Qu’est-ce que la photo minimaliste : concept, composition, esthétisme
La photo minimaliste est une pratique de composition de vos photos qui peut s’appliquer à tous les domaines photographiques. Le livre « Les secrets de la photo minimaliste » de Denis Dubesset vous guide dans la découverte de cette approche esthétique qui ne manque pas d’intérêt.
La photo minimaliste : d’un concept à une mise en pratique
Entre courant artistique et concept, la photo minimaliste est une pratique photographique qui consiste « à dire plus en montrant moins« . Cette définition peut vous paraître bien étrange mais c’est pourtant ce qu’il ressort de la lecture du livre de Denis Dubesset.
J’ai choisi de compléter ce sujet d’une vidéo dans laquelle je vous présente le livre car c’est un bon moyen de comprendre ce dont il s’agit : observez les photos !
Ce nouveau livre sur la photo minimaliste est abordable, bien illustré et va à l’essentiel comme les autres ouvrages de cette collection.
Les différents chapitres vous guident dans la découverte, l’apprentissage et la pratique de la photo minimaliste. Les photos d’illustration vous montrent des exemples et cinq photographes vous présentent la conception de deux de leurs images.
Qu’allez-vous apprendre sur la photo minimaliste ?
Le premier chapitre vous présente les bases de la photographie (exposition, choix du matériel) à connaître pour pratiquer la photo minimaliste. C’est un rappel classique, vous passerez vite à la suite.
Dans le second chapitre vous allez (re)découvrir les bases de la composition et comment vous pouvez les transgresser, si vous les maîtrisez, pour donner à vos photos un caractère plus créatif et personnel.
La photo minimaliste fait beaucoup appel à la composition, vous allez apprendre à appliquer ces règles à vos photos pour qu’elles le soient vraiment.
Le troisième chapitre constitue le cœur de livre puisque Denis Dubesset vous donne des conseils adaptés à chacune des situations de prise de vue que vous pouvez rencontrer tout ua long de l’année :
en photo de paysage,
dans la rue,
la nuit et en contre-jour,
dans la brume ou la nature,
la série minimaliste.
La photo minimaliste étant un concept autant qu’un domaine photographique particulier, vous allez apprendre à tirer profit de ces enseignements pour les appliquer dans toutes les situations qui vous intéressent.
J’ai apprécié l’approche de l’auteur qui nous dit que lui-même est adepte de cette pratique mais ne fait pas « que » des photos minimalistes. Il complète ses prises de vues avec ce type de photos pour produire des images différentes, complémentaires.
Dans le quatrième chapitre vous allez apprendre à traiter vos photos pour leur donner plus de caractère. Il peut s’agir de donner un rendu particulier à ces images (ambiance, lumière) comme de les recadrer ou de les redresser pour que le caractère minimaliste soit le plus évident possible.
Le cinquième et dernier chapitre s’intéresse à cinq photographes adeptes de photo minimaliste :
Andy Feltham,
Serge Najjar,
Michel Lecocq,
Bastien Riu,
Vincent Munier.
Parcourez leurs portfolios pour voir comment ils pratiquent la photo minimaliste et ce qu’ils proposent. Vous allez voir que tous les genres sont bien présents, les images nature de Vincent Munier étant particulièrement intéressantes.
Chaque photographe a pris le temps de commenter deux de ses photos et de vous dire pourquoi et comment il a réalisé ces images.
Mon avis sur « Les secrets de la photo minimaliste »
Ce livre va vous permettre de découvrir une pratique photo courante mais peu documentée. Nombreux sont les photographes à pratiquer la photo minimaliste mais leurs images questionnent car je trouve toujours étonnant de voir comment ils ont pu trouver tel ou tel lieu qui se prête bien au jeu, ou tel sujet. Après lecture de ce livre, j’ai la plupart des réponses à mes questions.
La photo minimaliste est une belle façon d’étendre votre pratique photo sans rien dépenser (mis à part les 23 euros que coûte ce livre). L’ouvrage est complet, fait le tour du sujet et s’adresse à tous les photographes quel que soit leur niveau. Je vous le recommande si vous voulez apprendre à « voir la photo autrement ».
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Comment photographier l’heure bleue ? Tutoriel et exemples
Photographier l’heure bleue est un grand classique de la photo de nuit. C’est aussi une excellente occasion d’apprendre à mieux connaitre votre appareil photo : comment optimiser les réglages afin de tirer le meilleur parti d’un contexte particulier ?
Ce tutoriel « photographier l’heure bleue » a été rédigé par Jacques Croizer. Collaborateur régulier de Nikon Passion, il est également l’auteur de deux guides pratiques sur la photographie :
Photographier l’heure bleue : une brève histoire du temps
Photographier l’heure bleue – f/7,1 à 1/8 s – 800 ISO
Nikon Passion a déjà consacré un tutoriel très complet à la photo de nuit. L’heure bleue n’est qu’un moment un peu particulier de cette discipline. Le phénomène se produit deux fois par jour : il précède le lever du soleil et succède à son coucher. Le ciel est alors d’un bleu sombre très intense qui contraste agréablement avec les lumières chaudes de la ville.
L’heure bleue apparaît même quand il n’y a pas de soleil. C’est au printemps et à l’automne qu’elle est la plus belle. La période optimale pour la photographier dure à peine trente minutes. Pour en connaitre les horaires en fonction de votre localisation et de la date du jour, consultez le site Blue Hour Site. Il est en anglais, mais suffisamment explicite pour que cela ne pose pas de problème.
Les bases
Compact, reflex, bridge ou hybride, tous les appareils photos conviennent pour photographier l’heure bleue.
Evitez le mode tout automatique : il peut se laisser surprendre par le cocktail détonnant des luminosités. Il délivrera un résultat trop sombre ou trop clair, selon l’importance de la part d’ombre que vous aurez cadrée : plus la scène intègrera d’obscurité et plus la photo sera surexposée (trop claire).
Un mode scène typé « nuit » est a priori mieux adapté à la situation. Si vous n’utilisez pas de trépied, pensez quand même à vérifier que la vitesse de déclenchement est compatible avec une prise de vue à main levée !
Pour la photo ci-dessous, l’appareil en mode « aurore/crépuscule » préconisait une vitesse de 1/4 s pour une ouverture de f/2.8. Même avec la stabilisation de l’objectif, le risque de flou de bougé était trop important. Il aurait fallu augmenter la sensibilité ISO. La photo a finalement été prise sur pied, en conservant le même réglage. Le résultat est plutôt convaincant, même si les bâtiments sont un peu ternes :
Allons-nous en rester là ? Reconnaissons que le mode scène “aurore/crépuscule” s’est honorablement sorti d’une situation a priori un peu délicate. Il a en particulier refroidi les teintes en choisissant une température de couleur de 4 550 K. Comment être sûr cependant que la photo faite par l’appareil sera toujours celle dont nous rêvions ?
La prochaine fois, peut-être souhaiterez-vous que chaque source ponctuelle de lumière se transforme en étoile, ou que le capteur enregistre la trace des objets lumineux en mouvement ?
Le premier effet s’obtient en fermant le diaphragme (plus grand nombre, par ex. f/16), le second en utilisant une vitesse de déclenchement lente (temps de pose long). Comment arriver à ce résultat… si ce n’est en prenant le contrôle de notre boitier ?
Soyons créatifs !
Place à la créativité… J’en vois déjà qui se précipitent pour sélectionner le mode manuel de leur appareil. Si vous n’êtes pas un utilisateur assidu de la jauge et des molettes de réglage, je vous déconseille ce choix : à l’heure bleue, la lumière varie rapidement. Vous passerez les trente minutes dont vous disposez à courir après la bonne exposition… jusqu’à ce que la nuit soit totalement noire !
Pour photographier l’heure bleue n’est-il pas préférable de vous concentrer sur le cadrage en laissant les modes semi-automatiques de l’appareil assurer en temps réel la bonne exposition de la photo ? Ils sont tout aussi riches en possibilités que le mode manuel puisqu’ils vous permettent de choisir soit le diaphragme (mode A priorité à l’ouverture) soit la vitesse de déclenchement (mode S priorité à la vitesse).
Ces modes offrent un avantage supplémentaire : ils s’adaptent en permanence aux variations de la lumière en faisant varier automatiquement le paramètre laissé à leur libre appréciation : la vitesse si vous êtes en priorité à l’ouverture, l’ouverture si vous avez choisi la priorité à la vitesse.
