Cours de vidéo : matériel, tournage, post-production – le guide
Vous aimeriez approfondir vos connaissances en vidéo ? Vous cherchez un cours de vidéo complet, couvrant le matériel, le tournage, la prise de vue et la post-production ?
Le cours de vidéo initié par René Bouillot et enrichi dans cette troisième édition par Gérard Galès (réalisateur) et Gérard Laurent (enseignant) répond à vos attentes.
Depuis que la vidéo a envahi le monde de la photographie avec le Nikon D90, nombreux sont les photographes à éprouver le besoin de se former en vidéo. Passer de l’image fixe à l’image animée n’est pas si simple : le matériel, les techniques de tournage et le montage diffèrent.
Le cours de vidéo
Plusieurs ouvrages traitent de l’apprentissage de la vidéo, comme Osez la vidéo avec votre appareil photo présenté précédemment. A l’inverse de ce guide pensé pour apprendre la vidéo reflex, le cours de vidéo dont il est question ici et initié par René Bouillot est un ensemble plus complet, technique, destiné à ceux qui veulent comprendre tout ce qui concerne la vidéo en général.
Ce cours de vidéo vous intéressera si vous avez une première idée de ce qu’est la vidéo, reflex ou non, et de ce que vous voulez en faire (étudiant, réalisateur, vidéaste expert, enseignant, …). Si vous êtes dans ce cas alors voici ce que ce guide va vous apporter.
Tourner une vidéo fait appel à différentes notions dont :
la compréhension des formats,
les différents types de plans,
la stabilité de l’image,
les mouvements de la caméra.
Il vous faut également apprendre à gérer la lumière et l’éclairage, à faire une prise de son adéquate, à écrire votre script et à monter votre vidéo.
Vous allez trouver tous ces sujets dans la première partie de l’ouvrage.
Dans la même veine que Les secrets de l’image vidéo ce cours de vidéo détaille de façon un peu (trop) sobre ce qu’il vous faut savoir.
La maquette du guide n’est pas faite pour vous divertir mais pour caser un maximum de notions et les illustrations en rapport. C’est efficace, dans la lignée du La pratique du reflex numérique du même auteur.
L’équipement de prise de vue en vidéo
Tourner des vidéos impose de bien choisir votre matériel. Que vous utilisiez un reflex, un hybride ou une caméra professionnelle, il faut compléter cet appareil de plusieurs accessoires indispensables.
Objectifs, micros, enregistreurs, éclairages, le choix est vaste chez les fournisseurs. Vous allez trouver dans ce cours de vidéo les différents types de matériels et leur usage. Vous serez ainsi capable de faire votre choix en toute connaissance de cause.
Je regrette que la majorité des illustrations soit en noir et blanc, plus de couleur aurait permis d’égayer la maquette et de rendre la lecture plus agréable. De même, parce qu’il y a beaucoup de notions présentées, la police employée est petite et le confort de lecture s’en trouve réduit. C’est toutefois le prix à payer pour ne pas dépasser 400 pages, le guide en comporte 374 !
Ce cours de vidéo ne s’arrête pas au choix et à l’utilisation du matériel. Vous trouverez dans la dernière partie de l’ouvrage un ensemble de notions à connaître pour aller plus loin dans votre pratique.
Vous allez ainsi découvrir :
les standards de la télévision et de la vidéo,
les différents principes qui régissent les formats audio et vidéo numériques,
les différents types de connectiques et de branchements.
En complément au cours de vidéo, l’éditeur a eu la bonne idée de mettre à disposition sur son site trois documents supplémentaires (PDF) sur :
l’histoire des formats analogiques sur cassette vidéo,
l’histoire des formats numériques sur cassette vidéo et disque
les caractéristiques des supports magnétiques et disques optiques.
Mon avis sur le cours de vidéo de René Bouillot
Ce cours de vidéo s’adresse à celles et ceux qui veulent vraiment découvrir tous les secrets de la vidéo, qu’elle soit faite à l’aide d’un appareil photo ou non. C’est un ouvrage très didactique, proche d’un support de cours complet. La pertinence des notions présentées comme leur mise en perspective n’appelle aucune remarque.
La contrepartie de ce contenu dense est une présentation austère, qui demande une attention particulière à la lecture. De la part d’un cours de vidéo c’est assez logique puisque les aspects techniques sont complexes, à vous d’accepter le challenge de vous former avec ce niveau de détail.
Si c’est votre cas alors les 42 euros qu’il vous en coûtera pour vous procurer cet ouvrage seront amortis.
Si par contre vous cherchez à comprendre la vidéo pour débuter et réaliser vos premiers sujets, choisissez un guide plus abordable que vous compléterez par la suite par ce cours de vidéo pour aller plus loin.
12 tutoriels photo pour bien démarrer avec un nouvel appareil photo numérique
Lorsqu’on découvre la photo numérique avec un boîtier un tant soi peu évolué, reflex ou hybride, il est parfois bien difficile de s’y retrouver. Les fonctions sont nombreuses, les menus chargés, les réglages jouent énormément sur le rendu des images et au début il est courant d’être complètement perdu. Pas de panique, c’est normal et voici une série de 12 tutoriels photo pour bien démarrer !
Avec un peu de méthode, de patience et de travail, vous pourrez bien vite progresser et réaliser des photos d’un bon niveau. La technique ne fait pas tout, et l’envie et le goût vous aideront énormément, mais un minimum d’apprentissage s’avère indispensable pour comprendre comment fonctionne votre matériel et pour en tirer le meilleur.
Tutoriels photo
Voici 12 sujets, leçons, tutoriels pour en savoir plus et apprendre à bien démarrer avec votre appareil photo numérique. Suivez le guide !
Pour découvrir d’autres moyens de progresser en photo numérique, parcourez la section Tutoriels et Guides photo et laissez vos questions ci-dessous !
12 erreurs à éviter pour participer à un concours photo amateur
Vous voulez participer à un concours photo mais vous ne savez pas si votre photo a suffisamment d’intérêt ? Vous débutez en photo et vous n’osez pas participer à un concours photo ? Voici les 12 erreurs à éviter en priorité.
Concours photo : pourquoi il faut participer
Participer à un concours photo est toujours gratifiant : si vous êtes retenu pour faire partie des lauréats, c’est une belle reconnaissance et une façon de faire connaître vos photos.
Si vous n’êtes pas retenu, c’est positif aussi car cela montre que vous avez su faire l’effort de participer, de faire une photo qui correspondait – pour vous – à l’attente des organisateurs. Ou que vous avez – aussi – su parcourir vos archives photo pour trouver l’image adéquate.
Concours photo : respectez les critères
Il existe autant de prérequis qu’il y a de concours photo, chaque organisateur est libre de définir ses attentes et de faire le choix final. Ce choix vous échappe, c’est la règle des concours.
Il existe par contre des critères qui dépendent entièrement de vous pour participer à un concours photo en évitant d’être éliminé dès le premier tri.
Voici la liste des 12 erreurs à éviter avant d’envoyer une photo, je détaille tout dans la vidéo ci-dessous et je vous donne des exemples plus bas.
Les 12 erreurs à éviter pour participer à un concours photo
1- Photo floue car temps de pose trop long
Ici le temps de pose est trop long pour figer le mouvement du vélo
Une photo floue n’a aucune chance d’être sélectionnée dans la cadre d’un concours photo. Si votre photo est floue, c’est peut-être parce que le temps de pose était trop long pour le sujet photographié. Un enfant qui court, une voiture qui roule, un sportif en action … sont autant de sujets qui demandent des temps de pose courts.
Pour figer une action choisissez un temps de pose le plus court possible en fonction de la lumière disponible, en tenant compte des deux autres paramètres qui définissent l’exposition : l’ouverture et la sensibilité. Au besoin augmentez la valeur ISO sans dépasser les limites de votre boîtier afin de ne pas avoir trop de bruit sur l’image.
Si le flou est le résultat d’une démarche créative personnelle alors cette démarche doit être évidente. De nombreuses photos floues sont intéressantes, quel que soit le type de flou, mais le spectateur doit comprendre immédiatement que l’effet est volontaire – faites confiance à ceux qui sélectionnent vos photos, ils savent faire la différence –
Prise à la volée, cette photo est floue parce que le boîtier a bougé au déclenchement
Le flou de bougé du photographe est une autre cause de rejet immédiat pour participer à un concours photo : vous avez choisi un temps de pose trop long pour la focale utilisée, et/ou vous tenez mal votre boîtier au moment de déclencher.
Choisissez un temps de pose au moins égal à l’inverse de la focale. Si vous utilisez un objectif de 200 mm de focale, ne descendez pas en-dessous de 1/200 ème pour le temps de pose. Vous pouvez par exemple passer à 1/500 ème mais pas descendre à 1/60 ème.
