faites des photos de familles, vacances et surtout pouvant faire de belles photos en mouvement? Évidemment je n’ai aucune idée du modèle à choisir et je ne voudrai pas le tromper aussi si vous avez des suggestions je suis preneuse merci d avance. Je veux juste un appareil facile d utilisation et qui prend de belles photo. Jusque l a j avais un Ninon coolpix 900 mais je n arrive pas à faire des photos en mouvement .Cordialement
Pourquoi pas le Nikon Z 50 qui est un hybride très capable dans les domaines cités dont la photo de sujets en mouvement.
Bien, clair, intéressant…
Bonjour Jean-Christophe,
Merci pour tes conseils que je consulte mais j’avoue que je manque d’assiduité ! Vivant sur mon île en Polynésie française, la photographie me passionne depuis très longtemps (mon premier Reflex un Yashica en 78) Ma connaissance technique reste faible par rapport à mon inspiration, alors je dois m’ imposer une méthodologie car dans un environnement, la maîtrise de son boîtier est incontournable ! J’ai acquis un D850 en Août 2019 après le D90, le D7100 et pratique sur des compacts Nikon pendant des années. Je ne prends des clichés essentiellement avec le feeling en mode A et P; Bref, je connais mes carences et j’ai envie de bosser dessus cette problématique ! Merci encore pour ton approche agréable de ce merveilleux monde de la « photographie » et de ce que tu communiques! Nati (déjà abonné)
Philippe
Bonjour , depuis l’ année j’ ai acheté l’ appareil Canon Eos 6D Mark ii wifi Gps en professionnelle aussi j’ aime regarder des photos jolie ou noir blanc , je suis content bien voir la photographie en professionnelle & en formidable belle , mais mon travail beaucoup depuis longtemps l’ année 1973 première fois la photo souvent au moment j’ ai pris faire la photographie en professionnelle en difficile & en importante , je choisi bien marquer mieux la carte mémoire en professionnelle » 64 GB OU GO que 128 gb ou go que 32 gb ou go , mieux carte mémoire 64 gb ou go très en couleur et noir blanc je fais réfléchir mieux la carte mémoire 64 gb ou go , on verra savoir besoin des photos souvenir aussi les concours photos j’ ai réussi la photo » Frété etc … je dis vrai parfait des photos en professionnelle Ciao Philippe Armel
C’est assez incompréhensible, merci de faire un effort de rédaction.
Bonjour !
je voudrais acheter un Nikon plus performant que le DF. En effet, j’ai eu des problèmes d’autofocus. J’ai eu des photos flous. J’hésite donc entre le d750, le d810, ou le D850 bien que j’aurai besoin d’un zoom car je n’ai qu’un 50mm FX. Je ne veux plus de photo floues.
et si vous pouvais me conseiller. et quelle objectif pour commencer j’ai actuellement un tamron 35mm 1.8 sp
Vraiment un grand BRAVO pour ce site, et cette lettre passionnante, claire et particulièrement bien faite et utile. Voilà des mois que j’hésite sur l’appareil qui doit remplacer mon Panasonic DMC-FZ38 (très bien pour ce qu’il est !) contre un bon reflex (ou Hybride) plus haut de gamme. Je fais encore beaucoup de photos malgré mon grand âge (74 ans) : famille, reportages divers, photos de nuit en faible lumière, macro, etc. . La difficulté est de faire le tri dans les appareils proposés actuellement trop souvent orientés à mon sens sur la vidéo d’une part, et d’autre part souvent peu aisés à manipuler. Je pense en particulier aux boîtiers Sony aux possibilités très étendues, mais complexes à gérer. C’est finalement compliqué quand on ne peut pas s’offrir un D850 Nikon, ou assimilé ! Je me suis fixé un budget maxi de 2000€ (objectif compris) mais j’hésite entre Nikon 7500, un Sony DC6400 ou encore un autre Lumix plus costaud ? Et j’avoue être encore dans le flou. Vos rubriques sont objectives et très Pro et m’aideront certainement à faire prochainement un choix définitif. MERCI
Bonjour,
Je viens de lire votre commentaire.
D’abord merci à Jean-Christophe pour cet article qui brosse effectivement l’essentiel.