Après la première prise de vue, vérifiez quand même l’histogramme qui s’affiche à l’arrière de l’appareil. Il est normal d’avoir des basses lumières puisque c’est la nuit : l’histogramme doit donc au minimum être collé à gauche, voire même dépasser à gauche si les zones d’ombres sont importantes et denses.
Par contre, si l’histogramme dépasse le bord droit du cadre, les hautes lumières seront brûlées, ce qui se traduira sur la photo par des taches blanches souvent inintéressantes, car dépourvues de détails. Attention, elles ne sont pas forcément illégitimes. C’est à vous d’en juger ! Si c’est le cas, vous devrez sous exposer la prise de vue.
Pour compenser un éventuel décalage de l’histogramme, utilisez la touche de correction d’exposition. En mode priorité à l’ouverture, l’automatisme augmentera le temps de pose au fur et à mesure que la lumière déclinera. La correction continuera de s’appliquer pour protéger les hautes lumières.
Utilisez le mode de mesure matricielle pour que l’automatisme puisse s’appuyer sur une base stable. Soyez sur place un bon quart d’heure avant l’heure bleue pour bien anticiper votre réglage.
Histogramme de la photo prise avec le mode scène, légèrement surexposée
Dans la majorité des cas, la règle d’or est de ne pas dépasser à droite, avec pour corollaire incontournable d’être collé à gauche. L’histogramme ci-dessus montre que le mode scène a légèrement surexposé la photo en écrêtant les hautes lumières (l’histogramme déborde à droite).
Les ombres sont loin d’être enterrées (le pic à gauche est légèrement décalé). Il aurait fallu appliquer une correction d’exposition d’un demi diaphragme… mais ce n’est pas possible avec les modes scènes. Raison de plus pour passer aux modes semi-automatiques !
Histogramme de la photo prise avec le mode priorité à l’ouverture – 1 IL
Si la dynamique de la scène n’est pas très importante, exposer à droite peut produire une photo un peu trop claire. Si vous photographiez au format RAW, ce n’est pas gênant. Vous aurez tout loisir de retrouver le bon équilibre avec votre logiciel de développement RAW. Ce format a l’avantage d’accepter des écarts entre ombre et lumière beaucoup plus importants que le format JPG. Si vous utilisez le JPG, l’histogramme doit être collé à gauche dès la prise de vue pour respecter le rendu des ombres.
Mode priorité à l’ouverture
Vous voulez photographier l’heure bleue ? Quel rendu recherchez-vous dans le paysage urbain ci-dessous ? Sans doute voulez-nous que les bateaux au premier plan soient nets, mais que les immeubles sur l’autre rive le soient également.
Vous souhaitez en fait avoir la plus grande profondeur de champ (PDC) possible, ce qui valide le choix du mode priorité à l’ouverture : plus vous fermerez le diaphragme et plus elle sera importante. Mais ce n’est pas suffisant. Si vous laissez partir la mise au point (MAP) à l’infini, le premier plan net (PPN) se retrouvera derrière les péniches. Si vous la faites sur les embarcations, le dernier plan net (DPN) manquera peut-être de précision.
Photographier l’heure bleue – Mode scène “priorité à l’ouverture”
Un calculateur de profondeur de champ montre que la zone floue du fond disparaît rapidement dès qu’on recule la mise au point et qu’on ferme un peu le diaphragme : la photo est alors nette jusqu’à l’infini. Le piège se situe principalement sur le premier plan, lorsque la mise au point est faite trop loin. Le problème est amplifié quand on utilise une focale un peu longue (> 70 mm).
De quai à quai, la scène mesure environ 200 mètres. Il est aisé de démontrer que si l’on ferme le diaphragme à f/8 en faisant la mise au point sur la ligne de tiers inférieure, on a l’assurance que la photo sera entièrement nette. Inutile d’être plus précis dans son appréciation des distances. Cette règle est une préconisation classique de la photo de paysage, bien évidemment valable également en pleine lumière.
Photographier l’heure bleue – calcul de la zone de netteté
Un diaphragme un peu fermé a en outre l’avantage de faire travailler l’objectif dans la zone où il a le meilleur rendu. Mais attention, le temps de pose sera d’autant plus long que le diaphragme sera fermé.
Sans trépied, il faudra accepter des compromis, monter la sensibilité ISO et, si la lumière est encore insuffisante, ouvrir plus le diaphragme, donc sacrifier un peu de profondeur de champ. La mise au point devra alors être plus précise.
La mise au point n’est pas facile à faire en basse lumière. Utilisez de préférence le collimateur central en visant une zone contrastée de l’image, par exemple ici les reflets du pont. L’autofocus sera alors parfaitement opérationnel.
Une fois la mise au point faite, débrayez l’autofocus et recomposez votre photo comme bon vous semble. Vous serez certain d’être toujours net jusqu’à l’infini… premier plan compris !
Le trépied
On ne va pas se mentir : il est toujours préférable d’avoir un trépied pour faire de la photo de nuit. Cet accessoire n’a cependant pas que des avantages : il est encombrant et sa manipulation incite souvent à des angles de prise de vue très conventionnels, pour ne pas dire un peu paresseux…
Les appareils modernes supportent de mieux en mieux les sensibilités élevées. Beaucoup d’objectifs sont de surcroît stabilisés, ce qui permet d’utiliser des vitesses de déclenchement compatibles avec une prise de vue à main levée, tout en limitant le risque de flou de bougé. Essayez, vous serez agréablement surpris de votre liberté retrouvée !
Pour les photos avec trépied, pensez à désactiver la stabilisation. Confrontée à la stricte immobilité de l’appareil, elle peut en effet paradoxalement engendrer un léger flou.
Sur les poses longues, utilisez une télécommande pour ne pas avoir à toucher le déclencheur. Pour les poses très longues, enclenchez le mode réduction du bruit numérique de votre boitier s’il en est équipé. La couleur bleue est en effet la couche qui a le plus tendance à générer du bruit. Autant mettre toutes les chances de votre côté !
Ne soyez pas étonné, la pose durera deux fois plus longtemps que celle indiquée : l’appareil prend une première photo normale, puis une seconde sur laquelle n’est enregistré que le bruit qui est ensuite soustrait à la prise initiale. Ce mode est beaucoup moins destructeur de détails qu’une correction du bruit obtenue en post-traitement par un léger flou.
Encore des réglages
Sur les nocturnes urbains et quand il s’agit de photographier l’heure bleue, le photographe opte le plus souvent pour des couleurs bien saturées. Faut-il attendre d’être devant son ordinateur pour obtenir ce rendu ? Non bien sûr ! Autant gagner du temps à la post production : il suffit d’utiliser le Picture Control qui permettra d’atteindre automatiquement le résultat souhaité.
Le mode paysage est généralement bien adapté, quitte à légèrement le booster. Si vous n’avez pas l’habitude de jongler avec le menu Picture Control, cette vidéo est faite pour vous.
Vue du Picture Control dans Nikon Capture NX-D
Allons plus loin, jouons avec les couleurs. La balance des blancs automatique peut être perturbée par l’hétérogénéité des sources de lumière. C’est l’occasion de prendre la main. Si votre appareil le permet, imposez une température de couleur entre 3500 K et 4000 K afin de magnifier le bleu du ciel. Ne descendez pas trop bas : l’or de la ville deviendrait verdâtre.
Beaucoup de photo prises à l’heure bleue ont des ciels un peu caricaturaux. Sachez garder la mesure, même si le format RAW permet de corriger a posteriori la balance des blancs sans dégrader la qualité de l’image.
Bracketing
La nuit, les lumières sont vives et les ombres denses. Autant dire que la dynamique de la scène risque de dépasser celle absorbée par votre capteur. Si l’exposition à droite de l’histogramme vous assure la conservation des hautes lumières, il est possible que les basses lumières soient localement trop denses. Une solution à cela : le bracketing.
Ce réglage spécifique de votre appareil (consultez le manuel !) permet de prendre en rafale la même scène avec différentes expositions. Dans la version la plus paresseuse, vous conserverez la photo qui vous semble la plus réussie.
Si vous maîtrisez le post traitement et les masques de fusion, vous obtiendrez un résultat encore plus intéressant en mixant plusieurs expositions du même paysage. Il faut dans ce cas que la photo soit prise avec un trépied pour que les différentes versions se superposent parfaitement.
A vous de décider !