Utilisez le stabilisateur si vous en disposez, il vous permet de gagner quelques valeurs de temps de pose (si vous utilisez un trépied désactivez le stabilisateur, il peut dégrader le résultat).
Tenez fermement votre boîtier à deux mains, passez une main sous l’objectif si c’est un long téléobjectif ou un mégazoom type 18-200 mm. Et appuyez avec délicatesse sur le déclencheur pour prendre la photo.
3- Exposition mal maîtrisée
Le ciel est surexposé car la mesure de lumière automatique n’a pas bien géré
le fort écart de luminosité entre basses et hautes lumières
Une exposition mal maîtrisée vous donne une photo trop claire (surexposition) ou trop sombre (sous-exposition). Adaptez le réglage de mesure de lumière à la scène photographiée, corrigez l’exposition au besoin, et finissez le travail en post-traitant vos fichiers RAW pour disposer d’une photo correctement exposée.
Dites-vous que pour participer à un concours photo l’exposition de vos images doit être irréprochable, c’est ce qui fait la différence avec les autres.
Loin d’être un désalignement créatif, ici l’image penche irrémédiablement !
et oui, la photo a plein d’autres défauts …
Vous voulez participer à un concours photo en envoyant une photo penchée ? Rien de tel pour être éliminé au premier coup d’œil. Et pourtant c’est un phénomène courant, surtout si vous utilisez un objectif grand-angle qui favorise le décalage de l’horizon.
Utilisez le repère d’horizon de votre boitier s’il en possède un, assurez-vous que votre cadrage est correct en vous calant sur les repères visuels du viseur, et corrigez au besoin en recadrant légèrement au post-traitement.
N’hésitez pas à cadrer un peu plus large si vous pensez devoir recadrer ultérieurement, cela vous facilitera la tache.
Orienter le boîtier vers le haut pour cadrer fait pencher les verticales de façon non naturelle
L’utilisation de courtes focales vous fait souvent déclencher en levant légèrement le boîtier pour photographier un bâtiment de bonne taille. Ou en baissant le boîtier pour englober dans votre cadre un paysage. En procédant ainsi vous générez des défauts de verticalité dans vos photos : les lignes verticales penchent vers l’extérieur ou l’intérieur de la photo.
Prenez soin de tenir votre boîtier bien droit, l’axe boîtier-objectif doit être parallèle au plan du sol. Si vous ne pouvez faire autrement, corrigez ces défauts au post-traitement, la plupart des logiciels évolués permettent de redresser les verticales en quelques clics.
C’est quoi le sujet ? L’herbe ? Le banc ? Personne ne sait …
En matière de composition de vos images, posez-vous toujours la question : quel est le sujet ?
Si c’est évident pour vous, demandez à un proche s’il sait répondre. Et écoutez bien la réponse : si elle n’est pas immédiate, que la personne cherche avant de vous répondre, c’est que le sujet n’est pas clairement identifié. Pour participer à un concours, c’est perdu d’avance.
7- Sujet coupé
Le cadrage aurait pu être intéressant mais le personnage de droite coupé gâche tout
Vous avez identifié votre sujet mais … vous lui avez coupé la tête, les mains ou les pieds si c’est une personne. Ou un élément si c’est un objet physique. Ou encore une partie de la scène si c’est un paysage. Là-aussi c’est irrémédiable et votre photo ne sera pas retenue.
Si la coupure est volontaire parce qu’elle découle d’une démarche créative de votre part, faites en sorte que cela soit évident. Un sujet coupé peut avoir de l’intérêt, un portrait serré par exemple, mais l’effet doit être clair sans quoi votre démarche sera perçue comme une erreur de cadrage.
8- Photo volée de loin
Sans commentaire ! 🙂
Ce critère est assez personnel mais si vous photographiez un sujet de loin, avec une longue focale par exemple, parce que vous n’avez pas voulu ou osé vous approcher, cela va se voir sur la photo. Et ce ne sera pas du meilleur effet.
Photographier avec une longue focale n’est bien sûr pas interdit, mais le sujet doit être en rapport. « Voler » un portrait pour ne pas vous faire voir, ou faire de même parce que vous avez peur d’aborder une personne donne rarement une photo remarquable. Osez le contact rapproché !
Tout est net, du premier au dernier plan, mais tout est confus et se superpose
Certains photographes ont le don de composer des images magnifiques avec différents plans bien nets et différenciés. Mais si vous faites cela sans que chacun des plans ne soit clairement identifiable, si tous sont superposés, alors le résultat est bien souvent peu intéressant. Votre composition est confuse, le spectateur s’y perd.
Privilégiez des zones différentes de l’image pour inclure chacun des plans et mettre en valeur leur intérêt visuel.
10- Post-traitement trop poussé
Saturation excessive, clarté excessive, netteté excessive, tout est … excessif !
Quand il s’agit de passer au post-traitement, tout est permis. Ou presque.
Un abus de curseur se remarque vite, surtout si l’effet résultant est disgracieux. Lorsque vous proposez une photo pour un concours, assurez-vous que le traitement est acceptable en fonction des critères énoncés par l’organisateur. Evitez aussi les effets de mode passés, comme le HDR excessif ou les effets Sépia en noir et blanc, c’est rarement un bon choix.
Déboucher les ombres sur l’arbre oui, mais avec précaution car ici le traitement local est trop visible
Le traitement localisé permet de traiter une zone précise d’une photo, déboucher les ombres sur un contre-jour par exemple, ou densifier un ciel. Mais attention à ne pas pousser – à nouveau – le curseur trop loin.
Il est fréquent de voir des corrections locales mal maîtrisées et le résultat ne donne pas envie d’aller plus loin. Soyez attentif aux effets de bord quand vous appliquez une correction, des lignes blanches fines mais visibles peuvent apparaître et dégrader l’image.
12- Signature trop visible
Vous le voyez bien le nom ?? 🙂
C’est l’erreur du débutant qui veut bien faire en identifiant sa photo mais oublie que pour un concours c’est très souvent éliminatoire. Imaginez que si votre photo est retenue elle sera peut-être publiée dans un magazine ou sur le site de l’organisateur. Si la signature est trop visible, vous n’avez aucune chance car cela détourne le regard, votre image perd tout son attrait.
Un autre défaut consiste à poser une signature discrète en taille mais dans une couleur qui vient tout gâcher. Pourquoi proposer une belle image noir et blanc et venir lui coller une signature en Times New Roman jaune vif en plein milieu ??
Mais aussi …
Un treizième défaut est encore trop fréquent, il concerne le fichier que vous envoyez et sa définition. Prenez soin de vérifier quelles sont les dimensions attendues de la photo en pixels. Sans spécification, envoyez une photo en pleine définition mais au format JPG absolument, aucun RAW n’est jamais accepté dans aucun concours et pour cause, ce n’est pas un format image.
Si les dimensions sont précisées, respectez-les. Il faut redimensionner la photo native si l’on vous demande 2048 pixels maximum par exemple. Mais attention au défaut inverse qui consiste à envoyer une photo à la définition trop faible : vérifiez dans un logiciel approprié quelles sont les dimensions en pixels et le poids de la photo en Mo. Si vous voyez 800x600px et 200 ou 300 ko vous avez un problème.
En suivant ces conseils vous éviterez une élimination trop rapide. Mais n’en restez pas là : votre photo doit être intéressante, elle doit interpeller celui qui la regarde, elle doit étonner, faire rire, surprendre, provoquer une émotion. Sans quoi même la meilleure photo « technique » n’ira pas au bout.
Sachez aussi que si vous ne participez pas à un concours photo, vous pouvez également éviter ces erreurs pour faire de bonnes photos !
A vous : quels sont les problèmes que vous rencontrez quand vous voulez participer à un concours photo amateur ?
100 photos pour Nikon Passion ! Découvrez les photos sélectionnées pour la 100ème émission
100 photos pour Nikon Passion et la 100ème émission vidéo ! Vous avez été nombreux à jouer le jeu et à envoyer une photo pour célébrer avec moi le centième épisode de l’émission photo quotidienne sur Youtube.
Voici la sélection finale et quelques retours sur l’émission et vos participations.
100 photos pour Nikon Passion
J’anime une émission photo quotidienne, du lundi au vendredi, sur la chaîne Youtube Nikon Passion. Cette émission est l’occasion de partager avec vous ma passion pour la photographie, de vous motiver à faire vous-aussi des photos le plus souvent possible, et je vous glisse quelques conseils chaque fois que le sujet s’y prête.