J’ai acheté un D7500 il y a peu et me suis aperçu après coup qu’il n’est pas équipé de testeur de profondeur de champ. Il faut passer par le mode « live view », ce que je ne trouve pas très pratique compte tenu de sa lenteur. A savoir avant d’acheter…
Bien cordialement, Joël
Cher Christoph
Merci pour ce travail continu. Votre methode est claire net et precis sans complication.
Avec vous j ai tout appris et j ai finalement choisi le D850.
Je tiens compte attentivement de vos conseils. Je suis aussi des cours de photos sur le THE SCHOOL OF PHOTOGRAPHY et d autres academie de photo en anglais sur Internet.
J aime votre serieux et votre pedagogie claire et simple sans exageration.
Elle est a la portee de touts les niveaux et cela montre votre professionalisme.
Merci X 100
Dans le choix d’un boitier je pense que la dynamique fait partie des critères de choix
mais bien souvent elle n’est n’est pas citée dans les caractéristiques d’un appareil. Dés
fois c’est la concurrence qui la révèle.. . il y a un manque à ce niveau pour l’acquéreur
débutant qui ignore les tests et DXO.
Penses-tu que l’acquéreur débutant sache ce qu’est la dynamique ? …
Merci pour tous ces renseignements forts intéressants et très importants. Avec tous ces différents d’appareils, on est très vite perdu. Cela m’a permis de mieux comprendre toutes ces nouvelles technologies et de m’orienter sur ce que je veux.
En tout cas, un grand merci.
Merci beaucoup de prendre le temps de faire des articles aussi détaillés et intéressants.
J’ai un D7000 depuis 2011 et je songe à changer de boitier tout en gardant mes objectifs (un 60 mm macro et un zoom). Je fais essentiellement de la macro d’insectes et avec le D7000 je suis très limitée en lumière faible du matin ou du soir. Je dois aussi faire de la gymnastique pour prendre les insectes au ras du sol … Pensez-vous que le D 500 avec son écran inclinable et sa gestion de la sensibilité soit un bon choix ? Avec le D 7000 je n’utilise pas l’auto focus, totalement incompatible avec les petites bêtes. Le D 500 ferait-il mieux ? Lorsque l’occasion se présente, toujours avec les insectes, je fais aussi de la vidéo.
Le D500 est un bon choix. Ne s’agissant pas de photo sportive, le D7500 est à considérer aussi je pense.
Merci pour tous vos conseils. J’en apprends tous les jours et j’en demande encore.
Bonjour, j’ai constaté que la fonction GPS des Reflex est gourmande en batterie, je préfère donc m’en passer et doubler la photo avec mon Iphone qui m’indique en clair où a été prise la photo.
Merci du renseignement ; bon à savoir, ça. Comme je m’promène assez souvent avec mon appareil photo et extrêmement rarement avec mon téléphones, y va falloir que j’en tienne compte si jamais j’achète un gépéhesse optionnel. Mais bon, c’est pas pour l’immédiat (quoi que ça pourrait quand même être utile pour éviter de nommer mes dossiers photos « Oussadonk ».
Bonjour. Meme si on est déjà pourvu de matériel, une piqure de rappel est toujours bonne à prendre. merci pour cet article, en particulier, celui sur les multiplicateurs.
J’ai un D7200, et j’ai voulu formater mes cartes SD, mais j’ai eu un message disant que la configuration de mon appareil rendait impossible cette opération.
Que faire?
D’avance merci pour ta réponse.
Cordialement
Bonjour, j’aimerais juste savoire si tout les appareils sont résistants à des températures descendantes jusqu’à -30°C et si non, y’a-t-il des catégories ou sous-catégories qui permettent de les rassembler facilement quand on cherche à acheter son premier appareil photo?
Aucun boîtier ne descend à -30 sans sourciller, il faut regarder les fiches techniques. Les boîtiers pros sont les plus à même de répondre au besoin.
bonjour J.C.
voila apart de faire des photo avec des compact jusqu’à maintenant, je voudrais débuter vraiment dans la photo mais je suis novice auprès des reflex.
Aussi ,après des semaines de recherches ,mon choix s’est porté sur Nikon.
Hors je me trouve dans mon choix final .Mon budget se trouvant entre 1200 et 1800€ (boitier et un objectif pour démarrer) ,j’hésite entre le D7500 et le d610 (car le D500 est plus cher)
Sachant que je veux faire beaucoup de paysages( hautes montagnes voire alpi) de le photo animalière,un peu de macro et pouvoir faire aussi des effets bokeh et photo de couché et levé de soleil ,je suis vraiment dans la question …lequel?