Observez les réglages adoptés par le mode scène, puis par le photographe. Ils sont certes différents, mais pourtant relativement proches si l’on considère que la lumière parvenant au capteur est quasiment identique (moins d’1 IL de différence) :
* L’indice de lumination mesure la lumière qui parvient au capteur
Les photos ont été prises à trois jours d’intervalle. Elles ne sont donc pas exactement comparables. A vous de dire lequel des deux rendus vous préférez. Le photographe a-t-il eu raison de prendre la main ?
Conclusion
A vous ! Vous voulez photographier l’heure bleue et avoir un avis sur vos photos ? Postez les dans le groupe Nikon Passion avec le tag #TutoHeureBleue !
Avez-vous des conseils à ajouter ? Quels problèmes avez-vous rencontrés ?
Retrouvez les conseils de Jacques Croizer dans le guide :
Nikon D7500, présentation et caractéristiques techniques
Le Nikon D7500 en 2026 : une fiche technique toujours pertinente pour les passionnés. Le Nikon D7500 reste un reflex APS-C encore recherché en 2026 pour son capteur 20,9 Mp, sa rafale 8 vps et sa vidéo 4K UHD à 30 ips. Il évolue toutefois aujourd’hui dans un marché dominé par les hybrides APS-C tels que le Nikon Z50II. Je compare ici technique, usages et choix selon vos besoins photographiques.
En 2017, Nikon annonçait le nouveau Nikon D7500, un reflex APS-C venant renforcer la gamme expert Nikon DX en reprenant plusieurs des composants du Nikon D500 : capteur, processeur d’images Expeed 5, système de mesure de lumière à 180.000 pixels RVB et vidéo 4k du D500 font leur apparition.
Le Nikon D7500 avec le zoom expert AF-S DX NIKKOR 16-80 mm f/2,8-4E ED VR
Le moins que l’on puisse dire est que Nikon nous aura fait attendre pour annoncer un nouveau reflex. Annoncé en janvier 2016, le Nikon D500 n’avait pas eu de petit ou grand frère encore, si ce n’est les presque anecdotiques Nikon D3400 et Nikon D5600, fruits de mises à jour annuelles des modèles plus grand public et amateur de la gamme.
Il faut dire que le D500 plaçait la barre très haut à sa sortie, et qu’il conserve encore une position de choix dans l’univers du reflex APS-C avec une fiche technique impressionnante. Exercice délicat pour Nikon donc que de positionner un modèle expert dans cette gamme DX sans marcher sur les plate-bandes du D500, tout en offrant une vraie différence avec le D7200.
Le Nikon D7500 ainsi nommé pour rappeler son grand frère D500 pourrait toutefois servir les intérêts du photographe désireux de disposer de la plupart des meilleurs éléments techniques Nikon actuels sans devoir investir dans un boîtier plus exigeant et plus onéreux aussi.
A qualité d’image identique, c’est donc l’usage envisagé qui va faire la différence.
Le Nikon D7500 de face avec le zoom AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR
A qui s’adresse le Nikon D7500 en 2026
Le D7500 ne s’adresse pas à tout le monde : il est idéal pour ceux qui veulent tirer le meilleur de leurs objectifs Nikon F, préfèrent un viseur optique à la visée hybride, et souhaitent une autonomie prolongée sans recharge fréquente. Les utilisateurs orientés vidéo pro ou autofocus ultra-performant gagneront à considérer les hybrides récents.
Fiche technique et caractéristiques du Nikon D7500
Capteur APS-C 20Mp du D500, sans filtre passe-bas
Le Nikon D7500 reprend le capteur 20.9 Mp du Nikon D500 qui a largement fait ses preuves en terme de montée en ISO. Le D7500 gagne un cran de sensibilité par rapport au D7200 qui ne déméritait déjà pas (voir la comparaison des modèles experts DX).
La plage de sensibilité native est de 100 à 51 200 ISO tandis que les modes étendus autorisent des valeurs extrêmes de 50 ISO et 1.64 million d’ISO (!).
Si les résultats sont identiques à ce que l’on connaît du D500, ce D7500 devrait pouvoir déclencher en JPG à 12 800 ISO sans générer un niveau de bruit trop visible sur les images. Et proposer des RAW tout à fait gérables ensuite jusqu’à 51 200 ISO.
Le D7500 propose le mode de mesure pondérée sur les hautes lumières pour éviter de brûler les visages – par exemple – si vous photographiez des personnes lors de spectacles ou toute scène peu éclairée.
Processeur Expeed 5
Le Nikon D7500 reprend le processeur d’images Expeed 5 du D500 au lieu de l’Expeed 4 30% moins rapide du D7200. Ce module permet au boîtier de proposer des performances extrêmes en matière de sensibilité mais aussi la vidéo 4k (avec crop, voir plus bas) et une réactivité toujours plus grande, c’est le moins que l’on puisse attendre d’un tel modèle.
Le profil droit du Nikon D7500 avec l’emplacement pour carte mémoire
Autofocus 51 points MultiCAM 3500
C’est LE différenciateur entre le D7500 et le D500 : le module AF à 51 collimateurs dont 15 en croix est repris du Nikon D7200, Nikon n’ayant pas souhaité utiliser le bien plus intéressant module AF à 153 collimateurs et détection à -4Ev.
Ce module est historique chez Nikon et a fait ses preuves sur de nombreux modèles experts et pros de la gamme. Il marque toutefois le pas sur celui des D500 et D5 avec une couverture moindre de la zone cadrée et, surtout, une sensibilité limitée sur le D7500 à -3Ev contre -4Ev sur le D500 (et le D750 par exemple).
Les amateurs de photo d’action et de photo en basse lumière devront y réfléchir à deux fois avant de décider car l’autofocus peut faire la différence et il serait dommage de passer à côté des performances du D500 en la matière.
Pour les autres, ce module 51 points reste une des références du marché, il est d’autant plus intéressant avec un boîtier DX du fait du format réduit du capteur vs. le plein format.
Le D7500 autorise le micro-ajustement de la mise au point en Live View pour régler simplement les problèmes de front et back focus bien connus. Ce nouveau principe évite le recours à un réglage empirique dans le menu, il suffit maintenant de suivre la procédure pour régler vos optiques (-20, +20) avec précision.
Le D7500 propose un nouveau mode AF Groupe à 4 collimateurs (5 sur les modèles pros) pour permettre un meilleur suivi du sujet en mouvement (photo de sport par exemple).
Le profil gauche du Nikon D7500 avec la connectique et le commutateur autofocus Auto/Manuel
Mode rafale à 8 vps
Le D7500 propose un mode rafale à 8 vues par seconde (6 sur le D7200). Et surtout un buffer capable d’encaisser 50 RAW 14 Bits non compressés ou 100 JPG (données Nikon) au lieu des 18 RAW du D7200.
Traitement RAW par lot et Picture Control Auto
Le D7500 propose un nouveau mode de traitement par lot des fichiers RAW, : vous pouvez faire une série de photos en RAW et leur appliquer un même rendu lors de la conversion en JPG dans le boîtier, c’est un gain de temps évident.
Le jeu de Picture Control est complété d’un réglage Auto qui tient compte de la scène (portrait, détection de scène et couleurs) pour proposer le meilleur rendu possible. Le rendu de ce mode reste modifiable par l’utilisateur pour le personnaliser.
Ecran LCD tactile inclinable
C’est une demande des vidéastes mais les photographes ne sont pas en reste : l’écran inclinable et tactile de 3,2 pouces fait son apparition sur le Nikon D7500. Non orientable comme sur le D5600, cet écran permet toutefois de viser bras levés ou au ras du sol, comme de cadrer en mode vidéo tout en fixant le reflex sur un trépied.
L’écran inclinable du D7500
A l’inverse du D5600, cet écran tactile n’autorise pas le déplacement du collimateur AF avec le pad arrière, dommage car c’est une fonction très pratique en mode Live View, et très rapide surtout. La définition de cet écran est de 922.000 pts contre 2,32M pts sur le D500.
Flash intégré
A la différence du D500, le Nikon D7500 propose un flash intégré. De nombre guide 12, ce flash sait piloter les flashs distants en mode CLS pour vous permettre de composer des éclairages créatifs. C’est aussi une aide à la prise de vue pour déboucher un contre-jour sans devoir installer pour cela un flash cobra plus imposant.
Nikon propose le module WR-R10 en option pour piloter les flashs en mode radio, comme le récent flash Nikon SB-5000. Le D7500 peut ainsi piloter simultanément des flashs en mode radio et optique.