Je viens de passer le cap des 100 épisodes (!), et ce centième vous est dédié ! Je vous invite à le visionner ici ou sur la chaîne Youtube, prenez le temps de regarder les photos car l’ensemble est vraiment réussi et très inspirant. Je ne doute pas que vous y trouviez une belle source d’inspiration !
Au départ il s’agissait de proposer un format différent, complémentaire de ce que vous trouvez sur le site avec les tutoriels (voir la liste de tous les tutoriels).
Le format vidéo est plus convivial sur les mobiles, il permet de parler et de montrer et c’est un format courant aujourd’hui. Le podcast, audio uniquement, est plus confidentiel. L’écrit, que je conserve ici, demande une attention plus grande.
Vous avez réservé un tel accueil aux premiers épisodes que j’ai du très vite revoir ma copie : j’ai reçu des centaines de messages d’encouragement à continuer, le nombre d’auditeurs n’a eu de cesse d’augmenter et le nombre de vues avec. Autant dire que je me devais de revoir mon plan !
Le problème principal de la vidéo c’est le temps nécessaire à la réalisation :
recherche des idées
écriture du script
tournage
montage
mise en ligne
Il n’était pas non plus question de « faire des vidéos pour faire des vidéos« . Je tiens à apporter de la valeur dans chaque épisode, je me dois d’avoir quelque chose à partager avec vous. Et j’ai un gros défaut, je suis bavard !
J’ai donc décidé de vous proposer un format « émission » qui me permet de tourner plus rapidement tout en ayant préparé chaque épisode avec soin. Et d’utiliser une plateforme de diffusion, Youtube, connue de tous et utilisable sur ordinateur, mobile et tablettes. Autant dire partout et par tout le monde !
Parce qu’il faut savoir célébrer les jalons importants, et parce que je suis encore étonné moi-même d’avoir déjà produit 100 épisodes (soit plus de 31 heures d’écoute en continu), je voulais vous remercier à ma façon de me suivre ainsi.
C’est donc vous qui êtes à l’honneur dans ce centième épisode. 100 photos pour Nikon Passion c’est une sélection des 100 meilleures photos reçues pour l’occasion, un diaporama magnifique qui montre combien vous êtes talentueux, et un beau moment de partage. Que demander de plus ?
Merci à celles et ceux qui ont participé, retenus ou non, vous avez joué le jeu et c’est bien là l’essentiel.
Cet épisode est le vôtre, profitez-en : partagez cette page, partagez la vidéo, commentez, réagissez, plus vous le ferez et plus vos photos seront vues et appréciées !
Mise à jour firmware Nikon D500, D7200, D750, D810 : Wifi, SnapBridge et correction de bugs
Nikon propose une mise à jour firmware Nikon D500, D7200, D750 et D810 pour améliorer le fonctionnement de SnapBridge et la communication en Wifi avec le module WT-7.
SnapBridge présentait des dysfonctionnements sur le Nikon D500. Le module WT-7 évolue lui-aussi et autorise le dépôt des images sur serveur FTP en passant par un partage de connexion smartphone ou une connexion à une prise réseau.
Après les D3400 et D5600, c’est en toute logique le Nikon D500 et les boîtiers Plein Format qui reçoivent des mises à jour firmware. Voici le détail pour ces deux séries de boîtiers des apports, ainsi que les liens pour accéder aux mises à jour.
Il est recommandé de faire la mise à jour firmware Nikon D500 même si vous n’utilisez pas SnapBridge ou le Wifi avec l’accessoire Nikon W-7 car il vaut toujours mieux avoir la dernière version en cas de problème. La mise à jour se fait facilement en suivant les instructions sur le site Nikon.
Mise à jour firmware Nikon D500 version 1.12
Cette mise à jour améliore le fonctionnement du Nikon D500 avec SnapBridge. Ce système de transmission automatique des photos vers un appareil mobile, smartphone ou tablette, vous permet de disposer de vos photos pour les partager aisément sans avoir aucune action à faire.
SnapBdrige connaissait quelques soucis de configuration et de stabilité sur certains ensembles D500+ smartphone, cette mise à jour firmware devrait les régler.
Cette mise à jour apporte les modifications suivantes :
le système de communication sans fil Nikon WT-7 devient compatible,
si Activé était sélectionné pour Contrôle auto. de la distorsion, un phénomène de distorsion était visible sur les bords des photos prises lorsque NEF (RAW) + JPEG fine était sélectionné pour Qualité d’image et que Moyenne était sélectionné pour Taille d’image,
les images n’étaient parfois pas enregistrées,
il n’était parfois pas possible d’obtenir une exposition optimale sur les photos prises en mode de visée écran et à l’aide d’un objectif doté d’un diaphragme contrôlé électromagnétiquement (objectifs de type E et PC-E).
Cette mise à jour apporte les modifications suivantes :
le système de communication sans fil Nikon WT-7 devient compatible,
des histogrammes incorrects s’affichaient pour certaines images visionnées sur l’écran de l’histogramme RVB en mode de visualisation,
si Activé était sélectionné pour Contrôle auto. de la distorsion, un phénomène de distorsion était visible sur les bords des photos prises lorsque NEF (RAW) + JPEG fine était sélectionné pour Qualité d’image et que Moyenne était sélectionné pour Taille d’image,
l’option choisie pour le réglage personnalisé f5 (Perso. molettes commande) > Fonctions par défaut dans le groupe f du MENU RÉGLAGES PERSO. (Commandes) n’était pas enregistrée lorsque Enregistrer les réglages était sélectionné pour Enregistrer/charger réglages dans le MENU CONFIGURATION,
Cette mise à jour apporte les modifications suivantes :
le système de communication sans fil WT-7 est désormais compatible,
les surimpressions n’étaient pas enregistrées correctement,
des histogrammes incorrects s’affichaient pour certaines images visionnées sur l’écran de l’histogramme RVB en mode de visualisation,
si Activé était sélectionné pour Contrôle auto. de la distorsion, un phénomène de distorsion était visible sur les bords des photos prises lorsque NEF (RAW) + JPEG fine était sélectionné pour Qualité d’image et que Moyenne était sélectionné pour Enregistrement JPEG/TIFF > Taille d’image,
les photos prises immédiatement après un changement d’objectif n’étaient pas enregistrées avec une exposition correcte,
l’icône de protection ne s’affichait pas correctement,
si Activé était sélectionné pour Contrôle auto. de la distorsion, l’appareil photo ne répondait plus lorsque l’utilisateur essayait de prendre des photos alors que NEF (RAW) + JPEG fine était sélectionné pour Qualité d’image, que Petite était sélectionné pour Enregistrement NEF (RAW) > Taille d’image et que RAW principal – JPEG secondaire était sélectionné pour Fonction du logement secondaire,
en mode d’obturation électronique au premier rideau, les vitesses d’obturation dépassaient parfois le 1/2000 s,
Comment photographier les reflets dans une goutte d’eau
Voici un tutoriel complet pour vous aider à savoir comment photographier les reflets dans une goutte d’eau, depuis le choix du matériel jusqu’au traitement de l’image.
Si les photos de gouttes d’eau dans lesquelles se reflète une fleur, une mappemonde ou un superman en Lego vous font rêver, c’est le moment de passer à l’action !
Ce tutoriel « photographier les reflets » a été rédigé par Jacques Croizer, collaborateur régulier de Nikon Passion. Cette incursion dans le petit monde de la macrophotographie ajoute une fiche inédite à celles qu’il propose déjà dans ses guides pratiques Tous photographes :
Comment photographier les reflets dans une goutte d’eau : le matériel
L’exercice consistant à photographier les reflets dans une goutte d’eau est sans doute un peu délicat, mais l’amateur de macrophotographie y parviendra sans peine, pour peu qu’il travaille avec précision et s’arme d’un minimum de patience.
Sachez tout d’abord que plus une goutte se gonfle et plus elle risque de se déformer, de se détacher de son support ou de se diviser. Considérez que si elle mesure 5 mm à sa base, c’est déjà une très belle goutte !
Photographier les reflets est donc réservé à ceux qui possèdent le matériel (objectif macro, bagues ou bonnettes) permettant d’atteindre ou de dépasser le rapport 1 /1 pour lequel l’image enregistrée sur le capteur a une taille identique à celle de l’objet photographié.
Bascule – (f/11 pour 1/6 s + Focus stacking ) – Photo (C) Jacques Croizer
La photo ci-dessus a été réalisée avec un objectif Nikon 105 mm Macro f/2.8 G IF-ED Micro VR, monté sur un boitier plein format à l’aide d’une bague allonge de 48 mm. Ce couplage permet d’atteindre à la mise au point minimale un grandissement un peu inférieur à 1,5 /1.
L’image sur le capteur est donc plus grande que le sujet. Utilisez une focale plus courte pour atteindre un grandissement plus important avec des bagues, ou inversement, une focale plus longue si vous utilisez une bonnette.