Les deux sont au même tarifs .
Hier surpris j’ai vu dans une enseigne un photographe (payé par le magasin) pour eclairé les clients. Déjà ,je suis resté sur ma « faim » pour le chois et en plus il m’a précisé que les objectifs Nikon (AF-Snikkor 24-120mn f/4g et AF-S dx-300f/4,5-5,6g if et un autre AF-S) pouvait aussi bien s’adapter sur l’un et l’autre .Or il me semble que tu as précisé que cela est faux car le d7500 et le d610 sont différents.
Bref je te remercie de me diriger sur l’un des 2 boitiers en sachant que je ne vais le changer de sitôt et que plus tard ,je ne voudrais pas être limité sur mes envies….bien que je sache que je sache que le 7500 est bien plus récent mais cela ne veut peut etre pas être un inconvénient
merci de votre réponse
Le D7500 est plus vif avec un AF plus performant.
Le D610 a un grand capteur qui monte mieux en ISO.
Pour ce que tu décris je pense que le D610 est plus adapté, il impose par contre des optiques FX plus onéreuses, à intégrer dans la réflexion.
Les objectifs DX sont techniquement compatibles avec les boîtiers FX mais cela n’a guère d’intérêt en pratique.
Bonjour ,
Vos articles sont bien réalisés et donnent de précieux renseignements
cordialement
Bonjour Jean-Christophe.
Je me permets de vous poser une question; à savoir; que j’ai acheté un D7200 récemment pour remplacer mon D7100 qui avait 68000 clics, et j’ai un souci de post traitement dans Lightroom version 5. Le photos traitées en NEF ne s’affichent pas et me laisse entrevoir un message comme quoi le version 5 ne traite pas les NEF et que je doit installer une nouvelle version de Lightroom. (5.7)
Qu’en pensez-vous, que dois-je faire.
Dans l’immédiat, j’ai installé le version Nikon qui est conseillée dans la notice du D7200, ( moins pratique que Lr ) et ceci m’a permis de convertir mes NEF en JPG et là je peux accéder à Lightroom.
Merci JC.
Cordialement
Christian.
Il faut Lightroom 6 pour le D7200, une simple mise à jour règle le problème.
bonjour je voudrais commencer la photo en pro mais j’hésite entre le d750 et le d810
et si vous pouvais me conseiller. et quelle objectif pour commencer j’ai actuellement un tamron 35mm 1.8 sp
Moi j’y suis allé comme suit : Je définis quel est mon passe-temps favori.
Ensuite je regarde et compares les spécifications de différents appareils
et finalement j’y vais selon mon budget. Je suis propriétaire d’un D-610 depuis
environ 1 an et très fier d’être Nikoniste.
très bon article qui a le mérite de proposer une synthèse des fonctions. Après il y a l’option budget qui peut éliminer très vite beaucoup de fonction.
Je possède un Pentax: Ricoh K5II et il tropicalisé, son objectif aussi (WR) 75 joints de mémoire. Or vous dites qu’aucun reflex n’est tropicalisé, VRAI ou MENSONGE?
Merci, très bonne article 😉
Le Pentax, comme d’autres, est présenté comme tropicalisé dans la fiche technique. Il est plutôt ‘tous temps’ de par les joints et protections. La tropicalisation va plus loin que ça en toute théorie, elle permet de fonctionner dans des conditions très sévères qui demandent plus qu’un joint d’étanchéité. Ceci n’enlève rien aux qualités du Pentax pour autant et vous pouvez l’utiliser sous la pluie, il tiendra le choc 🙂
Ah ok, donc tous les « tropicalisés » sont en faite « tous temps ». C’est plus clair! Merci
PS: J’en suis super content même s’il est au dessus de mes capacités, ce qui signifie que je ne sers pas de tout! Ses avantages pour moi: tous temps (utilisable au Cambodge), son encombrement, son poids, tous objectifs de la marque compatibles! En plus de ses qualités! Son défaut: le 18-55 WR limite en zoom, mais si j’avais eu le choix, j’aurais pris le 18-135 WR, dsl pour le HS
Il y a en fait quelques rares boîtiers tropicalisés, dont le Nikon F3 à l’époque de l’argentique. Ceux-là sont des « increvables » ! 🙂