Vidéo 4K et 1080p
Le D7500 sait tourner en vidéo UHD 4K 3840×2160 px à 30/25 et 24p comme le D500 avec un débit de 144Mbps et un facteur de recadrage de x1.5 par rapport au format DX. Au menu également un profil neutre, une sortie HDMI non compressée 4:2:2 sur 8 bits, un mode auto-ISO et Zebra.
En basculant en 1080p vous bénéficiez de la totalité du capteur, du recadrage possible x1.3, de la stabilisation électronique 3 axes et du D-Lighting actif. C’est donc un premier pas vers la 4k mais Nikon marque encore le pas en matière de vidéo pro sur ce D7500.
La durée maximale des séquences vidéos reste fixée à 30 minutes et 4 Go pour des raisons administratives en Europe. Bon point pour l’entrée micro stéréo, la sortie casque et l’enregistrement sur carte SD en parallèle de la sortie HDMI.
Pour faciliter la visualisation des vidéos sur les mobiles, le D7500 propose un format MP4 complémentaire au .MOV traditionnel.
Connectivité : SnapBridge
SnapBridge fait son apparition pour vous permettre de faire dialoguer votre appareil mobile (smartphone ou tablette) avec votre reflex et récupérer automatiquement les images afin de les utiliser et les partager rapidement.
Sur le D7500 le module SnapBridge s’appuie sur la connectivité Wifi et Bluetooth afin d’optimiser les transmissions. Le mode NFC du D7200 a disparu de la fiche technique.
Ergonomie et commandes du Nikon D7500
Le capot supérieur du D7500 avec les modes experts et le grand écran de rappel
Le Nikon D7500 adopte un profil légèrement différent de celui du D7200. Il s’avère un peu plus léger et propose une poignée plus creuse. Si le gain de poids (35gr.) reste négligeable, la tenue en main devrait s’avérer bien meilleure.
L’essentiel des commandes est repris du D7200, avec la couronne traditionnelle sur le côté gauche du capot supérieur donnant accès aux différents modes de prise de vue. A droite un bouton ISO fait son apparition à proximité du déclencheur afin de faciliter le changement de sensibilité.
Déception par contre avec la perte d’un emplacement de carte mémoire en raison de la modification du grip, plus creux qui laisse moins de place sur le coté droit du boîtier. C’est d’autant plus dommage que le double slot a un vrai intérêt pour séparer photos et vidéos ou RAW et JPG. Cet emplacement unique ne supporte pas les cartes UHS-II à l’inverse du D500, un point négatif à ajouter à l’encontre du D7500.
Le viseur optique reprend les caractéristiques du D7200 : couverture 100%, grossissement x0,94 (x1 sur le D500). Nikon annonce par contre un nouveau bloc optique pour ce viseur, les premiers tests nous diront ce qu’il en est en matière de confort de visée.
Construction du Nikon D7500
Le châssis du Nikon D7500 est fabriqué en fibre de carbone et non en alliage de magnésium comme le D500 et d’autres modèles experts-pros de la marque. C’est le prix à payer pour disposer d’un reflex plus léger (640gr. contre 760 pour le D500 et 675 pour le D7200), mais moins résistant que les modèles pros.
Nikon D7500 : construit pour durer
Ce D7500 reste étudié pour rester étanche aux poussières et à l’humidité (sous la pluie par exemple), il comporte pour cela des joints d’étanchéité nombreux.
L’obturateur mécanique est construit pour résister à 150 000 déclenchements (valeur indicative) tout en offrant une vitesse maximale de 1/8000ème de sec. et la synchro flash au 1/250ème.
Batterie EL-EN15a
Le Nikon D7500 est équipé de la nouvelle batterie Nikon EL-EN15a, plus puissante selon la marque qui annonce toutefois une autonomie de 950 vues en baisse de 15% par rapport au D7200.
A vérifier lors du test, l’autonomie étant très variable selon le type d’utilisation et la mise en œuvre – ou non – de SnapBridge sur les reflex récents.
Comparatif Nikon D7500 et Nikon Z50II en 2026 – lequel choisir ?
Caractéristique
Nikon D7500
Nikon Z50II
Type de boîtier
Reflex APS-C
Hybride APS-C
Capteur
20,9 Mpx APS-C (CMOS)
20,9 Mpx APS-C (CMOS)
Processeur d’image
EXPEED 5
EXPEED 7
Plage ISO
100–51 200 (extensible)
100–51 200 (extensible jusqu’à 204 800)
Viseur
Optique reflex
Électronique OLED 2,36 Mpts
Écran
Orientable, tactile limité
3,2″ orientable tactile 1,04 Mpts
Autofocus
51 points à détection de phase
Hybrid AF 209 points avec détection sujets
Rafale
8 ips
Jusqu’à ~11 ips
Vidéo 4K
4K UHD jusqu’à 30 p
4K UHD jusqu’à 60 p avec profils N-Log
Stabilisation intégrée
Non
Non (stabilisation optique disponible selon objectifs)
Monture d’objectifs
Nikon F
Nikon Z (adaptateur FTZ II en option pour monter les objectifs Nikon F)
Poids (boîtier)
≈ 720 g
≈ 495 g
Applications privilégiées
Photo paysage, portrait, reportage
Photo créative, vidéo, vlogging
FAQ Nikon D7500 (février 2026)
Le Nikon D7500 vaut-il encore l’achat en 2026 ? Oui, dans des cas précis. Le D7500 reste pertinent si vous cherchez un reflex APS-C robuste, réactif, avec une excellente qualité d’image et une grande autonomie, notamment si vous possédez déjà plusieurs objectifs Nikon F. En revanche, pour un premier équipement ou un usage orienté autofocus continu et vidéo, les hybrides récents sont plus cohérents.
À quel type de photographe s’adresse le Nikon D7500 aujourd’hui ? Il s’adresse aux photographes amateurs experts et passionnés qui apprécient la visée optique, une ergonomie reflex éprouvée et une prise en main directe. Il convient bien à ceux qui pratiquent la photo de paysage, de voyage, de portrait ou de reportage léger, et qui privilégient la fiabilité sur le long terme.
Le Nikon D7500 est-il adapté à la photo d’action et animalière ? Oui, dans une certaine mesure. Sa rafale à 8 images par seconde et son autofocus à 51 points permettent de couvrir du sport amateur et de l’animalier occasionnel. Toutefois, le suivi AF et la reconnaissance de sujet restent en retrait face aux hybrides Nikon récents, plus performants sur les sujets rapides et imprévisibles.
Les performances en basse lumière sont-elles toujours d’actualité ? Le capteur 20,9 Mpx hérité du D500 offre une très bonne gestion du bruit jusqu’à 3 200 ISO, et reste exploitable au-delà avec un traitement soigné. Pour la photo en faible lumière sans exigence extrême, le D7500 reste parfaitement utilisable.
Le Nikon D7500 est-il un bon choix pour la vidéo ? Il permet de filmer en 4K UHD jusqu’à 30 i/s, mais avec un recadrage et sans autofocus continu comparable à celui des hybrides. Pour une pratique vidéo occasionnelle, cela reste suffisant. Pour un usage vidéo régulier ou avancé, ce n’est plus le boîtier le plus adapté en 2026.
Quels objectifs sont compatibles avec le Nikon D7500 ? Le D7500 est compatible avec les objectifs Nikon à monture F disposant d’un moteur autofocus (AF-S et AF-P). Les anciens objectifs AF sans moteur fonctionneront en mise au point manuelle. Cette compatibilité étendue reste l’un de ses grands atouts.
Faut-il préférer un Nikon D7500 ou un hybride APS-C aujourd’hui ? Le choix dépend de votre pratique. Le D7500 reste pertinent si vous privilégiez la visée optique, l’autonomie et votre parc d’objectifs existant. Un hybride APS-C sera plus adapté si vous recherchez un autofocus moderne, une meilleure intégration vidéo et une solution plus tournée vers l’avenir.
Le Nikon D7500 est-il encore suivi et utilisable sur le long terme ? Oui. Même si Nikon concentre désormais ses développements sur l’hybride, le D7500 reste un boîtier stable, mature et pleinement exploitable pendant de nombreuses années, tant pour la prise de vue que pour le traitement des fichiers RAW.