La goutte
Deux séances auront été nécessaires pour percer tous les mystères de la photo de reflets dans une goutte d’eau. Autant dire que partir directement sur le terrain sans avoir préalablement bien testé la procédure dans le calme de son appartement aurait été voué à l’échec. Ce tutoriel est avant tout une séance d’entrainement.
Première action, créer la goutte d’eau ! Elle est ici positionnée sur une tige maintenue horizontale. Puisque vous êtes chez vous, autant la placer pile poil à l’endroit qui vous convient le mieux.
Utilisez pour cela une seringue ou un compte-gouttes… mais sachez que la belle est de nature capricieuse, voire même très volage. Pour ralentir sa fuite, épaississez-la légèrement en utilisant un mélange pour moitié d’eau et de glycérine. Cette dernière s’échange contre quelques euros dans toutes les bonnes pharmacies.
Le modèle
Pour photographier les reflets choisissez votre sujet. La première idée serait d’en prendre un qui soit de la taille de la goutte, voire même plus petit. Grossière erreur, nous allons voir pourquoi !
Sachez déjà que le titre de ce tutoriel est trompeur. Ce n’est en effet pas un reflet que nous nous apprêtons à photographier : nous allons utiliser la goutte d’eau comme une loupe, ou plutôt comme un véritable fish-eye. Cet objectif permet d’embrasser un champ très large.
Si le sujet est trop petit, il n’occupera qu’un espace limité dans la goutte. Pensez que certains photographes arrivent à y enfermer une cathédrale, avec il est vrai un peu plus de recul que dans mon salon !
Pour mon premier essai, j’avais adopté une belle pivoine d’un rouge éclatant. Seconde erreur !
Pour apparaître nettement dans la goutte, la fleur doit être bien découpée et relativement plate. Une marguerite, une grosse primevère feront bien mieux l’affaire qu’une rose joufflue. Il est préférable d’éviter le rouge, dont la saturation excessive a tendance à absorber les détails.
Mise en scène
Nous avons vu que la goutte se comportait comme un objectif fish-eye. C’est donc pratiquement toute la pièce dans laquelle nous nous trouvons qui va apparaître en arrière-plan, au risque de rendre le reflet un peu brouillon.
Ayant opté lors de mon nouvel essai pour une fleur claire, j’ai tendu derrière la goutte un tissu noir sur lequel la corolle se détache parfaitement. Sur le terrain, il faudra également prêter attention à la lumière pour que le fond soit dans l’ombre si le sujet est clair, ou inversement au soleil si le sujet est sombre.
Photographier les reflets dans une goutte d’eau, le montage pratique
L’éclairage naturel aurait pu suffire car la scène est placée près de la fenêtre. J’ai toutefois choisi d’ajouter un réflecteur face à celle-ci, afin d’éclairer symétriquement la fleur et la goutte. Si vous n’avez pas de réflecteur, un grand carton blanc fera l’affaire. Si vous n’en avez pas, ce n’est pas très grave !
Côté fenêtre, j’ai ajouté un flash en mode manuel et à puissance réduite (1/32) pour mieux contrôler la lumière. Il est muni d’un diffuseur car la surface de la goutte est extrêmement brillante et pourrait vite se transformer en une grosse tache blanche.
Le flash n’a rien d’obligatoire, mais si vous en utilisez un, il est impératif de le déporter. Le flash intégré du boitier effacerait purement et simplement l’image enfermée dans la goutte.
Mise en place
Nous n’en avons pas terminé avec l’effet fish-eye. Si vous avez déjà utilisé ce type d’objectif, vous savez que la moindre plongée ou contreplongée se paye par des déformations importantes. Notre goutte ne fera pas exception à la règle. Il est important de positionner l’axe de visée parfaitement perpendiculaire à son centre.
Utilisez le niveau à bulle de votre pied ou de votre rotule s’ils en sont équipés pour placer l’appareil bien horizontal et servez-vous de la colonne pour monter le centre de la lentille frontale juste au niveau de la goutte : levez-là de manière à placer l’appareil au-dessus de celle-ci, puis laissez-la descendre doucement, jusqu’à atteindre le bon niveau. Pensez à compenser le léger décalage lié au serrage.
Photographier les reflets : aligner boîtier, goutte et sujet
Non, ce n’est pas une erreur : la fleur est inversée sur ce schéma de manière à paraître dans le bon sens dans la goutte. Notez également qu’elle est au-dessus de l’axe de visée pour que le reflet soit dans la partie la plus large de sa future enveloppe. L’attacher sur un fil électrique qu’on peut tordre permet de la positionner avec précision.
Mise au point
L’appareil est en place. Il vous reste à faire la mise au point. Inutile de vous dire qu’elle devra être la plus précise possible. Avez-vous une idée de la profondeur de champ dont vous disposez ? Avec le grandissement de 1,4 obtenu par l’ajout des bagues allonges, elle est de l’ordre de 0,8 mm à f/11 sur un plein format.
Ceux qui utilisent un capteur plus petit ont l’avantage de gagner de la profondeur de champ, problème récurrent de la photo rapprochée dont nous avons déjà parlé dans ce tutoriel. Il est certainement plus facile de réussir cette photo avec un compact muni d’une bonnette qu’avec un gros Reflex et un gros objectif !
La mise au point ne se fait pas en déplaçant l’appareil, sauf si votre rotule est munie d’un rail. C’est tout simplement le support de la goutte qu’on déplace, en veillant à toujours bien le conserver intégralement dans le plan de netteté.
Utilisez le mode live view en grossissant le reflet et faites bien la mise au point sur celui-ci, et non sur le contour de la goutte. Le mode live-view est gourmand en énergie. Ne démarrez pas la séance avec une batterie à moitié pleine !
Les réglages
Fermez suffisamment le diaphragme (f/11 ou f/16) sans aller au-delà car la diffraction vous ferait à nouveau perdre de la netteté.
L’appareil étant sur pied, la vitesse de déclenchement n’est pas un souci. En extérieur, il faudra se méfier du moindre souffle d’air qui risque de faire frémir la goutte. A cette distance, ça ne pardonne pas ! Montez les ISO si nécessaire.
Voulez-vous limiter le temps passé sur l’ordinateur à ajuster les contrastes, les niveaux, la saturation ou l’accentuation ? Paramétrez un Picture Control adapté à la situation.
Regardez d’urgence cette vidéo si ce monde vous est inconnu. J’ai pour ma part opté pour un paramétrage assez sévère, mais qui convient bien aux très petits détails. La photo est bien évidemment faite au format RAW afin de pouvoir revenir sur ces réglages si nécessaire, sans dégrader la qualité de l’image.
Le déclenchement
A cette très faible distance de mise au point, toutes les précautions sont bonnes pour éviter le flou de bougé : utilisez un déclencheur à distance (ou le retardateur).
Pensez également à déclencher en deux temps : premier temps pour relever le miroir, second temps pour prendre la photo. C’est l’occasion de jeter un petit coup d’œil dans votre manuel utilisateur à la page « miroir relevé ».
Un détail qui peut avoir son importance : si votre objectif est stabilisé, pensez à désactiver cette fonction. Sur la plupart des objectifs, elle a tendance à générer un léger flou lorsque l’appareil est rigoureusement immobile.
Focus stacking
Avec un diaphragme fermé à f/16, la profondeur de champ sera-t-elle suffisante ? Tout dépend de la taille de votre capteur. Pour ma part, j’ai souvent recours à la technique d’empilement des plans, couramment appelée focus stacking.
Cette technique consiste à faire plusieurs photos en avançant chaque fois la mise au point de quelques dixièmes de millimètre de manière à couvrir toute la scène. Les prises de vue sont ensuite assemblées dans un logiciel de post traitement.
Exemple avec Photoshop :
allez dans le menu « Fichiers > Scripts > Chargement des fichiers dans une pile » pour charger vos photos
cochez la case « aligner automatiquement les images sources »
continuez en passant par le menu « Édition > Fusion automatique des calques > Empiler les images ».
Cette description laisse à penser qu’il suffit de trois clics pour faire un focus stacking avec Photoshop. Sur ce type de photo, l’automatisation laisse fréquemment des scories qui demandent à retravailler les masques de fusion pour arriver à un résultat sans défaut.
Conclusion
Avez-vous des conseils à ajouter ? Quels problèmes avez-vous rencontrés ?
Retrouvez les conseils de Jacques Croizer dans le livre :
Mise à jour firmware Nikon D3400 et D5600 – SnapBridge
Nikon propose une mise à jour firmware Nikon D3400 et D5600 pour améliorer le fonctionnement de SnapBridge. Ce système de communication entre le boîtier et un smartphone ou une tablette présentait des dysfonctionnements, après la mise à jour récente de l’application ce sont donc les boîtiers qui évoluent aussi.