Mon avis sur le Nikon D7500 en 2026
Lors de son lancement en 2017, le Nikon D7500 se positionnait comme un reflex APS-C expert proposé à 1 549 € boîtier nu, soit environ 300 € de plus que le D7200 à sa sortie et près de 700 € de moins que le D500. Cet écart tarifaire important imposait déjà, à l’époque, une réflexion approfondie sur vos besoins réels avant de faire un choix.
Entre le D7500 et le D500, la qualité d’image est très proche, voire équivalente dans la majorité des situations. Le choix ne se faisait donc pas sur le rendu des fichiers, mais bien sur l’usage. Le D500 s’adressait clairement aux photographes de sport, d’action et d’animalier exigeant, grâce à une construction tous temps plus robuste, un autofocus plus performant et une réactivité globale pensée pour des conditions difficiles et intensives. Le D500 n’est plus disponible en neuf désormais. C’est une option en moins.
Le D7500, de son côté, proposait — et propose toujours — un ensemble très équilibré. Plus léger, plus compact, doté d’un flash intégré, il s’imposait comme un choix rationnel pour le portrait, le paysage, le voyage et le reportage non extrême. Il offrait déjà en 2017 des prestations de haut niveau, sans chercher à rivaliser avec le positionnement résolument professionnel du D500.
Avec le recul de 2026, cette logique reste valable. Le Nikon D7500 n’est plus un boîtier « nouveau », mais un boîtier abouti, mature, dont les qualités n’ont pas disparu avec le temps. Face aux hybrides APS-C modernes, il n’est plus le choix par défaut, mais un choix assumé : celui d’un photographe qui privilégie la visée optique, l’autonomie, l’ergonomie reflex et la compatibilité avec un parc d’objectifs Nikon F existant.
Le D7500 n’a donc jamais été un compromis low cost entre le D7200 et le D500. Il a toujours été, et reste aujourd’hui, un boîtier de cohérence. À condition de savoir pourquoi on le choisit.
À retenir pour votre prochain achat : si vous privilégiez ergonomie reflex traditionnelle, autonomie et compatibilité avec la monture Nikon F, le D7500 reste un bon choix.
Pour une mise au point plus rapide, vidéo fluide et performances en basse lumière du capteur, les hybrides comme le Z50II surpassent aujourd’hui le D7500.
Instagram pour les photographes : toutes les bonnes pratiques pour utiliser Instagram
Instagram pour les photographes ? Le réseau social de partage de photos est devenu un incontournable pour montrer vos photos, constituer un portfolio en ligne et générer de l’intérêt pour votre travail.
Il y a par contre quelques bonnes pratiques à adopter pour que votre compte Instagram soit attirant, que de nouveaux abonnés vous rejoignent et – surtout – pour que vous ayez plaisir à le gérer. Je vous en dis plus dans la vidéo ci-dessous.
Instagram pour les photographes : pourquoi ?
Utiliser Instagram vous semble inutile ? Vous avez une vision restrictive de ce réseau social sur lequel on trouve – aussi – des illustrations qui n’ont que peu de rapport avec la photographie ?
Et pourtant, nombreux sont les photographes amateurs comme professionnels à utiliser Instagram pour mettre en valeur leurs photos et développer leur audience et leur visibilité (en savoir plus sur Instagram et la liste des applications utiles).
Le réseau social racheté par Facebook a connu une belle croissance ces derniers années, voici quelques chiffres qui en disent long sur sa fréquentation :
600 millions d’utilisateurs actifs dans le monde (source Instagram, 16/12/16)
13,6 millions de visiteurs uniques en France (source Médiamétrie 15/02/17)
4ème réseau social en France après Facebook, Youtube et Twitter
19% des internautes français utilisent Instagram, 12% quotidiennement
70% des utilisateurs se connectent au moins une fois par jour
8 millions d’entreprises ont ouvert un compte dédié
De très nombreux photographes connus sont présents
Autant dire que si vous cherchez un espace pour montrer vos photos, simple, rapide et gratuit, en voici un qui va vous intéresser.
Instagram pour les photographes est un levier à ne pas négliger, mais gérer votre compte demande quelques précautions pour qu’il soit mis en valeur. Voici mes bonnes pratiques.
Comment utiliser Instagram : les bonnes pratiques
Restez consistant
Tout comme sur votre site web, votre compte Flickr/500px ou votre page Facebook, il vous faut adopter un code de bonne conduite sur Instagram.
Commencez par définir quel sera votre domaine d’activité : voulez-vous publier des photos sur un thème bien précis ou au contraire proposer un peu de tout en fonction de vos envies ?
Choisir un domaine et vous y tenir va vous permettre de proposer un ensemble plus consistant, plus attirant. Pensez que chaque abonné Instagram qui consulte votre compte ne voit passer qu’une grille de photos, de petit format si c’est sur un smartphone. Il faut donc que la première impression soit la bonne. Vous devez être identifiable très vite comme « photographe … » (mettez le mot qui vous arrange !)
Faites des cycles
Vous partez en voyage et vous voulez poster des photos qui n’ont pas de rapport direct avec votre domaine de prédilection ? C’est possible. Dans ce cas faites un cycle.
Annoncez par un moyen visuel quelconque que pour une période donnée vous allez poster une série de photos différentes. Et faites-le. Vous avez plusieurs applications à votre disposition pour créer des visuels sur Instagram, voici ma sélection.
Une fois le cycle terminé, annoncez le aussi et revenez à votre domaine initial. Quiconque va balayer du regard votre grille de photos verra immédiatement qu’il s’agissait d’une période précise, cela reste cohérent.
Décrivez-vous
Instagram offre peu de moyens de promotion au-delà de la zone dédiée à votre présentation – bio – réduite. Il vous faut donc être précis, clair et faire court pour indiquer qui vous êtes et ce que vous faites.
Ajoutez votre photo dans votre bio, c’est important que l’on comprenne qu’il s’agit bien d’une personne physique et non qu’un quelconque robot. Indiquez quel est votre domaine photo, votre localisation (pays, région), comment vous contacter (important !).
Si vous avez un site web ou un compte de référence, indiquez le lien sous la bio afin de rediriger les visiteurs qui veulent en savoir plus sur vous.
Ceci leur permettra de savoir immédiatement qui vous êtes, où vous êtes, ce que vous faites. Avec la grille de photos en-dessous, vous vous présentez en un instant de la plus belle des façons.
Evitez les mélanges
Instagram pour les photographes ce n’est pas Instagram pour les mangeurs de pizzas !
Si vous avez choisi ce réseau pour mettre en valeur vos photos, ne dégradez pas l’image que vous donnez en mêlant photos « abouties » et illustrations à la va vite de vos repas, sorties de famille ou soirées arrosées.
Non pas que ce ne soit pas intéressant – bien que – mais cela n’a rien à faire sur un portfolio censé vous représenter. Si vraiment vous aimez manger des pizzas et le faire savoir, créez un second compte Instagram pour cela !
Adoptez une fréquence
Il est important d’adopter une fréquence régulière de publication pour que vos abonnés sachent qu’ils vont retrouver vos photos chaque jour ou chaque semaine.
S’ils ont choisi de vous suivre c’est qu’ils s’intéressent à vous, à vos photos. Ne les décevez pas en postant une photo par ci par là quand vous avez le temps. Pour cela adoptez un service de planification afin de préparer vos publications de la semaine – par exemple – à l’avance.
Hootsuite (gratuit), par exemple, permet de préparer les photos et d’ajouter une légende. Instagram ne permet pas de profiter pleinement du réseau depuis un ordinateur mais vous pouvez le faire depuis votre smartphone ou tablette.
Lightroom Mobile est une aide appréciable dans ce cas puisque vous disposez de vos photos sur votre mobile sans rien devoir copier et transférer (voir la formation Lightroom Mobile).
Stories Instagram : racontez des histoires
Instagram a copié le principe de publication de Snapchat et l’a intégré à son application. Vous pouvez ainsi publier des courtes histoires depuis votre mobile. Il s’agit de poster des instantanés – photos ou vidéos – pour présenter ce que vous faites.
Les Stories vous permettent de montrer où vous vous trouvez, ce que vous êtes en train de photographier, de parler de vos expos, livres, publications … tout ce qui peut intéresser vos abonnés.
L’aspect visuel des Stories est très attractif, il faut savoir faire court mais avec un peu d’habitude vous vous en sortirez très bien. Suivez les Stories des autres pour trouver l’inspiration.
Publier des Stories vous permet de montrer l’envers du décor, c’est une façon de renseigner les gens sur ce que vous êtes, libre à vous de ne montrer que ce qui vous arrange mais si vous le faites alors vous allez générer toujours plus d’intérêt.