Mise à jour firmware Nikon D3400 et D5600
Les deux boîtiers entrée de gamme et amateur de la gamme reflex APS-C Nikon sont compatibles avec SnapBridge, le système de communication qui vous permet de récupérer automatiquement sur votre appareil mobile une version JPG de taille réduite de vos photos pour les partager sur le web et les réseaux sociaux.
SnapBridge a connu des dysfonctionnements à sa sortie, sur ces deux boîtiers comme sur le Nikon D500. Les deux premiers à être mis à jour sont donc les Nikon D3400 et Nikon D5600 en attendant une probable mise à jour du D500.
Le firmware C 1.11 pour le Nikon D3400 corrige le problème de fiabilité de la liaison entre l’appareil photo et la version 10.2 d’iOS de l’application SnapBridge.
La version 1.2.0 de l’application Nikon SnapBridge pour iOS apporte les améliorations suivantes :
amélioration de l’interface utilisateur et des messages pour les connexions Bluetooth et Wi-Fi,
amélioration de la méthode de liaison avec l’aide en ligne,
toutes les fonctions de communication automatique (téléchargement automatique des photos, transmettre la position et synchroniser l’horloge) peuvent désormais être activées ou désactivées simultanément.
Cette dernière fonction est intéressante car elle permet de désactiver SnapBridge entièrement pour préserver la batterie du mobile comme du boîtier.
l’application peut désormais afficher le mot de passe Wi-Fi de l’appareil photo,
amélioration de la fiabilité de connexion vers l’appareil photo,
quelques autres résolutions de bugs non détaillés.
Pensez à faire la mise à jour sur votre iPhone ou iPad si elle n’est pas faite automatiquement :
Test Nikon AF-S 70-200 mm f/2.8 E FL ED, 15 jours sur le terrain avec le zoom Pro à grande ouverture
Rien de tel que de passer plusieurs jours avec un objectif pour se faire une idée de ce qu’il peut vous apporter. Quand il s’agit d’une nouvelle version d’un modèle existant et que vous pouvez comparer les deux, c’est encore mieux. Voici le test Nikon AF-S 70-200 mm f/2.8 E FL ED et des éléments de comparaison avec le précédent AF-S 70-200 mm f/2.8G VR2.
Test Nikon AF-S 70-200 mm f/2.8 E FL ED, présentation
Un peu d’histoire
Nikon et les télézooms à grande ouverture c’est une longue histoire. Le premier AI-S 80-200 f/2.8 est apparu en 1982, suivi de plusieurs déclinaisons dont le dernier AF-S 80-200 mm f/2.8 datant de 1999.
En 2003 changement de plage focale pour le Nikon AF-S 70-200 mm f/2.8 VR, premier du nom dans la série des 70-200 f/2.8. Il sera remplacé en 2009 par le Nikon AF-S 70-200 mm f/2.8 VRII avant que ce dernier ne laisse sa place en 2016 à l’actuel Nikon AF-S 70-200 mm f/2.8E FL ED, objet de ce test.
Cette troisième déclinaison ne porte pas le qualificatif VR3, Nikon a souhaité marquer la différence avec le précédent modèle. Il se doit donc d’apporter son lot de nouveautés et d’améliorations de performances pour justifier et son existence et son tarif. Celui-ci positionne en effet très clairement cette optique dans la gamme Pro Nikon, et l’éloigne un peu plus du monde amateur.
Contexte du test Nikon AF-S 70-200 mm f/2.8 E FL ED
Il est toujours difficile de proposer un test technique permettant de justifier – ou non – une différence de tarif entre deux modèles d’objectifs sur la simple base des performances optiques.
A ce niveau de performances il faut disposer de bancs de tests optiques pour obtenir des mesures précises et ne pas juger simplement sur une photo affichée à l’écran. Il faut aussi avoir un protocole de test précis sans quoi le test n’a pas de sens.
J’ai fait le choix de faire ce test Nikon AF-S 70-200 mm f/2.8 E FL ED d’une façon différente. Je l’ai utilisé pendant plusieurs jours de la même façon que vous pourriez le faire, sur le terrain, dans différentes situations de prise de vue. Et j’ai utilisé mon propre modèle VR2 pour comparer autant que faire se peut les deux versions.
Je vous renvoie donc vers les sites spécialisés dans les tests sur banc optique pour avoir des données scientifiques et des courbes MTF, et si vous voulez avoir mon ressenti de photographe lisez la suite (et posez vos questions via les commentaires).
Pourquoi ces tarifs pour les zooms f/2.8 ?
La question qui revient souvent quand vous vous intéressez aux zooms 70-200 mm c’est pourquoi choisir un f/2.8 à ce prix alors que l’équivalent f/4 (comme le Nikon AF-S 70-200 mm f/4) vaut moins de la moitié du prix ? Et pourquoi pas un modèle de la concurrence comme Sigma ou Tamron ?
C’est l’ouverture, le niveau de performances, l’ergonomie et la construction qui déterminent le tarif.
Pour un opticien, passer de f/4 à f/2.8 c’est revoir entièrement la formule optique, utiliser des lentilles plus grandes et plus coûteuses à produire, faire en sorte que les aberrations soient réduites au minimum. Ceci justifie la différence avec les zooms f/4.
C’est aussi proposer une construction tous temps, une robustesse à toutes épreuves et une mise au point autofocus aussi réactive et précise qu’avec des lentilles plus petites (il faut déplacer un groupe optique complet bien plus lourd). Ceci justifie la différence avec certains modèles concurrents à f/2.8.
Les zooms téléobjectifs 70-200 mm f/2.8 pros sont plutôt utilisés par les photographes les plus exigeants dans les pires conditions. Les autres modèles sont plutôt utilisés par des amateurs attentifs à leur matériel mais soucieux d’avoir de bonnes performances aussi même si elles ne sont pas LES meilleures.
Comparaison et Test Nikon AF-S 70-200 mm f/2.8 E FL ED et VR2, quoi de neuf
Nikon AF-S 70-200 mm f/2.8 VR2 à gauche – FL ED à droite
la hauteur est la même à l’effet de perspective près
Si les différences visuelles entre le VR2 et ce nouveau FL ED peuvent paraître bien minces (voir la vidéo), il faut s’intéresser aux fiches techniques respectives pour mesurer les apports de cette version 3.
Je pourrais vous dire que ce FL ED est meilleur en tout : netteté, piqué, contraste, fabrication, poids et distance minimale de mise au point, réactivité de l’autofocus, précision de l’ouverture. Et ce serait vrai. Mais je préfère m’intéresser à ce qui fait la différence au quotidien pour le photographe.
Test Nikon AF-S 70-200 mm f/2.8 : Autofocus et réduction des vibrations (VR)
Le VR2 fait la mise au point très vite, surtout sur un reflex récent. Mais ce FL ED est encore plus rapide. Grâce à son système de motorisation interne, mais aussi grâce à l’apport des quatre boutons de mise au point répartis autour du fût.
La réduction des vibrations déjà très efficace sur le VR2 s’avère elle-aussi un peu meilleure. Vous pouvez photographier à main levée à f/2.8 au 1/30 ème de sec. à 70 mm sans risque de flou de bougé. Idem à 200 mm au 1/60 ème (voir photos test plus bas).
Le principal intérêt de ce système de stabilisation est qu’il évite le recours trop fréquent au trépied. Autant il est admis qu’avec de plus longues focales le trépied est indispensable, autant ici vous pourrez photographier à main levée à 200 mm et faible vitesse sans courir le risque de faire des photos floues. Un très bon point pour l’animalier et le sport.
Diaphragme électromagnétique (E)
Le mécanisme de commande électromagnétique du 70-200 mm (comme sur le Nikon AF-S 300 mm f/4E PF ED VR) autorise une plus grande précision de l’ouverture et une plus grande répétabilité de cette ouverture en mode rafale.
Ce nouveau mécanisme fonctionne de façon synchrone avec l’obturateur, il permet au diaphragme de se caler à l’exacte même position d’une photo à l’autre lors d’un déclenchement en mode continu. Le système de commande des lames du diaphragme est désormais situé dans le barillet de l’objectif, c’est un montage différent de celui du VR2.
Nikon revendique une mise au point encore plus silencieuse, la différence est à peine mesurable à l’oreille entre les deux. Le VR2 est déjà très bon, le FL ED ne se démarque pas de façon évidente sur ce point.
Distance minimale de mise au point
Ce critère vous intéressera si vous voulez faire des photos de près comme de loin sans avoir à changer d’objectif pour les plus courtes focales. En effet plus la distance de mise au point minimale est faible, plus l’objectif s’avère polyvalent, vous évitant le recours au 24-70 mm par exemple.