A vous !
Instagram pour les photographes : comment gérez-vous votre compte ? Quel intérêt y trouvez-vous ? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez pour développer votre audience ?
Laissez vos remarques et questions dans les commentaires et parlons-en !
Formation photo HDR, de la théorie à la pratique
Tuto, spécialiste des formations en ligne, vous propose une formation photo HDR avec Julien Pons, photographe et formateur certifié, pour découvrir ce qu’est le HDR, comment utiliser cette technique, quels logiciels utiliser et – surtout – comment ne pas abuser de l’effet HDR.
Cette formation que vous allez suivre en ligne comprend près de 3h30 de vidéos pour apprendre à faire du HDR. Vous pourrez télécharger les fichiers utilisés par le formateur pour effectuer, étapes après étapes, les mêmes opérations que lui.
Cette formation adresse les principaux logiciels HDR du marché : Photoshop, Camera Raw, Lightroom et Photomatix. Elle complète la lecture de livres dédiés comme celui de Pierre-Henry Muller.
Vous allez apprendre toute une variété de techniques pour produire des images HDR à large plage dynamique. Vous verrez aussi comment obtenir un rendu HDR même si vous n’avez pas fait des séries de photo en mode bracketing.
Vous allez aussi apprendre à passer vos images d’un logiciel à l’autre pour utiliser les fonctions les plus avancées de chacun.
Contenu de cette formation HDR
Principe de la prise vue en bracketing
Organisation des fichiers avec Bridge
Fonction Fusion HDR Pro dans Photoshop
Utiliser la Fusion HDR sans bracketing
Tour complet de Photomatix
Utiliser Camera Raw et Lightroom pour préparer ses photos au HDR
Faire communiquer Lightroom et Bridge / Camera Raw
Obtenir un effet HDR avec Camera Raw sur une seule image
Obtenir un effet HDR avec Nik HDR Effect dans Photoshop (plugin optionnel)
Mélanger 2 développements Photomatix en un seul via Photoshop et un masque de fusion
4 ateliers de développement par la pratique (45 minutes)
Automatiser des fusion HDR dans Photomatix
Automatiser la conversion en JPG de ses travaux dans Bridge et dans Lightroom
Cette formation est compatible avec Photoshop CS 5/6 et Lightroom 5 ; par contre avec ces versions il ne sera pas possible d’utiliser la fonction de correction de l’aberration chromatique. Les versions supérieures sont quant à elles supportées.
La formation dure 3 heures 30 minutes au total, elle est compatible avec tout ordinateur fonctionnant sous Windows, Mac OS X ou Linux.
10 applications pour Instagram et les photographes
Instagram est un réseau social majeur qui vous permet de partager vos photos facilement et rapidement. Instagram pour les photographes est un levier à ne pas négliger. Voici 10 applications pour Instagram que vous pouvez utiliser pour disposer de fonctions complémentaires et planifier vos publications Instagram si vous êtes photographe.
[MàJ 30 Avril 2018]
10 applications pour Instagram et les photographes
Si l’application Instagram est la plus connue et la plus utilisée, plusieurs autres méritent votre attention car elles peuvent vous faire gagner du temps et de la visibilité. Certaines des applications pour Instagram ci-dessous sont disponibles uniquement sur iPhone, d’autres le sont sous Android aussi. Certaines sont des liées à services en ligne ou des compléments à des logiciels et services existants par ailleurs.
Instagram (gratuit)
Instagram est l’application initiale qu’il vous faut installer en priorité pour publier vos photos. Instagram permet aussi de prendre des photos, mais sachez que vous pouvez poster sur le réseau des photos issues de votre appareil reflex comme toute autre image au format de votre choix.
Instagram propose un ensemble de filtres dont certains ne sont pas toujours du meilleur effet. Préférez l’éditeur intégré pour modifier vos photos si elles le nécessitent.
Il existe de nombreuses applications pour Instagram qui permettent de reposter des photos. Repost vous permet de republier sur votre compte une photo vue sur Instagram tout en attribuant la photo à son auteur. C’est une belle façon de mettre en avant sur votre compte un autre photographe, un ami, une image qui vous a plu et que vous voulez faire connaître malgré qu’elle ne soit pas de vous.
Spark Post est une application conçue par Adobe pour favoriser la création de visuels à partir de vos photos. Vous pouvez ainsi utiliser une photo faite avec votre smartphone ou votre reflex, et l’intégrer aisément dans un montage créatif. Si vous disposez de Lightroom CC, vous pouvez accéder directement à vos photos depuis Spark post, c’est encore plus rapide.
Spark Post est une des applications pour Instagram proposées par Adobe avec Spark Video et Spark Page.
Les applications pour Instagram permettant de planifier vos publications sont peu nombreuses car le réseau n’autorise pas l’accès automatique à la publication par des applications externes.
Hootsuite est un service en ligne de planification et gestion de vos différents comptes réseaux sociaux. Hootsuite propose une application mobile qui permet de programmer les publications sur les différents réseaux dont Instagram.
En utilisant Hootsuite vous pouvez télécharger vos photos à l’avance, ajouter une légende et des mots clefs et recevoir une notification à l’heure que vous avez choisie pour publier la photo (Instagram ne permet pas d’automatiser entièrement la publication).
Hootsuite propose une version Premium avec plus de fonctionnalités moyennant un abonnement.
Lightroom Mobile est une application qui vous permet de disposer de vos photos Lightroom sur un mobile ou une tablette si vous avez choisi la version Lightroom CC. Mais sachez que Lightroom Mobile est aussi disponible gratuitement, et que c’est une très bonne application de gestion de photos sur mobile et de prise de vue expertes (contrôles avancés et format RAW).
Lightroom Mobile vous permet de poster vos photos Lightroom directement sur Instagram, comme en passant par Hootsuite si vous voulez programmer vos publications (il vous faut l’abonnement dans ce cas).
Cleaner est une application qui vous permet de gérer votre compte et en particulier vos abonnés. Vous pouvez aisément identifier qui vous suit ou non, qui s’est désabonné de votre compte. C’est un moyen simple de tenir votre liste à jour.
Supprimez en bloc les comptes qui ne vous suivent pas, supprimez aussi les abonnés fantomes comme les comptes inactifs.Vous pouvez de plus programmer des actions à réaliser en temps différé pour éviter les limites d’activité sur Instagram.
La version gratuite permet de gérer un compte personnel avec un nombre d’actions limité, la version Premium libère toutes les actions et permet de gérer plusieurs comptes.
Captivate est une autre application de gestion de vos abonnements et abonnés. Vous avez accès facilement à un ensemble complet d’informations sur les comptes que vous suivez ou qui vous suivent de même que vous pouvez découvrir des comptes et des hashtags à suivre.
Cette application vous permet de liker et commenter à partir de votre compte Instagram sans passer par Instagram, de façon à suivre un hashtag par exemple. C’est plus rapide, simple et intuitif que via l’application native.
De même grâce à la programmation par lots dans le Cloud, vous pouvez décider d’une série d’actions à mener (par exemple liker des photos par lots) sans devoir laisser votre smartphone allumé. Cette option est incluse dans la version Premium.
Hyperlapse est une autre application proposée par Instagram. Hyperlapse vous permet de créer des timelapse et de partager les vidéos résultantes sur Instagram.
C’est une bonne application pour diversifier votre compte si vous êtes adepte du timelapse, ou pour dynamiser des publications parfois un peu trop statiques. N’en abusez pas non plus si vous revendiquez le statut de photographe car il ne s’agit plus tout à fait de photo mais de vidéo.
Snapseed est une application pour iPhone et ipad qui vous permet de traiter vos photos avant de les poster sur Instagram. Snapseed peut servir à bien d’autres usages mais si vous faites des photos avec votre smartphone et qu’elles ont besoin d’un post-traitement avant publication, alors Snapseed est une des meilleures applications pour le faire.
Snapseed propose le traitement global comme local, et intègre la technologie U-Points que les nikonistes ont connu dans Nikon Capture NX2.
TouchRetouch est une application de retouche de photos qui, comme Snapseed, peut vous servir pour toutes vos photos mais vous aidera à traiter rapidement une photo pour Instagram.
Le gros point fort de TouchRetouch est de permettre la suppression des objets indésirables sur une photo, à la façon du tampon Photoshop. Du bout du doigt vous supprimez une tâche, une poubelle, un fil électrique ou un détail quelconque de la photo. Le résultat est bluffant de facilité et d’efficacité.
Vous utilisez des applications pour Instagram non listées ici ? Vous avez une question sur Instagram et les applications ? Laissez un commentaire et parlons-en !
100 tutos Photoshop, présentation du guide de Pierre Labbe
100 tutos Photoshop est un recueil de tutoriels pour apprendre à utiliser Photoshop CC et comprendre à quoi peut servir ce logiciel en complément d’autres logiciels photo comme Lightroom, Capture One Pro, DxO, …
Découvrez la présentation de ce guide en vidéo ci-dessous et pour en savoir plus consultez la suite de la revue et les exemples de pages.
Pierre Labbe est l’auteur de nombreux guides sur le logiciel Photoshop (voir Photoshop CC pour Mac et PC). Ce nouveau guide est la seconde version, actualisée pour Photoshop CC, de l’ouvrage paru en 2014. Les fonctions les plus récentes de Photoshop CC sont prises en compte pour coller à l’actualité du logiciel.
Dans chacun des 12 chapitres, vous allez trouver plusieurs tutos Photoshop conçus pour des photographes. Vous allez apprendre en particulier comment :
gérer les photos avec Adobe Bridge,
traiter les photos avec Camera Raw,
travailler avec Photoshop de manière non destructive,
traiter une partie de la photo,
recadrer et redimensionner une photo,
corriger les ombres et les lumières,
corriger les couleurs,
retoucher les portraits et la silhouette,
réaliser des retouches et des photomontages,
appliquer des traitements particuliers,
automatiser le travail,
imprimer une photo.
Mon avis sur le guide 100 tutos Photoshop
Photoshop est un logiciel fort attirant mais complexe pour le photographe qui débute en post-traitement et retouche photo. Non seulement il faut savoir ce que vous voulez faire mais il faut comprendre le fonctionnement du logiciel comme le principe des calques, des masques, des actions et scripts.
Cette complexité réelle rebute de nombreux photographes qui – bien que disposant de Photoshop avec l’abonnement Adobe CC et Lightroom – ne savent pas par quel bout commencer avec Photoshop.
Le principal intérêt de ce guide est de répondre à des besoins simples mais réalistes (il ne s’agit pas de faire des retouches avancées comme les ferait un graphiste) et de vous montrer, étapes par étapes, comment y arriver avec Photoshop.
Plutôt que de vous imposer un apprentissage long et fastidieux, Pierre Labbe fait le choix de vous faire passer à l’action en vous montrant des manipulations intéressantes pour vous mais tout à fait réalisables sans connaître les principes fondamentaux de Photoshop au préalable.
C’est en suivant plusieurs des tutoriels de ce guide, en fonction de vos besoins, que vous allez vous familiariser avec le logiciel et comprendre comment il fonctionne. Avant d’aller plus loin si vous en éprouvez l’envie.
J’aime cette idée d’apprentissage par la pratique qui permet d’aboutir à ses fins, déjà, et d’apprendre en continu. Je pense que c’est une excellente méthode pour vous familiariser avec Photoshop sans avoir peur de faire face à une complexité trop importante pour vous.
A qui s’adresse ce guide ?
Ce guide s’adresse aux photographes qui débutent dans l’utilisation de Photoshop et souhaitent comprendre ce qu’ils peuvent faire facilement avec ce logiciel.
Avant de passer plus de temps en formation, vous allez découvrir l’étendue des possibilités de Photoshop, vous allez comprendre en quoi ce logiciel est complémentaire d’un autre logiciel (Lightroom en particulier).
Vous allez pouvoir réaliser vos premières retouches simples comme la suppression des tâches et poussières (ce que Lightroom fait mais moins aisément). Vous saurez comment automatiser certaines actions comme l’ajout d’une signature personnalisées sur vos photos à l’aide des scripts et actions Photoshop. Et bien d’autres fonctions encore.
Si vous maîtrisez déjà Photoshop orientez-vous plutôt vers le livre référence du même auteur, Photoshop CC, pour tout savoir du logiciel. Dans le cas contraire, faites-vous plaisir rapidement avec ce guide très abordable et compréhensible par les plus débutants.
Comment trouver l’inspiration en photo quand vous trouvez vos photos trop monotones ? Une solution consiste à organiser tout ce qui vous passe sous les yeux de façon à toujours avoir une liste d’idées à exploiter.
Bien souvent ce ne sont pas les idées qui manquent, mais c’est le tri de tout ce que vous lisez, voyez, écoutez qui pose problème. J’ai une méthode pour gérer toutes ces informations et toujours avoir des idées de photos, je vous en parle dans la vidéo ci-dessous.
Comment trouver l’inspiration en photo
Vous me dites souvent manquer d’idées, d’inspiration pour faire des photos plus créatives. Vous photographiez toujours les mêmes sujets sans vraiment savoir quoi faire d’autre. Parfois même vous perdez l’envie de faire de la photo, ce qui est le comble pour un photographe !
Et pourtant il y a des idées à prendre partout : sur les sites web, les pages Facebook, les comptes Instagram, dans les messages reçus comme sur les sites de partage de photos. Mais le problème est d’arriver à regrouper les seules infos qui vous intéressent dans cette masse d’informations.
Je rencontre le même problème dans ma pratique aussi j’ai mis en oeuvre une méthode qui me permet de tout récupérer, classer et conserver au même endroit facilement et rapidement. J’utilise l’application Evernote installée sur mon smartphone, ma tablette, mon ordinateur pour capturer une page de site web, une photo, un article de magazine, une page de livre …
Toutes ces informations sont stockées dans un carnet électronique, classées, organisées. Je peux y accéder depuis n’importe quel appareil mobile comme depuis mon ordinateur ou un simple navigateur web. Et comme je classe ces infos par projets photos, j’ai toujours les bonnes infos au bon moment pour mettre en oeuvre une idée.
Trouver l’inspiration et des idées n’est pas le problème principal. Le problème principal c’est l’organisation des idées pour mener à bien un projet.
Pour en savoir plus …
Voici de quoi trouver des idées de photos et l’inspiration qui vous manque peut-être :
Vous avez vous-aussi des problèmes pour trouver l’inspiration en photo ? Laissez un commentaire ci-dessous et parlons-en, j’ai encore plein d’idées et d’outils pour vous aider à toujours trouver des idées et surtout … à les utiliser !
Test Nikon AF-S 105 mm f/1.4 E ED, un objectif à portrait qui sait être polyvalent
Voici le test Nikon AF-S 105 mm f/1.4 E ED, un objectif dont la vocation première est d’être un objectif à portrait mais qui a d’autres capacités intéressantes.
Certains objectifs sont plus adaptés que d’autres à la photographie de portraits. Leur formule optique, leur précision et leur définition font d’eux des experts de ce type de photographie. Voici ce qu’il en est du Nikon AF-S 105 mm f/1.4 E ED.
Test Nikon AF-S 105 mm f/1.4 E ED, présentation
Un peu d’histoire
La focale 105 mm est prisée des photographes désireux de disposer d’un téléobjectif qui leur permet de jouer avec le flou d’arrière-plan sans être pour autant une (très) longue focale.
La gamme Nikon comportait déjà un 105 mm f/2.8 Macro avant que Nikon ne propose ce nouveau 105 mm f/1.4 à l’été 2016. C’est un modèle inédit dans la gamme, la seule optique de même focale ouvrant « en grand » étant le Nikkor 105 mm f/1.8 datant de … 1981.
Depuis nous avions vu arriver le 105 mm f/2 DC (Defocus Control, 1983 et toujours au catalogue), le Micro Nikkor 105 mm f/2.8 (macro, 1984) sans compter les 105 mm f/4 de différentes générations depuis les années 60 (!).
Ce Nikon 105 mm f/1.4 est conçu pour le format Nikon FX. Toutefois il reste intéressant sur un boîtier au format DX puisqu’il permet de cadrer comme un 150 mm, le portrait n’est pas (trop) loin.
Contexte du test Nikon AF-S 105 mm f/1.4 E ED
Nikon AF-S 105 mm f/1.4 E ED
En préambule à ce test Nikon AF-S 105 mm f/1.4 E ED, il faut préciser que cette optique atteint de tels sommets en matière de piqué et de définition d’image qu’il est pratiquement impossible de retranscrire cela au travers de quelques illustrations web.