Avec 30 cm de moins (1,1 m contre 1,4 m sur le VR2) l’écart peut ne pas paraître si grand.
La différence principale tient en la lentille en fluorite qui respecte la focale 200 mm avec les courtes distances de mise au point.
Le VR2 et ses prédécesseurs « ne faisaient pas réellement 200 mm » à la map minimale, alors que ce FL ED respecte la focale à toutes les distances de mise au point.
30 cm en moins et focale maximale respectée vous donnent une plus grande liberté aux courtes distances.
Rapport de reproduction maximum
Test Nikon AF-S 70-200 mm f/2.8 E FL ED
Distance de mise au point 1,12 m – 200 mm – f/7.1
Détail de l’image précédente MaP 1,12 m – 200 mm – f/7.1
Ce 70-200 mm n’a pas vocation à être un objectif macro. Son rapport de reproduction maximum progresse toutefois, il est de 0,21 x contre 0,12 x pour le VR2 (1:4.8 contre 1:8.3).
Boutons AF
Le VR2 avait perdu les boutons AF disposés autour du fût des modèles précédents, ils sont de retour sur le FL ED.
Ces quatre boutons répartis autour de la bague de zoom permettent d’activer l’autofocus sans avoir à appuyer sur le déclencheur ou le bouton AF-ON. Vous pouvez les régler de trois façons différentes à l’aide du commutateur dédié :
AF-ON : les quatre boutons permettent de faire la mise au point
AF-L : cette position permet de faire le point et de verrouiller la mise au point pour recadrer, ou si le sujet passe derrière un obstacle,
OFF : les quatre boutons sont inactifs.
A l’usage c’est un vrai confort. Du fait de la longueur de l’objectif, vous allez le tenir avec une main pendant que l’autre tient le boîtier. Vous avez alors au moins un doigt à proximité d’un des quatre boutons AF pour assurer la mise au point tout en pouvant tourner la bague de zoom. Votre seconde main ne sert plus qu’à tenir fermement le boîtier et à déclencher. J’ai adopté le système en quelques minutes.
Inversion des bagues de zoom et de mise au point
Autre différence visuelle majeure, les bagues de zoom et de mise au point sont inversées entre le VR2 et ce FL ED.
Ce nouveau positionnement présente l’intérêt de pouvoir ajuster le zoom sans compromettre la tenue de l’ensemble boîtier-objectif. Votre main supporte l’objectif, votre pouce et votre index ajustent le zoom, votre pouce fait le point, tout cela sans changer de position.
Bague de zoom
Cette bague est plus large que celle du VR2. Son extrémité côté lentille frontale est un peu plus importante (les lamelles caoutchouc sont plus hautes), ce qui permet de caler le pouce pour qu’il ne glisse pas si vous utilisez le zoom sous la pluie par exemple, ou lorsque vous avez les mains humides.
C’est le même principe que pour la bague de mise au point du VR2 mais il est bien plus logique d’en disposer sur la bague de zoom. Du fait de l’éloignement de cette bague, la sérigraphie des focales est un peu plus grande, je la trouve plus lisible mais c’est subtil.
Bague de mise au point
Elle est aussi plus large que celle du VR2, et je l’ai trouvée plus souple sur l’exemplaire de test que celle de mon VR2 (un effet de l’âge ?). La rotation est très douce, sans aucun à-coup, c’est la moindre des choses sur un zoom pro.
Poids réduit
Le FL ED pèse 100 gr. de moins que le VR2, je l’ai vérifié pour vous sur ma balance. Je dois avouer qu’à l’usage cette différence n’est pas du tout sensible.
Quand vous devez supporter 1.4 kg d’optique plus le poids du boîtier, ce ne sont pas 100 gr. de plus ou de moins qui font la différence. Ce 70-200 mm reste lourd, mais c’est le prix à payer pour un télézoom f/2.8 de cette qualité.
Commutateurs
Les commutateurs des Nikon AF-S 70-200 mm f/2.8 VR2 (gauche) et FL ED (droite)
Les commutateurs sont positionnés sur le coté gauche, ils sont au nombre de 4 pour le FL ED comme le VR2 :
commutateur autofocus/manuel,
limiteur de plage de mise au point,
mode VR (OFF, normal, sport),
modes boutons AF (AF-L, OFF, AF-ON).
Les deux commutateurs VR séparés du VR2 sont donc remplacés par un unique et plus pratique commutateur, tandis que le commutateur des boutons AF fait son apparition.
Pare-soleil
Il s’agit du modèle Nikon HB-78 (HB-48 sur le VR2) qui se verrouille sur l’optique et se dégage à l’aide d’un bouton poussoir.
Ce bouton présente un bosselage sur ce nouveau modèle, on le trouve plus rapidement, alors que le bouton du VR2 est positionné au ras de la surface du pare-soleil. C’est subtil là-aussi mais c’est dans l’extrême précision que ce zoom fait la différence.
Collier de pied
Le collier de pied reste fixé à demeure sur l’optique, la plaque comportant le pas de vis standard se retire par contre comme sur le modèle précédent.
Test Nikon AF-S 70-200 mm f/2.8 : en savoir plus
Je vous propose de découvrir les différences entre le Nikon AF-S 70-200 mm f/2.8 E FL ED et le Nikon AF-S 70-200 mm f/2.8 VR2 en vidéo :
Test Nikon AF-S 70-200 mm f/2.8 E FL ED, sur le terrain
L’autofocus
Après plusieurs jours de test je ne vois pas quoi reprocher à cet autofocus. Il accroche le point très vite (le Nikon D750 utilisé y est aussi pour quelque chose) quel que soit le sujet. Dans l’obscurité c’est aussi efficace qu’en pleine lumière, et je n’ai pas constaté de phénomène de pompage entre une position et une autre.
Test Nikon AF-S 70-200 mm f/2.8 E FL ED
Mode rafale AF-C – MaP 7,5 m – 1/1.250 ème sec. – f/4 – 70 mm
Mode rafale AF-C – MaP 7,5 m – 1/1.250 ème sec. – f/4 – 70 mm (crop de l’image précédente)
Lors d’une séance en mode rafale avec sujet en déplacement frontal, j’ai pu faire une série de photos parfaitement nettes. Seule la profondeur de champ, si vous choisissez f/2.8, peut donner l’impression que vous n’êtes pas au point si vous avez tapé légèrement à côté. Lors de cet exercice ce FL ED s’est avéré un peu plus précis et rapide que le VR2, mais il faudrait un protocole de test plus précis pour tirer des conclusions scientifiques.
Test Nikon AF-S 70-200 mm f/2.8 : la stabilisation
J’ai retrouvé avec cette optique le même sentiment que j’avais éprouvé lors du test du Nikon 200-500 mm. La stabilisation se fait oublier, le système est très silencieux, vous avez juste parfois le sentiment que l’image vient de se figer dans le viseur. Mais le gros avantage c’est qu’elle se fige aussi sur la photo !
Nikon revendique au moins 4 stops de gain avec ce stabilisateur, à l’usage j’ai pu faire des photos en très basse vitesse à 70 comme 200 mm sans constater le moindre flou de bougé sur les images. C’est un confort indéniable et pour avoir longtemps utilisé le VR2, il y a un progrès sensible. Ce n’est pas « le jour et la nuit », le VR2 est déjà très bon, mais si vous avez besoin de la plus grande précision possible alors celui-ci est un cran devant.
Test Nikon AF-S 70-200 mm f/2.8 E FL ED
Scène test pour le stabilisateur
1/30 ème de sec. à 72 mm – f/2.8
1/60 ème de sec. à 200 mm – f/2.8
La qualité d’image
C’est un point qui demande un protocole de test technique élaboré car ce FL ED comme son prédécesseur flirtent tous les deux avec les sommets. Il est difficile de transcrire à l’écran ici la différence entre les deux car il n’y a pas « le bon » et « le mauvais ». Ces optiques méritent des tirages grand format pour montrer leurs limites.
Test Nikon AF-S 70-200 mm f/2.8 E FL ED – 185 mm – f/2.8 – 1/200 ème – ISO 200
La différence ne se fait pas qu’en regardant le piqué d’image. Il faut s’intéresser aussi au comportement de l’optique en fonction des conditions de lumière. Ces zooms sont souvent utilisés en extérieur, avec des lumières rasantes, des contre-jours, des lumières latérales. Le FL ED gère très bien ces lumières difficiles. Aucune de mes photos de test ne présente d’effets indésirables, de flare ou de reflets particuliers.
La douceur des dégradés et la restitution des teintes (JPG direct comme RAW) sont d’une grande qualité, observez par exemple le rendu des teintes et contrastes sur l’image ci-dessous.