Seul un banc de test optique et un protocole adapté permettent d’obtenir des mesures précises. C’est pourquoi j’ai fait le choix d’utiliser cette optique pendant plusieurs jours et de vous dire ce que j’en pense après utilisation. Je vous renvoie vers les sites spécialisés pour consulter les résultats des tests techniques (voir le test chez DxO).
Autofocus
Ce Nikon 105 mm f/1.4 étant une focale fixe, la motorisation AF-S intégrée à l’optique est moins sollicitée que sur un zoom téléobjectif (comme le Nikon Af-S 70-200 mm f/2.8 E FL ED).
Le résultat est un ensemble très réactif, silencieux et précis.
Diaphragme à commande électromagnétique
Le Nikon 105 mm f/1.4 dispose d’une commande de diaphragme électromagnétique comme plusieurs objectifs Nikon récents. Cette commande permet une plus grande précision de l’ouverture et une plus grande répétabilité lors de la prise de vue en mode rafale.
Elle impose par contre d’utiliser un boîtier compatible. Les boîtiers D1, D2, D40, D70, D50, D60, D80, D90, D100, D200 et D3000 ne sont pas compatibles. Les autres reflex numériques sont compatibles avec la commande électromagnétique E (plus de précisions sur le site du support Nikon).
Bague de mise au point
Large et crénelée la bague de mise au point ne souffre d’aucune critique. C’est un atout important car vous serez amené à utiliser cette bague pour faire la mise au point en manuel si vous faites du studio et que vous souhaitez régler avec précision la netteté (voir remarque sur la profondeur de champ plus bas).
Comme c’est le cas avec tous les objectifs Nikon récents, cette bague ne présente aucun jeu ni point dur à la rotation, la tourner du bout du doigt en pleine action si vous faites du reportage est tout à fait envisageable.
La grande ouverture f/1.4 autorise des flous d’arrière-plan très prononcés
Distance minimale de mise au point
La distance minimale de mise au point d’1 m permet de s’approcher du sujet pour réaliser, par exemple, des portraits plein cadre. C’est un atout également si vous utilisez cette optique dans d’autres situations, comme la photographie d’animaux.
Nikon AF-S 105 mm f/1.4 E ED à f/1.4 – mise au point sur l’œil
Nikon AF-S 105 mm f/1.4 E ED à f/1.4 – détail de l’œil
Notez toutefois qu’à cette distance l’ouverture maximale de f/1.4 vous impose une très grande rigueur de mise au point. La profondeur de champ est réduite et un léger décalage de la tête de votre sujet provoquera déjà un flou sensible sur l’œil le plus éloigné de l’objectif. Pensez à diriger votre sujet avec soin pour avoir un visage parfaitement net et à fermer un peu au besoin.
Nikon AF-S 105 mm f/1.4 E ED à f/1.4
mise au point sur l’œil gauche (à droite de la photo)
Détail montrant la faible profondeur de champ à f/1.4
l’œil droit (à gauche) est en partie flou
Observez le détail de l’immeuble et du paysage urbain derrière dans l’œil …
Poids et encombrement
Le Nikon AF-S 105 mm f/1.4 E ED sur boîtier Nikon D750
Avec une ouverture de f/1.4 ne vous attendez pas à investir dans une petite optique discrète pour sortir dans la rue. Ce 105 mm pèse 985 gr, il se fait remarquer sur un reflex plein format.
Le gabarit de l’optique reste toutefois compact et une fois monté sur le boîtier l’ensemble est homogène. A l’usage je n’ai jamais ressenti de déséquilibre vers l’avant. La prise en main est très bonne, une main tenant le boîtier et l’autre l’objectif pour stabiliser l’ensemble.
Absence de stabilisation : que penser ?
Nikon D750 + AF-S 105 mm f/1.4 E ED – 1/250 s – f/1.4
Ce Nikon 105 mm f/1.4 ne dispose pas du système de stabilisation Nikon VR. Oubli regrettable ou critère de moindre importance sur un objectif à portrait ?
J’ai tendance à penser que la stabilisation n’est pas indispensable sur une optique de ce type. Si vous travaillez en studio avec un trépied vous allez la désactiver. Si vous travaillez à main levée et grande ouverture elle risque de dégrader la qualité d’image, ce qui n’aurait guère d’intérêt sur une telle optique.
Seuls les photographes désireux d’utiliser ce 105 mm f/1/4 en reportage pourront trouver à redire.
Est-ce toutefois un bon choix ou ne vaut-il pas mieux opter pour le Nikon 105 mm f/2.8 VR dans ce cas ?
Test Nikon AF-S 105 mm : piqué et qualité d’image
Ce test Nikon AF-S 105 mm f/1.4 ne laisse aucune place au doute : ce 105 est superlatif !
J’ai déjà eu l’occasion de tester de nombreux objectifs avec un piqué de très bon niveau. Le 105 mm f/1.4 est encore meilleur. Avec un D750 de seulement (!) 24 Mp, le niveau de détail sur l’image est étonnant. Vous aimez toucher du doigt le grain de peau, compter les cheveux de votre modèle préféré ou les pores de sa peau ? Ne cherchez plus, voici l’optique qu’il vous faut.
Scène cible – mur en galets
les photos ci-dessous sont faites à main levée
Détail du coin inférieur gauche de la scène ci-dessus – ouverture f/2.2
l’extrême coin en bas à gauche est légèrement distordu
Il s’agit de 4 galets par rapport à l’ensemble du mur ci-dessus (!)
Détail du coin inférieur gauche de la scène ci-dessus – ouverture f/7.1
à f/7.1 la distorsion a totalement disparu
Détail du coin inférieur gauche de la scène ci-dessus – ouverture f/16
à f/16 le piqué reste remarquable
Vignettage
DxO le met en avant dans son test, ce Nikon 105 mm vignette à f/1.4. Pour avoir testé sur plusieurs images, le vignettage à rattraper à f/1.4 est de l’ordre d’1 EV (je ne mesure pas 2 EV comme Dxo). Dès f/2 le vignettage est fortement atténué et disparaît à f/4 totalement.
Pour une optique à portrait faut-il se plaindre d’un tel vignettage à pleine ouverture quand on sait que de nombreux photographes ajoutent du vignettage sur leurs portraits en post-traitement ? Je vous laisse juge en fonction de vos besoins.
Nikon AF-S 105 mm f/1.4 E ED à f/1.4 – vignettage environ 1 EV
Nikon AF-S 105 mm f/1.4 E ED à f/5.6 – pas de vignettage visible
Test Nikon AF-S 105 mm f/1.4 E ED : verdict
Voici un objectif qui va marquer son époque puisqu’il apporte un niveau de performance (ouverture, piqué) rarement atteint encore par d’autres modèles de la gamme ou des gammes concurrentes et qu’il reste à ce jour unique en son genre.
Les 105 mm existants sont des f/2.8 Macro. Les objectifs à portrait et grande ouverture sont des 85 f/1.8 ou f/1.4, voire des 135 mm.
Le revers de la médaille est un tarif fonction des performances puisqu’il faut débourser près de 2200 euros pour vous procurer ce Nikon 105 mm f/1.4. Moyennant quoi vous aurez en votre possession le meilleur de ce que Nikon sait proposer aujourd’hui dans cette gamme d’optiques pros.
Voici quelques critères de choix si vous hésitez à franchir le pas. Ce sont des arguments personnels que je vous invite à compléter en laissant un commentaire.
Vous avez déjà le Nikon AF-S VR 105 mm f/2.8
Bien que les usages diffèrent entre un 105 mm f/1.4 et un 105 mm f/2.8 Macro, certains photographes se posent la question de savoir s’ils ont intérêt à changer de modèle.
Les adeptes de macro, de reportage, de vitesse lente peuvent conserver le f/2.8 qui bénéficie du système VR et permet la photo rapprochée.
Les portraitistes, amateurs de studio et de la focale 105 mm ont tout intérêt à passer au 105 mm f/1.4, les résultats sont plus que convaincants.
Vous avez un zoom f/2.8 offrant la focale 105 mm
Vous avez probablement fait ce choix pour avoir un objectif polyvalent, comme le 70-200 mm f/2.8, et vous l’utilisez à différentes focales dont la focale 105 mm. Ces zooms offrent de très bonnes performances mais ne savent concurrencer un objectif à focale fixe comme ce 105 mm f/1.4.
Si vous faites souvent du portrait avec votre zoom, testez le 105, vous pourriez avoir très vite envie de compléter votre équipement.