Test Nikon AF-S 70-200 mm f/2.8 E FL ED – f/8 – 200 mm – ISO 100
f/8 – 200 mm – ISO 100 (crop de l’image précédente)
1/500 ème – f/2.8 – 200 mm
Test Nikon AF-S 70-200 mm f/2.8 E FL ED
1/500 ème – f/2.8 – 200 mm (crop de l’image précédente)
Le 70-200 mm FL ED gère très bien aussi les contre-jours, avec une jolie transition entre les zones claires et les zones sombres. C’est autant de gagné en post-traitement et c’est tout bon pour le JPG direct.
Inutile de préciser que les déformations d’image dans les coins sont pratiquement inexistantes à pleine ouverture, seul un léger vignettage est visible sur les photos (environ 1/3 d’Ev). Dès f/3.2 il est atténué et disparaît à partir de f/3.5.
Test Nikon AF-S 70-200 mm f/2.8 E FL ED – 1/1.250 ème – f/2.8 – 200 mm
Test Nikon AF-S 70-200 mm f/2.8 E FL ED – 1/1.250ème – f/4 – 200 mm
Test Nikon AF-S 70-200 mm f/2.8 E FL ED
1/800 ème – f/6.3 – 200 mm (crop d’une autre photo de la série)
Test Nikon AF-S 70-200 mm f/2.8 E FL ED : verdict
Il est toujours difficile de tirer des conclusions après le test d’une optique de ce niveau. Dire qu’elle est superlative masque ses quelques petits défauts et mettre l’accent sur les défauts crée le doute.
Toutefois nous sommes ici en présence d’une optique d’exception à plusieurs titres :
les performances générales (autofocus, qualité d’image, stabilisation) sont de très haut niveau,
la gestion des contrastes, les effets de seuil, le piqué de l’image atteignent des valeurs que je n’ai pas encore constatées sur des optiques similaires,
l’ergonomie frôle la perfection,
la construction et la protection de l’optique en font un modèle (très) pro.
Ces performances ont un prix et il est vrai que ce 70-200 mm FL ED fait cher payer ses prestations. Si vous cherchez à comparer ce zoom à un autre 70-200 mm f/2.8, tenez toutefois compte de ce qui fait la différence : cette optique est conçue pour les plus exigeants des photographes, qui vont l’utiliser dans les conditions les plus difficiles.
Pour vous aider dans votre choix, je vous livre quelques conclusions personnelles en fonction de différents profils. Je vous laisse faire ensuite la part des choses entre l’envie de performances extrêmes (mais un tarif extrême aussi) et des besoins plus classiques (à un prix plus doux).
Vous avez la version VR du 70-200 mm f/2.8
Si vous disposez déjà du 70-200 mm f/2.8 VR première version, vous pourrez voir la différence avec le FL ED qui s’avère bien meilleur partout : précision de l’autofocus et de l’exposition, stabilisation, piqué d’image, gestion des aberrations.
La stabilisation et la qualité d’image sont les deux critères vraiment différenciateurs, le VR1 marquait déjà le pas à sa sortie face au précédent 80-200 AF-S. La stabilisation est aussi en retrait sur le VR1 (c’est une ancienne génération), le FL ED est bien plus performant.
Vous pouvez donc envisager le remplacement du VR (1) par le FL ED si vous faites partie des plus exigeants.
Vous avez la version VR2 du 70-200 mm f/2.8
Si vous possédez déjà le VR2 et que vous n’êtes pas le plus exigeant des photographes alors le remplacement ne se justifie pas, le VR2 est déjà très bon. Il n’y a pas de faiblesse majeure sur cette optique.
Si vous êtes parmi les plus exigeants, alors revendez le VR2 (il est recherché en occasion) pour le nouveau FL ED. L’ergonomie, la réactivité, la construction sont un peu supérieures. Les photographes de sports de compétition en extérieur, exigeants, sauront faire la différence lors des longues séances sous la pluie par exemple.
Vous n’avez pas encore de zoom 70-200 mm f/2.8 et vous ça vous tente
Plusieurs options s’offrent à vous. J’en liste quelques-unes.
Vous avez le budget et vous cherchez la meilleure optique du moment, ne cherchez plus vous l’avez trouvée. Le nouveau FL ED est un cran devant le VR2 et ses concurrents, bien que ceux-ci ne déméritent pas.
Vous voulez un très bon zoom mais le tarif du FL ED vous pose problème : trouvez un VR2 neuf ou d’occasion, il reste une excellente alternative et ne démérite pas malgré son age.
Vous voulez un zoom 70-200 mm f/2.8 mais vous ne voulez pas dépenser de telles sommes : choisissez un modèle équivalent dans une des deux marques Tamron ou Sigma, ils ne sont pas loin derrière le VR2 et seront de très bons compagnons pour le reportage, le sport, l’animalier, …
Vous voulez un zoom 70-200 mm mais les f/2.8 sont trop lourds, trop gros, trop chers, trop … tout : choisissez le Nikon 70-200 mm f/4, son ouverture à peine plus limitée, sa construction et ses performances constituent un ensemble tout à fait pertinent pour un tarif plus doux.
Tutoriels Nikon Capture NX-D et aide en ligne, post-traitement des fichiers NEF Nikon
Le logiciel Nikon Capture NX-D est un logiciel gratuit que vous pouvez utiliser pour développer les fichiers RAW (NEF) de votre boîtier Nikon. Voici une série de liens vers l’aide en ligne pour vous former à l’utilisation de ce logiciel ainsi des tutoriels Nikon Capture NX-D.
[MàJ Novembre 2018]
Introduction et tutoriels Nikon Capture NX-D
Le logiciel Nikon Capture NX-D est un dématriceur : il permet d’ouvrir et d’afficher les fichiers RAW issus des boîtiers Nikon. il permet également de traiter ces fichiers pour créer l’image finale qui sera alors sauvegardée au format JPG, un format exploitable sur le web, dans les labos de tirage et que vous pouvez aisément partager par mail.
Nikon Capture NX-D sait aussi gérer et traiter les fichiers JPG et TIFF.
Le logiciel Nikon présente une interface graphique faite de palettes flottantes que vous pouvez placer sur l’écran à votre guise. Vous pouvez également déplacer une palette sur un écran secondaire pour conserver l’affichage plein écran (principal) de vos photos.
Nikon Capture NX-D permet l’affichage simultané de plusieurs photos pour les comparer, de même que l’affichage de type Avant – Après vous permettant de visualiser le rendu des traitements effectués.
Nikon Capture NX-D utilise un format d’enregistrement des fichiers RAW qui permet d’exporter dans un fichier annexe – side-car – les données décrivant les réglages appliqués aux photos.
Principales fonctions de Nikon Capture NX-D
Le logiciel Nikon Capture NX-D permet d’effectuer un ensemble complet de traitements sur les fichiers RAW Nikon (NEF), parmi lesquels :
réglage de la correction d’exposition,
réglage de la balance des blancs,
réglage du Picture Control,
suppression des taches de capteur
gestion des images par lots
Voici deux premières séries de conseils pour comprendre Capture NX-D :
Une fois votre photo ouverte dans Capture NX-D, vous pouvez visualiser le rendu JPG qui tient compte, puisqu’il s’agit d’un logiciel Nikon, du réglage Picture Control choisi :
Bien qu’il ne dispose pas d’un catalogue pour gérer vos photos comme Lightroom par exemple, Capture NX-D permet d’attribuer des éléments de tri aux photos :
La première série d’opérations que vous pouvez appliquer à vos fichiers RAW consiste à donner à l’image le rendu qu’elle mérite, à la traiter dans sa globalité.
Voici les principales fonctions de Capture NX-D qui vont vous aider pour arriver à vos fins :
Traiter un lot de photos permet d’appliquer à l’ensemble des images sélectionnées les mêmes opérations de développement et traitement.
Une fois traitées, vous allez pouvoir exploiter vos images pour les publier, les imprimer ou les partager. Voici les fonctions utilises et leur utilisation :
Ces informations vous renvoient vers le site Nikon et l’aide en ligne du logiciel. A ce jour il n’existe pas de guide papier ni de formation en ligne pour apprendre à utiliser Nikon Capture NX-D.
Vous pouvez poser vos questions aux utilisateurs de Capture NX-D en participant aux échanges dans la rubrique dédiée du forum Nikon Passion :
Lumière et exposition, les secrets : visualisation, réglages, prise de vue, post-traitement
Savoir contrôler lumière et exposition à la prise de vue tout en gardant certaines corrections pour l’étape de post-traitement est un passage obligé si vous voulez devenir un photographe plus créatif. Faire de meilleures photos.
La seconde édition de ce livre de Volker Gilbert, photographe et formateur, vous guide dans l’apprentissage des différentes notions indispensables à connaitre, comme de celles plus avancées dont la maîtrise fera de vous un photographe expert.
Dans ce premier chapitre vous allez (re)voir les bases de l’exposition et les trois paramètres qui composent le triangle d’exposition :
ouverture
temps de pose
sensibilité
Si comprendre ce que signifie ces trois termes ne vous prend que quelques minutes, saisir ce qui se cache derrière les termes lumière et exposition nécessite un peu plus de temps.
L’ouverture désigne la taille du diaphragme lors de la prise de vue. Mais le choix de l’ouverture a un impact sur la diffraction, par exemple. Et la diffraction n’a pas le même impact sur une photo de paysage que sur une photo macro. Vous découvrirez cela page 7.
Le temps de pose définit la quantité de lumière qui atteint le capteur, mais aussi le possible flou de bougé. Savez-vous que le stabilisateur et le type d’obturateur (mécanique, électronique, hybride) ont un impact également ? Allez voir pourquoi en page 22.
La sensibilité ISO peut changer d’une photo à l’autre en numérique. Mais savez-vous que monter en sensibilité ne fait pas qu’augmenter le bruit numérique ? Cela diminue également la plage dynamique du capteur (voir page 32).
Bien exposer c’est donc bien gérer lumière et exposition. Il est important que vous sachiez précisément à quelle lumière vous avez à faire, lisez la fin de ce chapitre pour en savoir plus.
Mesurer la lumière et régler l’exposition
La mesure de lumière est assurée par la cellule intégrée de votre appareil photo. Cette cellule atteint parfois ses limites et il vous faut alors recourir à un posemètre indépendant. Volker Gilbert vous présente les différents posemètres – y compris les applications pour smartphone.
Lorsque vous utilisez votre appareil photo, vous avez accès à différents types de mesure de lumière et exposition, chacun ayant un intérêt particulier.
Apprenez à faire la différence entre :
la mesure multizone ou matricielle,
la mesure moyenne ou intégrale,
la mesure à prépondérance centrale,
la mesure spot,
la mesure sélective.
Mesurer la lumière impose de comprendre ce que sont les indices de lumination et les différents modes d’exposition (P,S,A,M). Vous allez apprendre cela dans la suite du chapitre (page 54 et suivantes).
Découvrez aussi comment faire varier l’exposition en fonction de la scène photographiée en utilisant :
la correction d’exposition,
le bracketing d’exposition,
la mémorisation d’exposition.
Il est indispensable de maîtriser ces trois fonctions pour donner à vos photos un rendu différent de ce que l’automatisme décide si vous le laissez faire.
L’exposition en numérique
Le capteur de votre appareil photo a des caractéristiques physiques et électroniques qu’il vous faut connaître pour l’exploiter au mieux. Parmi ces caractéristiques, vous allez découvrir au travers de ce chapitre 3 :
qu’est-ce que la plage de contraste,
qu’est-ce que la plage dynamique,
les deux types de bruit numérique,
qu’est-ce que le banding.
En quoi cela va t-il vous aider à faire de meilleures photos ? Ces notions sont essentielles pour, par exemple :
ne pas surexposer un ciel que vous ne pourrez pas rattraper au post-traitement,
bien gérer le bruit numérique sur vos photos en pose longue,
ne pas trop sous-exposer et provoquer une montée de bruit qu’il vous faut faudra ensuite réduire en post-traitement.
Savez-vous également que le format de fichier utilisé (RAW ou JPG) a un impact sur l’exposition ?
Allez à la page 91 du guide pour comprendre ce qu’est l’exposition à droite et pourquoi cela a de l’intérêt en RAW. Vous allez voir que c’est une question d’encodage et de nombre de niveaux.
Connaissez-vous le zone system ?
Cette technique d’exposition mise au point par le photographe Ansel Adams en 1941 est tout à fait utilisable avec votre appareil numérique. Le zone system peut vous aider à récupérer du détail dans les hautes lumières sans tenir compte des tons foncés, un atout que les photographes de paysage apprécieront.
Vous êtes plutôt adepte du JPG ?
Bien qu’il soit plus simple d’emploi en apparence, le format JPG est plus exigeant que le format RAW à la prise de vue car il impose une exposition optimale. Vous ne pouvez pas en effet, ou très peu, rattraper hautes et basses lumières en post-traitement.
Bien exposer pour le JPG nécessite donc de vous fier à l’histogramme et aux témoins d’écrêtage (voir page 99). L’utilisation du D-Lighting actif, dès la prise de vue, peut vous aider à optimiser vos JPG, c’est une autre notion à connaître.
Maîtriser la luminosité et le contraste
Lorsque vous êtes face à votre sujet, trois situations courantes se présentent à vous :
la plage de contraste est égale à la plage dynamique,
la plage de contraste est inférieure à la plage dynamique,
la plage de contraste est supérieure à la plage dynamique.
Vous devez être capable d’identifier ces trois situations et de réagir en adaptant la mesure d’exposition et vos réglages. Sachez que ceux-ci ne seront pas les mêmes selon que vous faites du JPG ou du RAW. La première partie de ce chapitre 4 détaille tout ce qu’il vous faut savoir.
Un autre scénario classique peut se présenter à vous si la lumière est trop importante : vous ne pouvez pas baisser la sensibilité, ni fermer le diaphragme au-delà des valeurs limites. Il va vous falloir réduire la quantité de lumière.
Vous allez trouver dans le guide, page 124 et suivantes, les différentes solutions à votre disposition parmi lesquelles :
comment utiliser un filtre gris neutre
comment utiliser un filtre polarisant
Ces filtres vous aideront à maîtriser les contrastes extrêmes avant de passer à des techniques plus avancées encore comme le HDR (page 137).
Ce tour d’horizon très complet que nous propose l’auteur inclut les techniques de débouchage des ombres (avec réflecteur ou diffuseur) et l’utilisation d’un flash.
Etudes de cas d’exposition
Rien de mieux que des exemples quand il s’agit de présenter des notions comme celles-ci. C’est ce que Volker Gilbert vous propose dans le chapitre 5, dans l’esprit de ce que propose aussi Michael Freeman dans L’art de l’exposition en photo numérique.
A l’aide de séries d’images regroupées par domaines, l’auteur vous explique, photo par photo, quelle était la problématique à la prise de vue et comment il a réglé l’exposition et les paramètres de prise de vue :
la photo de paysage,
la photo macro,
la photo en faible lumière,
le reportage photo,
le noir et blanc.
Ce chapitre va vous aider à comprendre tout ce que vous avez lu précédemment, mais il va aussi vous permettre de vous constituer des fiches personnelles à avoir avec vous quand le besoin s’en fait sentir. C’est quelque chose que j’aurais aimer trouver dans le guide sous forme de tableaux utilisables facilement (en annexe ?).
Ajuster lumière et exposition dans Camera Raw et Lightrom
Le post-traitement fait partie intégrante du flux de travail du photographe. Cette étape vous permet de donner à vos photos le rendu souhaité, ce que vous imaginiez à la prise de vue.
Ce dernier chapitre s’adresse en priorité à ceux qui utilisent le format RAW car c’est le format de prédilection pour le post-traitement. Lightroom (et Camera Raw qui est le moteur de développement RAW intégré) est le logiciel le plus utilisé par les photographes amateurs experts et c’est celui que Volker Gilbert utilise pour présenter :
l’histogramme et l’écrêtage,
le réglage de la balance des blancs,
la correction des tonalités et du contraste,
la compensation des sur- et sous-expositions.
L’auteur vous explique aussi comment utiliser les outils de traitement localisés pour modifier lumière et exposition sur des zones précises de vos photos. Il passe en revue les modules de fusion HDR comme la fusion de plusieurs images dans Photoshop directement afin de contrôler avec encore plus de précision le résultat final.
Mon avis sur la seconde édition du guide Lumière et Exposition de Volker Gilbert
Ces notions peuvent vous paraître « déjà vues » ou « déjà maîtrisées » et pourtant gérer lumière et exposition est tellement critique pour réussir une photo que nous n’en savons jamais assez.
La seconde édition de ce guide fait un tour très complet du sujet, chaque chapitre vous apporte une quantité d’informations rarement rencontrée dans d’autres guides plus généralistes. L’auteur a pris le soin de faire un tour d’horizon le plus exhaustif possible et c’est réussi.
Cette seconde édition a été entièrement actualisée, mise à jour lorsque cela s’imposait, et bien que cela ne justifie pas de racheter le livre si vous avez déjà la première édition, il s’agit d’un ouvrage de référence pour tous les photographes débutants, amateurs et professionnels.
